Когда нужно регулировать цепь грм и для чего эта регулировка нужна?

Нередко автовладельцам приходится произвести замену цепи ГРМ. Этой детали стоит уделить пристальное внимание, поскольку от неё зависит слаженная работа механизма газораспределения. При этом правильность и последовательность процедуры играет решающую роль в правильной работе двигателя.

Зачем менять цепь ГРМ

На данную деталь в процессе эксплуатации двигателя возлагаются огромные нагрузки, которые через определённый пробег могут вовсе привести к разрыву цепи. При этом повреждение может быть частичным, например, когда от неё отрывается одно из звеньев.

Механизм в данном случае продолжает работать, но наблюдается проскальзывание, двигатель начинает работать с перебоями. Поскольку деталь расположена внутри мотора, то, даже при малейших погрешностях, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Из этого следует вывод, что цепь ГРМ необходимо менять своевременно.

Если вы любитель дальних поездок, то совсем не лишним будет возить запасную деталь, тем более что много места она не займёт.

Каждый автовладелец должен знать и учитывать, что у цепи ГРМ есть определенный ресурс, после которого деталь нуждается в замене

Как определить износ

Как уже было отмечено, цепь в процессе эксплуатации подвергается серьёзным нагрузкам. В результате чего деталь со временем растягивается, соединения звеньев изнашиваются. Рано или поздно такая деталь может перескочить на один или несколько зубьев. В зависимости от двигателя такая ситуация может оказаться достаточно плачевной.

Чтобы избежать неприятных последствий, нужно производить замену цепи в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя вашего автомобиля. Мнения специалистов насчёт того, что можно определить износ детали по звуку, расходятся.

Некоторые считают — это невозможно, другие придерживаются мнения, что состояние можно определить по следующим признакам:

1. В районе привода ГРМ появляется характерный звенящий шум. Он также может сопровождаться небольшими ударами. Постепенно звон может усиливаться, что приведёт к возникновению ударов.
2. При растяжении цепи смещаются фазы газораспределения. В результате впрыск топлива будет ранним либо поздним. Это приводит к воспламенению несгоревшего топлива в глушителе. При наличии выстрелов в системе выхлопа можно судить о неисправности системы ГРМ и в частности цепи.

Рассматриваемая деталь имеет определённый ресурс. В зависимости от мотора и условий эксплуатации он может находиться в пределах 30–160 тыс. км. Даже с учётом рекомендаций завода-изготовителя и соблюдении сроков замены, цифры в реальности могут отличаться.

Автомобиль может эксплуатироваться в самых различных условиях и порой достаточно сложных. Производитель проводит тесты своих авто на полигоне, а ежедневная эксплуатация по городским пробкам сказывается куда больше на износе мотора. На сроки замены детали влияют и погодные условия.

Несмотря на то, что ремень и цепь ГРМ выполняют одну и ту же функцию и цепь служит гораздо дольше, о её своевременной замене забывать не стоит.

При больших пробегах автомобиля цепь ГРМ растягивается и если не предпринять соответствующие меры по замене детали, то в будущем двигателю может потребоваться серьезный ремонт

К чему может привести повреждение цепи грм

сегодня существует немало силовых агрегатов, как современных, так и старых марок, в которых расположение клапанов и поршней выполнено в одном блоке. в процессе работы поршней в цилиндре происходит перемещение топлива и воздуха.

если сказать простыми словами, то, в тот момент, когда поршень находится в верхнем положении, клапаны закрыты. в этот момент происходит воспламенение топливо-воздушной смеси. когда поршень оказывается в нижнем положении, то клапаны открываются для выпуска отработанных газов и впуска топлива.

таким образом, происходит правильная работа всего механизма, а главное, синхронная.

двигатель не сможет работать в прежнем режиме, потребуется серьёзный и порой дорогостоящий ремонт. бывают случаи, когда можно обойтись и малыми затратами.

но важна не только поломка цепи, но и её растяжение, о чём выше уже было отмечено.

при слишком большом рястяжении цепи грм детали двигателя могут быть повреждены. на фото видны поврежденные клапаны в результате удара по поршням

когда пора менять

некоторые производители заверяют, что деталь в процессе всего срока службы автомобиля в замене не нуждается. это утверждение уместно для идеальных условий эксплуатации авто. тем не менее замену детали лучше производить при каждых 100 тыс. км. пробега.

если при работе двигателя слышен металлический звон, стук, то, скорей всего цепь растянута и происходит её проскакивание. при таких симптомах замена должна быть безотлагательной.

о необходимости замены можно судить по густому сизому выхлопу, падению мощности двигателя, громким звукам в глушителе, резком повышении температуры мотора без каких-либо видимых причин. в большинстве случаев эти признаки появляются вместе и свидетельствуют об износе данной детали.

если вы приобрели авто с пробегом, то на цепь грм в обязательном порядке нужно обратить внимание. даже если бывший владелец говорил, что произвёл недавно её замену.

есть некоторые автомобили, у которых на панели приборов присутствует специальный индикатор, сигнализирующий в случае неполадок с газораспределительным механизмом. при несвоевременной замене цепи она будет проскакивать, нанося повреждения головке блока.

в лучшем случае это приведёт к согнутым клапанам, в худшем — предстоит замена блока цилиндров, поскольку он попросту придёт в негодность.

как правильно выбрать новую запчасть

итак, мы выяснили, когда двигатель нуждается в замене рассматриваемой детали. но, как её выбрать правильно, ведь цепь может быть как однорядной, так и двухрядной. для каждого варианта присущи свои плюсы и минусы:

1. однорядная цепь обеспечивает некоторое увеличение мощности мотора, способствует уменьшению шума. связано это с тем, что двигателю легче прокрутить один ряд, чем два.
2. несмотря на то, что двухрядная цепь более шумная, она наделена большей надёжностью. для неё характерен более длительный срок эксплуатации.

кроме того, цепи имеют разное количество звеньев. в зависимости от марки машины и типа мотора могут применяться разные варианты цепей.

если рассмотреть такие автомобили, как ваз 2101 и 2102 с установленным на них силовым агрегатом объёмом 1,2 и 1,3 л, то они оснащаются деталью на 114 звеньев. для автомобилей с силовыми агрегатами объёмом 1,5, 1,6 и 1,7 л применяется цепь на 116 звеньев, соответственно.

относится это к моделям ваз 2103, 2107 и 21213. при замене цепи необходимо уточнять информацию в соответствующем документе к автомобилю.

для грм цепи могут быть однорядными и двухрядными. ту или иную цепь выбирают в зависимости от модели автомобиля и типа двигателя

замена цепи грм своими руками

Процедура требует внимания и аккуратности. Если вы привыкли выполнять ремонт авто самостоятельно, то замена цепи не должна вызвать особых сложностей. Перед началом работ необходимо подготовить соответствующие инструменты. Перечень может отличаться в зависимости от марки автомобиля. Мы же рассмотрим замену детали на примере Nissan Almera. Потребуется такой набор инструментов:

• шестигранный ключ на 6;
• головки на 12, 13, 14;
• зубило и небольшой молоток;
• ветошь;
• ёмкости, чтобы можно было слить жидкости;
• динамометрический и разводной ключи;
• брусок из дерева;
• обезжириватель и герметик;
• новая цепь.

В зависимости от типа силового агрегата для замены цепи ГРМ может потребоваться снять переднюю крышку двигателя

Процедуру по демонтажу проводим следующим образом:

1. Начинаем со снятия с катушек зажигания проводов и их выкручивания. Убираем детали в сторону. Чтобы ничего не перепутать в процессе сборки, лучше все пронумеровать.
2. С крышки клапанов снимаются воздушные шланги. Крышка крепится при помощи болтов. Её потребуется также снять, тогда откроется доступ к цепи.
3. Снимается правая подушка двигателя. В противном случае она будет препятствовать разборке.
4. Подставляем подходящую ёмкость, отвинчиваем пробку и сливаем моторное масло. Ожидаем, пока оно полностью стечёт, снимаем масляный фильтр.
5. Берём ещё одну ёмкость и сливаем антифриз с радиатора, открыв при этом крышку, чтобы жидкость стекла полностью.
6. Далее, демонтируется радиатор охлаждения, снимается ремень привода генератора и хомут подводящего патрубка.
7. Следующий этап — демонтаж ГБЦ. Крышка головки узла фиксируется при помощи четырёх винтов. Откручиваем их и убираем крышку вместе с вентилятором и сопутствующими элементами.
8. Потребуется открутить поддон мотора. Для этого снимаем глушитель, крепление которого выполнено несколькими болтами.
9. Ослабляем винты, крепящие шкив помпы. Это позволит убрать ремни, подходящие к системе климата и управления.
10. Необходимо найти место между коленчатым валом и боковой частью картера. Сюда нужно поместить деревянный брусок и снять шкив коленвала. Чтобы открутить болт, используется головка необходимого размера.
11. Далее, снимаем шкив помпы. Под ним располагается прокладка, которую также потребуется снять. На время демонтируется и масляный насос.
12. На этом подготовка к снятию цепи закончена. Можно приступать к её демонтажу. Шестерни распредвала закреплены винтами, которые нужно открутить. Фиксация распределительного вала производится разводным ключом.

Цепь демонтируют в такой последовательности:

1. Снимается успокоитель цепи (планка вверху).
2. Снимаем натяжитель и планку, которая отвечает за натяжение успокоителя. Натяжитель необходимо внимательно осмотреть, возможно, потребуется и его замена.
3. Нижняя планка надевается на шпильку.
4. Снимаем цепь.
5. При помощи плоской отвёртки снимаем расположенную внизу шестерню.
6. Теперь можно сравнить новую деталь со старой. Разница должна быть заметна: у старой цепи длина будет большей.
7. Далее, производят монтаж новой цепи, смазав её моторным маслом.
8. Процесс сборки производится в обратной последовательности. Все детали механизма необходимо очистить. Для чистки боковой части двигателя пригодится обезжириватель и чистая ветошь.
9. Для правильной установки цепи нужно следить, чтобы метка на ней совпала с метками на шкивах. Далее, боковину мотора смазывают герметиком, закручивают болты, которыми выполняется крепление крышки. Нужно подождать некоторое время, чтобы герметик высох. Все последующие действия по сборке производятся в обратной последовательности.

Видео: пример замены на автомобиле Ниссан Альмера

Как может располагаться

Обычно в моторах с цепным приводом ГРМ его расположение может быть передним либо задним. Первый вариант предполагает установку привода со стороны приводного элемента.

Во втором варианте привод располагается со стороны коробки передач и маховика. Переднее расположение наиболее распространено и этому есть вполне логичное объяснение: более простой ремонт и обслуживание.

Несмотря на меньшую популярность, второй вариант также применяется, причём такими известными брендами, как Audi и BMW.

По утверждениям производителей, приводной элемент разрывается в результате несоблюдения рекомендаций, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Цепь тесно связана с такой деталью, как натяжитель. Он может выйти из строя из-за применения некачественного масла.

Его продолжительность эксплуатации также зависит от показателей давления в системе смазки. Если мотор расходует масло и не предпринимается никаких действий по устранению проблемы, то со временем давление в системе снизится.

В результате цепь должным образом натянута не будет, что повлечёт к её разрыву.

Заднее расположение цепи ГРМ можно встретить на автомобилях Audi и BMW. Замена детали достаточно проблематична, поскольку требуется демонтаж двигателя

Натяжение цепи после замены

После того как выполнена замена детали, потребуется её натяжение. Рассмотрим в качестве примера автомобиль ВАЗ 2101. Перед тем как приступить к выполнению процедуры, нужно убедиться в отсутствии механических повреждений основных элементов ГРМ, для чего снимают клапанную крышку. При наличии дефектов производят замену повреждённых деталей. Чтобы выполнить натяжение цепи понадобятся:

• ключи на 13 и 38;
• плоская отвёртка;
• плоскогубцы.

Автомобиль предварительно устанавливают на удобную площадку, под колёса подставляют упоры, чтобы избежать случайного движения. Рычаг КПП (коробки переключения передач) переключают в нейтральное положение. Далее:

После замены цепи ГРМ необходимо выполнить ее натяжение и проверить совпадение меток на корпусе подшипников и шестерне распредвала, что важно для правильного выставления момента зажигания

1. Натяжитель располагается около водяного насоса под патрубками. С помощью ключа на 13 отпускаем его. При ослаблении цепи башмак должен отщёлкнуть.
2. Ключом на 38 прокручиваем шкив коленвала на 2 оборота по часовой стрелке.
3. Вал проворачивают до тех пор, пока не совпадут метки на корпусе подшипников и на распределительном валу. При проворачивании коленвала произойдёт требуемое натяжение цепи.
4. Отвёрткой проверяют натяжение. Если цепь натянута, то ключом на 13 затягиваем натяжитель.

Видео: как правильно отрегулировать натяжители цепи

После проделанных действий нужно проверить работу двигателя. Какие-либо посторонние шумы должны отсутствовать. Если же они остались, то причиной может быть успокоитель. В этом случае проверяют его исправность и в случае необходимости производят замену.

Важно: при регулировке натяжения цепи нужно следить за метками, чтобы фазы газораспределения не изменились.

Замену цепи ГРМ важно выполнить своевременно и правильно. Сделать процедуру можно самостоятельно, придерживаясь пошаговой инструкции.

• Владимир Долженков
• Распечатать

Источник: http://autoclub.su/zamena-tsepi-grm/

Газораспределительный механизм (ГРМ): устройство, принцип работы и назначении, основные неисправности, способы диагностики и ремонта

Основой любых силовых агрегатов и главной составляющей двигателей внутреннего сгорания является сложный газораспределительный механизм (ГРМ).

Назначение газораспределительного механизма состоит в управлении впускными и выпускными клапанами двигателя.

На такте впуска он открывает впускной клапан, смесь, состоящая из воздуха и топлива или воздуха (для дизельных двигателей), попадает в камеру сгорания. На такте выпуска — открытием выпускного клапана из камеры сгорания ГРМ удаляет отработанные газы.

Устройство газораспределительного механизма

Газораспределительный механизм состоит из следующих элементов:

1. Распределительный вал — изготовляется из чугуна или стали — в задачу которого входит открывание/закрывание клапанов газораспределительного механизма при работе цилиндров. Он монтируется в картере, который перекрывает крышка газораспределительного механизма, или в головке блока цилиндра. При вращении вала на цилиндрических шейках происходит воздействие на клапан. На него воздействуют кулачки, расположенные на распределительном валу. На каждый клапан воздействует свой кулачек.
2. Толкатели, изготовленные также из чугуна или стали. В их задачу входит передача усилия от кулачков на клапаны.
3. Клапаны впускные и выпускные. В их задачу входит подача топливно-воздушное смеси в камеру сгорания и удаления отработочных газов. Клапан представляет из себя стержень с плоской головкой. Основным отличием впускных и выпускных клапанов является диаметр головки. Впускной состоит из стали с хромированным покрытием, а выпускной — из жаропрочной стали. Клапанный стержень изготавливается в виде цилиндра с канавкой, необходимой для фиксирования пружины. Клапана двигаются только по направлению ко втулкам. Чтоб масло не попадало в камеру сгорания цилиндра, производят установку уплотнительного колпачка. Его изготавливают из маслостойкой резины. На каждый клапан крепятся внутренняя и наружная пружина, для крепления используют шайбы, тарелки.
4. Штанги. Они необходимы для передачи усилия от толкателей к коромыслу.
5. Привод газораспределительного механизма. Он передает вращение коленвала на распредвал и тем самым приводит его в движения, причем движется он со скоростью в 2 раза меньше, чем скорость коленвала. На 2 вращения коленвала распредвал делает 1 вращение — это и называется рабочим циклом, при котором происходит 1 открытие клапанов.

Таково устройство ГРМ и общая схема газораспределительного механизма. Теперь следует разобраться, каков принцип работы газораспределительного механизма.

Работа газораспределительного механизма

Работа системы газораспределения поделена на четыре фазы:

1. Впрыск топлива в камеру сгорания цилиндра.
2. Сжатие.
3. Рабочий ход.
4. Удаления газов из камеры сгорания цилиндра.

Рассмотрим подробнее принцип действия газораспределительного механизма.

1. Подача топлива в камеру сгорания цилиндра происходит за счет движения коленвала, который передает свое усилие на поршень и он начинает движения из так называемой ВМТ (это точка, выше которой поршень не поднимается) в НМТ (это точка, соответственно, ниже которой поршень не опускается). При этом движении поршня одновременно открывается впускной клапан и топливно-воздушная смесь заполняет камеру сгорания цилиндра. Впрыснув положенное количество топливно-воздушной смеси клапан закрывается. При этом коленвал поворачивается на 180 градусов от своего начального положения.
2. Сжатие. Дойдя до НМТ поршень продолжает свое движение. Меняя свое направление в ВМТ, в этот момент в цилиндре и происходит сжатие топливно-воздушной смеси. При подходе поршня к высшей точке фаза сжатия заканчивается. Коленчатый вал продолжает свое движения и поворачивается на 360 градусов. И на этом фаза сжатия закончена.
3. Рабочий ход. Воздушно-топливная смесь воспламеняется свечей зажигания, когда поршень находится в высшей точке цилиндра. При этом достигается максимальный момент сжатия. Затем поршень начинает двигаться к нижней точке цилиндра, так как на поршень оказывают огромное давление газы, образовавшиеся при горении воздушно-топливной смеси. Это движение и есть рабочий ход. При опускании поршня до НМТ фаза рабочего хода считается завершенной.
4. Удаления газов из камеры сгорания цилиндра. Поршень движется к высшей точке цилиндра, все это происходит при усилии, которое оказывает коленчатый вал газораспределительного механизма двигателя. При этом открывается выпускной клапан и поршень начинает избавлять камеру сгорания цилиндра от газов, которые образовались после сгорания топливно-воздушной смеси в камере сгорания цилиндра. После достижения высшей точки и освобождения ее от газов. Поршень начинает свое движение в низ. Когда поршень доходит да НМТ, то рабочая фаза удаления газов из камеры сгорания цилиндра считается законченной, а коленчатый вал совершает оборот на 720 градусов от своего начального положения.

Для точной работы клапанов газораспределительной системы происходит синхронизация с работой коленчатого вала двигателя.

Неисправности ГРМ

Основные неисправности газораспределительного механизма:

• Уменьшение компрессии и хлопки в трубопроводах. Как правило, происходит после появления нагара, раковин на поверхности клапана, их прогорания, причиной чего является не плотное прилегания впускных и выпускных клапанов к седлам. Также оказывают влияние такие факторы, как деформации ГБЦ, поломка или износ пружин, заедание клапанного стержня во втулке, полное отсутствие промежутка между коромыслом и клапанами.
• Уменьшение мощности, троение мотора, а также металлические стуки. Появляются эти признаки, потому что впускные и выпускные клапана не полностью открываются, и часть воздушно-топливной смеси не попадает в камеру сгорания цилиндра. Следствием этого является большой тепловой зазор или поломка гидрокомпенсатора, что и становится причиной неполадки и не штатной работы клапанов.
• Механический износ деталей, таких как: направляющих втулок коленвала, шестерни распредвала, а также смещение распредвала. Механический износ деталей, как правило, происходи при достаточном сроке работы мотора и работы двигателя в критических пределах.
• Так же происходит выход из строя двигателя по причине износа зубчатого ремня, который имеет свой гарантийный срок службы, цепи, которая при длительном сроке работы и постоянном на нее воздействии становится менее работоспособной, успокоителя цепи и натяжителя зубчатого ремня.

В данных случаях не редко заменяют газораспределительный механизм, однако возможен и ремонт поврежденной детали газораспределительного механизма.

Диагностика ГРМ

Газораспределительный механизм имеет 2 свойственные неполадки — неплотное примыкание клапанов к гнездам и невозможность полностью открыть клапаны.

Неплотное примыкание клапанов к гнездам обнаруживается по таким показателям: хлопки, возникающие иногда во впускной либо выпускной трубе, уменьшение мощности мотора. Факторами неплотного закрытия клапанов могут быть:

• возникновение нагара на поверхности клапанов и гнезд;
• формирование раковин на рабочих фасках и искривление головки клапана;
• неисправность пружин клапанов.

Неполное открытие клапанов сопровождается стуком в троящем моторе и уменьшением его мощности. Данная поломка возникает в следствии значительного промежутка меж стержнем клапана и носком коромысла. К характерным поломкам для ГРМ нужно причислить кроме того изнашивание шестерен распредвала, толкателей, направляющих клапана, смещение распредвала и изнашивание втулок и осей коромысел.

Практика демонстрирует, что на газораспределительный механизм приходится примерно четвертая часть всех отказов мотора, а уже на предотвращение этих отказов и восстановление ГРМ уходит 50% трудоёмкости обслуживания и ремонтных работ. Для диагностирования поломок применяют следующие параметры:

1. определяют фазы газораспределительного механизма автомобиля;
2. измеряют тепловой зазор между клапаном и коромыслом;
3. измеряют промежуток между клапаном и седлом.

Измерение фаз газораспределения

Подобное диагностирование ГРМ двигателя выполняется на заглушенном моторе с помощью особого набора устройств, среди которых имеются указатель, моментоскоп, малка-угломер и прочие дополнительные приборы.

Для того, чтобы фиксировать период раскрытия впускного клапана на 1-ом цилиндре, необходимо покачивать вокруг своей оси коромысло, а далее направить коленвал мотора до момента появления зазора меж клапаном и коромыслом.

Малка-угломер для замера разыскиваемого зазора ставится прямо на шкив коленвала.

Измерение теплового промежутка между клапаном и коромыслом

Тепловой зазор измеряют при помощи набора щупов либо иного особого устройства. Это набор из металлических пластинок длиной в 100мм, толщина которых обязана быть не больше 0,5мм.

Коленвал мотора поворачивают вплоть до верхней предельной точки, в период такта сжатия подобранного для контроля цилиндра.

Непосредственно благодаря щупам разной толщины, поочередно вставляемым в сформировавшееся отверстие, и измеряется зазор.

Данный метод не может дать результата при диагностировании ГРМ, когда неравномерен износ торца штока и бойка коромысла, а трудоемкость этого метода весьма значительная. Увеличить точность замеров позволяет особое устройство, которое состоит из корпуса и индикатора по типу часов.

Подпружиненная подвижная рама содержит персональное соединение с ножкой этого индикатора. Раму фиксируют между коромыслом и клапанной пружиной. Когда открывается клапан, в период поворота коленвала, на индикаторе ставят 0.

Распознает тепловой зазор последующее показание прибора, снимаемое в период поворота коленвала.

Определение промежутка между клапаном и седлом

Его можно оценить по объему воздуха, который будет выходить через уплотнитель перекрытых клапанов. Эта процедура прекрасно объединяется с чисткой форсунок. Когда они уже сняты, убирают валики коромысел и прикрывают все клапаны.

Затем в камеру сгорания под большим давлением происходит подача сжатого воздуха. Поочередно на любом из контролируемых клапанов ставят устройство, которое позволяет измерить расход воздуха.

Если потеря воздуха превысит разрешенную, выполняется ремонт газораспределительного механизма.

Процесс ремонта ГРМ

Частенько необходимо производить техническое обслуживание газораспределительного механизма. Основной проблемой являются износ шеек, кулачков вала и увеличение зазоров в подшипниках.

Для того, чтобы устранить зазор в подшипниках коленчатого вала, производят его ремонт путем шлифовки опорных шеек и углубления канавок для подачи масла. Шейки нужно отшлифовать под ремонтный размер.

После завершения ремонтных работ по восстановлению коленвала, нужно произвести проверку высоты кулачков.

На опорных поверхностях под шейки коленвала не должно быть никаких даже самых незначительных повреждений, а корпуса подшипников обязаны быть без трещин. После чистки и промывки распредвала обязательно нужно проверить зазор между его шейками и отверстием опоры головки цилиндра.

Для определения точного зазора требуется знать диаметр шейки распредвала, это позволит произвести установку соответствующего ей подшипника. Установив его на корпус, замерьте внутренний диаметр подшипника, затем отнимите его от диаметра шейки и таким образом найдете величину зазора. Он не может превышать 0,2мм.

Цепь не должна иметь никаких механических повреждений, быть растянутой более чем на 4мм. Цепь газораспределительного механизма можно регулировать: отверните стопорный болт на пол оборота, поверните коленвал на 2 оборота, затем стопорный болт нужно повернуть до упора.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них Не забудьте поделиться этой страницей с друзьямиИ подписаться на нашу группу

Источник: https://SwapMotor.ru/ustrojstvo-dvigatelya/gazoraspredelitelnyj-mehanizm.html

Заменяем цепь ГРМ: когда и как, на каком пробеге, определение износа и прочее

При холодном старте двигатель несколько секунд издаёт подозрительное металлическое «рычание»? В 90% случаев это вызвано проблемой с цепью ГРМ. Надо проверить её состояние и, если что-то не в порядке, — заменить компонент. Если не провести замену вовремя, в будущем придётся потратить на ремонт огромные деньги.

Что такое цепь ГРМ и подлежит ли она износу

Одним из главных элементов газораспределительного механизма двигателя является специальный ремень, который обеспечивает слаженную работу каждого компонента этой части авто. Во многих машинах вместо ремня используется цепь. Благодаря ей механизмы двигателя синхронно вращаются и нормально функционируют в течение долгого срока.

Цепь работает всегда, когда работает двигатель. Нагрузка достаточно высокая, так что деталь постепенно изнашивается и со временем выходит из строя. Иногда цепь просто растягивается. Иногда от неё отлетает зубец, что приводит к проскальзыванию.

Даже самые незначительные повреждения приводят к нарушению синхронности работы компонентов и увеличивают риск повреждения клапанов двигателя. Если вовремя не исправить проблему, сломаться может и распределительный вал.

Надо будет менять и его, и прокладку блока цилиндров, что дорого.

Вот она — цепь газораспределительного механизма

Многие производители авто говорят, что цепь рассчитана на весь срок службы автомобиля. Увы, это верно только при использовании машины в идеальных условиях. Продольные вибрации на высоких скоростях вызывают чрезмерное натяжение компонента и последующее разрушение.

Обычно эта деталь требует замены через каждые 100 000 км пробега. Если при езде раздаётся стук и металлический рокот, значит, цепь растянулась и проскакивает.

При возникновении таких признаков замена требуется немедленно! Также возможны снижение мощности мотора, густой выхлоп сизого цвета, громкие звуки в глушителе, внезапное повышение температуры двигателя без видимой причины — именно по этим признакам, чаще всего появляющимся не по одиночке, а вместе, можно легко определить износ элемента.

Купили какой-либо подержанный автомобиль? Обязательно осмотрите цепь, даже если владелец говорит, что недавно менял её.

В некоторых машинах при проблемах с газораспределительным механизмом на приборной панели загорается специальный индикатор.

В худшем варианте составляющие их элементы разрываются и блок цилиндров приходит в негодность.

Слева — старая, растянутая цепь. Справа — новая

Как выбрать подходящую запчасть

Цепи ГРМ бывают однорядными и двухрядными. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.

• При установке однорядного варианта немного увеличивается мощность двигателя, уменьшается уровень шума. Дело в том, что силовому агрегату проще прокручивать один ряд цепи, чем два.
• Двухрядная цепь приводит к повышению уровня шума при езде, зато она намного надёжнее. Такое изделие рассчитано на долгий срок службы.

Цепи подразделяются на несколько видов по количеству звеньев. Выбор зависит от марки автомобиля и особенностей используемого в нём двигателя. Так, в машинах ВАЗ 2101 и 2102 и других авто с рабочим объёмом двигателя в 1.2 и 1.

3 л используются модели на 114 звеньев. Цепь на 116 звеньев пригодится обладателю машины с объёмом мотора 1.5, 1.6 и 1.7 л (это ВАЗ 2103, 2107 и «Нива»).

Точную информацию о подходящем комплекте лучше уточнить в документации к транспортному средству.

Хотите сэкономить? Цепь вполне можно заменить своими руками. Однако эта задача не из простых, так что новичку за неё лучше не браться. Приготовьтесь потратить как минимум 3–4 часа. Также нужно заранее подготовить место и набор инструментов.

Рассмотрим процесс замены цепи на примере Nissan Almera N16 Classic.

Площадка и инструменты

Работу желательно выполнять там, где есть подъёмник, эстакада или яма. Приготовьте следующие инструменты:

• шестигранный ключ на 6;
• торцевые головки размерами 12, 13 и 14;
• зубило и молоток;
• чистую ткань для вытирания;
• контейнеры, в которые надо будет слить технические жидкости;
• разводной и динамометрический ключи;
• брусок дерева;
• герметик и «антисиликон» (обезжириватель);
• и, конечно же, новую цепь.

Рабочий процесс по демонтажу и установке

1. Первое, что надо убрать — подключённые к катушке зажигания кабели. После этого можно открутить катушки и положите их в стороне. Обязательно подпишите эти компоненты цифрами в той последовательности, в которой снимали — это поможет избежать путаницы при сборке.

   Отсюда мы начинаем работу по подготовке к замене цепи

2. Отделите воздушные патрубки от крышки клапана. Сама крышка закреплена с помощью болтов. Их тоже надо открутить — тогда появится возможность снять деталь.
3. Демонтируйте правую подушку двигателя, иначе она будет мешать дальнейшей работе.
4. Найдите сливное отверстие для моторного масла. Поставьте под него контейнер и открутите пробку. Дождитесь, пока техническая жидкость перетечёт в ёмкость. Снимите масляный фильтр.
5. Возьмите ещё одну ёмкость. Найдите хомут нижнего патрубка радиатора, уберите его. Охлаждающая жидкость также должна перетечь в контейнер. После этого разыщите крышку радиатора и открутите её для удаления остатков хладагента.
6. После надо снять радиатор и убрать ремень привода генератора. Затем снимите хомут подводящего шланга (предварительно может потребоваться его ослабление).
7. Следующая задача — демонтаж головки блока цилиндров. Крышка этого компонента зафиксирована четырьмя болтами. Их надо открутить, после чего появится возможность убрать как саму крышку, так и вентилятор и его компоненты.
8. Надо убрать поддон двигателя. Сделать это можно, предварительно сняв глушитель (он установлен на нескольких болтах).
9. Немного ослабьте болты, которыми зафиксирован шкив помпы. Это даст возможность убрать ремни, соединяющиеся с компонентами управления и климатической техники.
10. Найдите место между боковой стороной картера и коленвалом. Разместите там брусок дерева и аккуратно демонтируйте шкив коленчатого вала. Для откручивания его болта применяется торцевая головка соответствующего размера. Если вы не можете достать до болта, используйте удлинитель.
11. Разыщите шкив водяного насоса и тоже снимите его. Под этой деталью расположена прокладка, которую также следует достать. Придётся временно избавиться и от масляного насоса.
12. Всё, подготовительные работы завершены. Можно приступать непосредственно к демонтажу старой цепи. Шестерни распределительного вала закреплены болтами, которые надо открутить. Сам распредвал придётся фиксировать разводным ключом.

Демонтаж цепи осуществляется в следующем порядке.

1. Снимаем успокоитель (планка в верхней части).
2. Убираем гидронатяжитель и планку, отвечающую за натяжение успокоителя. Возможно, имеет смысл заменить натяжитель — особенно если в вашей машине установлен старый вариант, в котором клапан находится в штоке, а не в головке.
3. Берём нижнюю планку и надеваем её на шпильку.
4. Убираем саму цепь.
5. Избавляемся от расположенной внизу шестерни с помощью плоской отвёртки.

   Если в вашей машине натяжитель выглядит так — лучше его заменить

6. Сравните старую цепь с новой. Скорей всего, бывший в употреблении вариант будет немного длиннее нового. Увеличение размера происходит из-за растяжения. Разместите новый вариант на месте старого и смажьте его машинным маслом.
7. Все, осталось только установить детали на места. Перед тем как это сделать, почистите компоненты механизма. Обезжиривание и очистка боковины двигателя осуществляются с помощью «антисиликона» и чистой ткани.
8. Новый компонент надо установить так, чтобы совпадали метки на нём и на шкивах (это важно!). После того как эта часть работы будет завершена, боковину двигателя смазывается новым слоем герметика. Закрутите болты, которыми крепится крышка, и подождите, пока герметик устоится. После этого можно выполнять работы в обратном порядке.

Те самые метки, что должны соответствовать одна другой

Видео по решению проблем с цепью на Nissan Almera

Как видите, для замены цепи потребовалось разбирать чуть ли не половину главных компонентов автомобиля. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам. Замена цепи ГРМ — работа для тех, кто хорошо знает свой автомобиль.

Источник: https://carnovato.ru/kogda-i-kak-menyat-cep-grm/

Регулировка или замена цепи ГРМ

Технический центр «Гвардейский» в Казани оказывает услуги по квалифицированному обслуживанию газораспределительного (ГРМ) механизма двигателей внутреннего сгорания легкового автомобиля.

Опытные мотористы выполняют широкий спектр работ, в том числе такие как регулировка цепи ГРМ и замена цепи ГРМ.

В случае, когда установлена цепь замена и регулировка производится с учетом конструкционных особенностей ГРМ отдельно взятого двигателя с использованием современной материально-технической базы центра, в соответствии с рекомендациями и требованиями автопроизводителя.

Зачем необходим привод ГРМ

Не вдаваясь в подробности, он необходим для обеспечения работы силового агрегата, то есть создания условий формирования топливно-воздушной смеси и отвода выхлопных газов. Схема реализуется с использованием различных конструкционных решений.

Основные виды газораспределительных механизмов:

• клапанные;
• поршневые;
• золотниковые;
• гильзовые.

Наиболее часто встречаются клапанные ГРМ (в этом случае ГРМ отвечает за открывание и закрывание впускных и выпускных клапанов в нужный момент).

Основной элемент такого узла – распределительный вал (он же распредвал, существуют двигатели без распредвала, но это экзотика, и с несколькими распредвалами, классическая схема – DOHC). С целью обеспечения его вращения используется привод ГРМ.

Он отвечает за передачу крутящего момента от коленчатого вала (элемент кривошипно-шатунного механизма) к распределительному валу и обеспечивает синхронизацию их работы.

То есть не будет этой связи, не будет работать двигатель. Мало того – это неизменно приведет к очень серьезным поломкам, вплоть до необходимости проводить капитальный ремонт мотора. Данную услугу в Казани также предлагает технический центр «Гвардейский».

Связь между распредвалом и коленвалом обеспечивает привод ГРМ. Конструкционные схемы используются разнообразные, основных типов привода три:

• шестеренчатый;
• ременной;
• цепной.

Шестеренчатый – архаичная схема, сейчас используется редко.

Также редко применяется и комбинированная схема, которая предполагает установку одновременно двух типов привода (шестеренчатого и цепного, ременного и цепного).

А вот ременной и цепной привод ГРМ – очень распространенные виды. Поэтому на том, чем отличаются ремень ГРМ и цепь ГРМ, надо остановиться более подробно.

Отличия между цепью и ремнем ГРМ

Ремень ГРМ и цепь ГРМ отличаются по множеству параметров. Начнем с условий эксплуатации. Ременной привод работает «по сухому», цепной привод, как правило, «по мокрому». Когда установлена цепь замена производится именно с учетом этого важного нюанса.

Если проще, цепь ГРМ требует смазки в процессе своей работы, смазка выполняется с использованием моторного масла, которое подается при помощи масляной форсунки или другим способом. Именно эта особенность предопределяет во многом отличия в месте установки.

Тут все зависит от месторасположения распредвала или нескольких валов и других конструкционных особенностей двигателя.

Мало того, когда выполняется замена цепи ГРМ, важно знать, как расположен двигатель (продольно или поперечно) и с какой стороны находится привод ГРМ. У некоторых «немцев» это «задняя» сторона двигателя (он ставится со стороны маховика и коробки передач). Более распространенное решение – с «передней» стороны, там, где привод вспомогательных агрегатов.

Следующее существенное отличие – материал изготовления и конструкционные особенности. Ремень ГРМ производится из специальной резины, упрочненной текстильным кордом. Сейчас также используются особые полимерные составы и высокопрочное стекловолокно. Цепь ГРМ изготавливается из высокопрочной стали и ее сплавов.

Что касается конструкции. Ремень ГРМ и цепь ГРМ имеют внешние визуальные различия не только между друг другом, но еще между собой. Ремни бывают:

• клиновыми;
• поликлиновыми;
• зубчатыми.

И это далеко не все виды ремней ГРМ.

Самые распространенные варианты цепей ГРМ:

• роликовые;
• втулочные;
• зубчатые.

Помимо этого цепи бывают одно-, двух-, трехрядные, а ремень, даже поликлиновый, это цельная конструкция. Об этом ниже.

И последний момент – отличие в приводе. У ременного привода на распредвале и коленвале ролики, у цепного привода – звездочки (шестерни). Существуют, конечно, и другие отличия.

Конструкционные особенности цепного привода ГРМ

Цепной привод ГРМ на разных двигателях отличается. Это обуславливает специфику таких видов услуг как регулировка цепи ГРМ и замена цепи ГРМ в техническом центре «Гвардейский». Классическая схема предполагает использование таких деталей как:

• цепь;
• натяжитель цепи ГРМ;
• планка-успокоитель;
• масляная форсунка (не всегда);
• звездочки (шестерни), как правило, верхняя распредвала и нижняя коленвала (распределительный вал может иметь не только верхнее расположение в ГБЦ);
• ограничительный палец;
• «башмак» (не на всех моделях).

В целом такой вариант привода с различными вариациями на тему встречается наиболее часто. Прежде чем купить цепь ГРМ, надо посоветоваться в мотористами нашего техцентра. Все дело в том, что цепи отличаются по конструкции и количеству рядов. Количество рядов от одного и более, одно-, двух-, реже трехрядные цепи – самые распространенные решения.

По конструкции цепь ГРМ, как отмечалось выше, бывает роликовой, втулочной и зубчатой. Автопроизводитель подбирает тот или иной вид цепи в зависимости от технических и эксплуатационных характеристик двигателя.

Роликовая цепь ГРМ состоит из наружных и внутренних звеньев. Они включают такие элементы как пластины, валики, ролики и втулки. Данные цепи встречаются одно-, двух-, трех- и четырехрядные, имеют целый ряд разновидностей.

Втулочная цепь ГРМ по конструкции схожа с роликовой. Единственное отличие заключается в том, что отсутствуют ролики. Такие цепи выпускаются одно- и двухрядными.

Зубчатая цепь ГРМ – это по своей сути набор двух видов пластин, основных и направляющих, а также шарнира качения.

Именно цепь выполняет передачу крутящего момента от звездочки (шестерни) коленчатого вала к звездочке распределительного вала. Звездочки бывают и прорезиненные.

Стальные соединения, в отличие от ременной конструкции, не могут при необходимости растягиваться или сжиматься, обладают низкой степенью гибкости. Это обуславливает необходимость использования такого элемента как натяжитель цепи ГРМ и корректирования состояния передачи крутящего момента.

В настоящее время широко применяются так называемые гидронатяжители, где шток плунжера приводится в действие путем нагнетания давления масла. Такой вид конструкции имеет обратный ход. Автоматический натяжитель цепи ГРМ отличается по конструкционным особенностям.

Из основных схем отметим устройства с храповым механизмом, работают по принципу фиксируемого храповика, но без обратного хода, второй вариант – использование штока и пружины с обратным ходом, но только при работающем двигателе.

В полной зависимости от того, сколько распределительных валов имеет ГРМ двигателя, натяжителей бывает от одного до трех.

Отметим такой момент. Цепь ГРМ способна развить большую инерцию. Когда двигатель работает, возникают колебательные движения и их надо гасить. С этой целью устанавливается планка-успокоитель или просто успокоитель.

Эта деталь также требует внимания при обслуживании. По своей сути успокоитель – это прижимная подпружиненная планка с каркасом из стали, покрытым слоем высокопрочной резины, и пружинами, которые допускают колебания цепи, но в ограниченных пределах.

Натяжители цепи ГРМ и успокоители способны гасить возникающую вибрацию и значительно понижают уровень шума, появляющегося при работе.

Цепь ГРМ может отличаться по конструкции и в ряде случаев существует вероятность, что она спадет вследствие определенных причин. Поэтому одним из распространенных решений является использование ограничительного пальца из стали.

Он вкручивается либо в блок цилиндров, либо в ГБЦ. Если двигатель и цепной тип привода ГРМ работают нормально, то палец и цепь не соприкасаются.

Как только цепь пытается соскочить, ограничительный палец сразу препятствует этому движению, что позволяет сохранить целостность силового агрегата.

Наши мотористы досконально знают особенности конструкции и принцип действия цепного привода двигателей семейства ВАЗ, моторов многих иностранных автопроизводителей, что значительно облегчает и упрощает обслуживание цепи ГРМ, повышает качество и оперативность выполнения работ.

Неисправности

Сразу отметим следующий момент. Целый ряд автовладельцев считает, что цепь ГРМ «вечная» деталь, что ее ресурс равен ресурсу двигателя. Может оно и было так, но в старые, добрые времена.

Современные двигатели с цепным приводом ГРМ капризны и от этого факта никуда не денешься, особенно однорядные, от классической двухрядной схемы уже отказываются.

Плюс пошла такая тенденция, что у ряда автопроизводителей, как ни странно, немецких и совместно немецко-французских разработок, изначально конструкционная схема двигателя уже с просчетами и ошибками, цепь ГРМ вылетает на раз. Есть такие «проблемные», очень нехорошие моторы.

Характерных неисправностей цепного привода несколько:

• растяжение цепи;
• обрыв цепи, что характерно для однорядных элементов;
• выход из строя натяжителя;
• поломка успокоителя;
• засорение масляной форсунки (при наличии);
• критический износ звездочек.

Все это может привести к выходу из строя цепного привода ГРМ, а в дальнейшем, если не предпринять срочных мер (сразу выключить двигатель и остановиться, иначе заклинит), и капитальному ремонту силового агрегата. Некоторые современные моторы не ремонтопригодные. Так что это сразу замена двигателя, которую также могут выполнить мотористы нашего техцентра.

Причин поломок огромное количество, начиная от износа и некачественных комплектующих, заканчивая отсутствием смазки и конструкционными просчетами.

Основные признаки неисправностей:

• появление посторонних шумов (звуки дребезжания и трения цепи);
• нарушение, сдвиг фаз газораспределения, что сказывается на работе двигателя;
• сбои в функционировании электронного блока управления двигателя по причине неправильной работы датчиков, которые устанавливаются на распределительный и коленчатый валы (не на всех моделях).

Существует целый ряд других признаков, говорящих о том, что пора обратиться в технический центр «Гвардейский» с целью проверки состояния цепного привода ГРМ.

Диагностика, регулировка, замена

Мотористами нашего техцентра выполняется в большинстве случаев визуальный осмотр цепного привода ГРМ и инструментальная диагностика степени натяжения цепи. Если это возможно, применяется и компьютерная диагностика.

В зависимости от того, какую электронику поставили в двигатель. Проверяется все – исправность и уровень износа натяжителя, цепи, звездочек, планки-успокоителя, уровень масла и работоспособность других элементов при наличии.

С этой целью приходится частично разбирать двигатель.

После принимается решение что делать и согласовывается с автовладельцем. Основная операция – это регулировка цепи ГРМ путем изменения ее степени натяжения. При угрозе обрыва производится замена цепи ГРМ.

Все дело в том, что отремонтировать можно только роликовую цепь, но этим никто не занимается, ресурс такой восстановленной детали невелик и смысла нет. Поэтому необходимо купить цепь ГРМ и поменять. Что надо приобрести – подскажут наши мастера.

Покупку можно сделать в магазине, который работает при нашем техцентре, с гарантией качества, оперативно и по доступной цене.

• Специфика работ напрямую зависит от конструкционных особенностей цепного привода определенного мотора.
• Необходима регулировка цепи ГРМ или замена цепи ГРМ, требуется купить цепь ГРМ в Казани?
• Обращайтесь в технический центр «Гвардейский» 7 дней в неделю с 9:00 до 21:00.

Действующие акции

Источник: http://sto01.ru/services/dvigatel/regulirovka-ili-zamena-tsepi-grm/

Как проверять регулировать и обслуживать приводную цепь| Информация, эксплуатация, обслуживание

Информация

19.02.2015

Как проверять регулировать и обслуживать приводную цепь

Основное правило от опытных мотогонщиков звучит так: независимо от марки мотоцикла, а также от его изначальных технических характеристик, проверять состояние приводной цепи необходимо каждые 1000 километров. В зависимости от полученных результатов уже проводить ее регулировку или замену.

Этапы проверки приводной цепи

1. Мотосредство должно быть установлено на центральную подножку. Обязательно следует следить за зажиганием (оно должно быть выключено) и за переключателем передач (должна быть установлена нейтральная скорость).
2. Проводится измерение провисания приводной цепи. Местом для измерения следует выбрать центральную точку между ведущей и ведомой звездами. Проводить замеры можно с помощью обычной линейки. Норма для этого показателя будет находиться в диапазоне от 10 до 60 мм. Допустимое значение для каждой модели мотоцикла будет свое, и это значение можно увидеть на маятнике.
3. Иногда случается, что проведению замеров может мешать крышка, которой накрыта одна из звезд. Тогда ее необходимо обязательно демонтировать, а саму звезду визуально осмотреть, отмечая все возможные дефекты.
4. После этого приводная цепь должна осматриваться полностью по всей длине. Если есть поврежденные ролики, потерянные кольца или найдены соединения, которые утратили прочность, необходимо устранить каждый такой дефект.
5. Далее нужно переходить к слайдеру и проводить его осмотр. Поскольку он защищает маятник мотоцикла от механических повреждений, то достаточно редко на нем отсутствуют видимые деформации. На передней части слайдера нужно прочитать, какое максимальное значение износа он может выдержать. И если полученноый результат близок к указанному числу, то необходимо немедленно провести замену мотодетали.
6. Нельзя рассматривать звезды отдельно без учета состояния приводной цепи. Эти два элемента всегда должны ремонтироваться вместе, поскольку они составляют единое целое механизма. Категорически нельзя проводить замену лишь одного элемента, в то время как другие уже практически достигли своих критических показателей. Замену следует проводить комплексно.

Как правильно регулировать натяжение приводной цепи

Если вышеперечисленные этапы пройдены, и натяжение цепи не соответствует требуемому значению, необходимо провести профилактические работы по регулировке цепи. Изначально мотоцикл уже установлен на центральную подножку, но для натяжения можно использовать еще и боковую, или же специальный стенд.

Первое, что необходимо сделать, чтобы отрегулировать натяжение приводной цепи, это вращать заднее колесо пока средняя ее часть не окажется натянутой максимально сильно. Далее необходимо чуть-чуть ослабить гайку, которая крепит заднюю ось.

По обоим бокам маятника находятся специальные регуляторы, отвечающие за натяжение приводной цепи. Их следует по очереди проворачивать, при этом заднее колесо будет уходить немного назад. Некоторые предпочитают выставлять колеса, руководствуясь насечками, которые видны на верхней панели регулятора. Это тоже вариант.

Если крайняя точка кромки маятника достигла красной полосы, это значит, что приводная цепь срочно нуждается в замене на новую. Не стоит забывать, что растяжение, которое превышает допустимые параметры, порой несовместимы с жизнью.

Последнее, что нужно сделать, это затянуть обратно осевой болт. Лучше всего для этой манипуляции использовать динамометрический ключ, к которому прикладывается усилие равное 93 нм. Если же такового ключа нет под рукой, то нужно затягивать до тех пор, пока колесо не поднимется до своей предельной точки. И затем еще немного. Но особо усердствовать не нужно, чтобы не сорвать всю конструкцию.

Рекомендуемые товары

15.09.2015Обслуживание аккумулятора для скутера

Свинцово-кислотные аккумуляторы для мототехники производятся двух типов: обслуживаемые и необслуживаемые. Они могут продаваться в заряженном и сухозаряженном состоянии. В последнее время появились еще гелевые

Источник: https://www.moto-scuter.ru/staty/Kak_proveryat_regulirovat_i_obsluzhivat_privodnuyu_tsep/