Проверка работоспособности ручника на всех автомобилях ваз

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Что указывает на неисправность и необходимость проверки ручного тормоза
• Как самостоятельно выполнить проверку и регулировку ручного тормоза
• Почему работу ручного тормоза лучше осуществлять в автомастерской

Тормозная система в автомобиле отвечает за контролируемое снижение его скорости в процессе движения, за полную остановку и за удержание автомобиля в неподвижном состоянии во время остановки.

Соответственно, для этих целей в автомобиле предусмотрено несколько видов тормозных систем: рабочий тормоз, вспомогательный тормоз (замедлитель), запасная тормозная система и стояночный ручной тормоз.

Каждая система нуждается в проверке, если появились подозрения на неисправность. В этой статье будет рассмотрена процедура проверки ручного тормоза.

Как устроена работа ручного тормоза

Ручной тормоз обеспечивает неподвижность машины во время стоянки на уклонах, на неровной местности и на искусственных сооружениях (эстакадах).

Стояночная тормозная система помимо этого помогает трогаться с места на участке с подъемом, не позволяя автомобилю скатываться назад. Опытные водители также используют ручник для контролируемого заноса, однако для этого необходима практика и наработанные навыки. Экспериментировать с техникой управления заносом с помощью ручника новичкам не рекомендуется.

Стояночный ручной тормоз может спасти в аварийной ситуации, когда основная тормозная система вышла из строя.

В этом случае достаточно резко поднять рычаг ручника, чтобы автомобиль полностью остановился.

Даже если это устройство не используется часто по своему прямому назначению, его аварийная функция будет весьма полезной всегда. По этой причине важно вовремя производить проверку ручного тормоза.

Для диагностики состояния ручной тормозной системы и ее своевременного восстановления следует изучить устройство этой системы. Благо, оно совсем не сложное. Привод ручного тормоза, являющийся его основой, представляет собой трос, который управляется рычагом.

Трос в свою очередь действует на исполнительное устройство. Структура стояночной тормозной системы может различаться у разных производителей и в разных комплектациях моделей.

Одни модели автомобилей оснащены ручным тормозом, трос которого связан с тормозными элементами задней оси, в других моделях трос передает усилие на карданный вал.

В общем случае принцип следующий: поднимая рычаг ручного тормоза, водитель тем самым натягивает трос, который через распределитель передает равное давление на колодки задней оси.

О том, что ручник активен, сигнализирует соответствующий индикатор на приборной панели автомобиля. Индикатор также помогает выявить возможную неисправность ручника. При неактивном состоянии исправного ручника индикатор не должен гореть.

Также выполнить проверку стояночного тормоза можно на уклоне в 25 %. При таком значении ручной тормоз должен надежно держать машину. Если этого не происходит, проверка не пройдена, и необходима настройка стояночной тормозной системы.

Что указывает на необходимость проверки ручного тормоза автомобиля

Прежде всего, отметим, что ручной тормоз легко выходит из строя, если, к примеру, забыть опустить рычаг перед началом движения и проехать при рабочем его положении некоторое расстояние. Тормозные колодки в этом случае достаточно быстро износятся и в результате перестанут воздействовать на тормозной барабан.

Вторая возможная причина выхода из строя ручника — растянутый или плохо подтянутый трос. Регулировка троса обязательна, если ручник не держит автомобиль на склоне при 5-7 щелчках поднятия рычага. При этом подтяжка тормозного троса возможна не более четырех раз. После этого необходимо менять уже тормозные колодки ручного тормоза.

Стояночная тормозная система обычно выходит из строя по причине окисления стального троса, что затрудняет движение троса внутри оболочки, а также из-за повреждения отдельных нитей троса или их удлинения. Коррозию тормозного троса вызывает попавшие на трос вода, снег или лед. На это могут повлиять погодные условия, но чаще в данной ситуации виноват автовладелец, небрежно эксплуатирующий автомобиль.

Нити троса растягиваются или разрываются по разным причинам:

• ручной тормоз используется слишком часто и чересчур активно;
• сам трос выполнен некачественно;
• на трос оказано механическое воздействие извне;
• трос износился естественным образом.

Тормозной трос не является расходным материалом и при грамотном использовании может служить практически вечно. Но периодическая проверка троса все же не повредит, поскольку в ряде случаев приходится регулировать всю тормозную стояночную систему, в том числе и тормозной трос. Каким же образом проводится эта проверка?

Рассмотрим несколько способов проверки троса, а также признаки его неисправности.

Диагностика и регулировка ручного тормоза является важной частью обслуживания автомобиля. Самая серьезная поломка в стояночной тормозной системе – это обрыв троса. Его же проще всего обнаружить. Обрыв троса сопровождается характерным металлическим звуком под днищем. Чаще все трос рвется, когда ручник пытаются слишком сильно затянуть.

Другая проблема, связанная с тросом – его «закисание» внутри оболочки или обрыв отдельных нитей, что значительно затрудняет свободное движение троса в оболочке. Проявляется это в том, что рычаг очень туго поднимается либо вообще не двигается, а также при его опускании задние колеса могут оставаться заблокированными.

Для наиболее эффективной проверки ручного тормоза, рекомендуется обеспечить доступ к днищу автомобиля, загнав его на яму или на эстакаду либо подняв машину на подъемнике.

При отсутствии такой возможности следует максимально расчистить место под днищем и забраться туда для непосредственной проверки и ремонта.

С собой необходимо иметь соответствующий инструментарий, чтобы снять защитный кожух стояночного тормозного механизма снизу.

Желательно выполнять проверку вместе с помощником, который сможет периодически поднимать и опускать рычаг в салоне автомобиля. Под днищем в это время контролируется ход троса в оболочке, проверяется сам трос на отсутствие коррозии, закисленных участков и порванных нитей. Если видимых неполадок не обнаружено, а их признаки остаются, трос нужно снять для тщательного осмотра.

Как выполняется проверка исправности ручного тормоза

Далеко не всем водителям известно о необходимости проверки ручника через каждые 30 000 км. Сами условия исправности ручного тормоза четко обозначены в ПДД. Так, ручник исправен, если он способен держать автомобиль неподвижно на ровной местности с уклоном 25 градусов при поднятом на 2-8 щелчков рычаге.

Проверку на исправность ручника можно выполнить и в отсутствии подходящего уклона. Для этого производятся следующие операции:

• автомобиль устанавливается на ровной площадке;
• рычаг ручника поднимается на 2-3 щелчка;
• одно из задних колес слегка приподнимается домкратом;
• проверяется подвижность колеса: при исправной тормозной системе колесо будет оставаться неподвижным, его нельзя будет провернуть вручную.

Следующим этапом нужно проверить ход рычага ручника, сосчитав максимальное количество щелков, на которое он поднимается. Если это число больше восьми, тормоз недостаточно надежен и на уклоне он не удержит машину. При менее чем двух щелчках свободного ходя рычага колеса будут немного пробуксовывать в процессе движения автомобиля.

Другой способ проверки состоит в следующем. При запущенном двигателе рычаг ручника поднимается до упора, включается первая передача и затем плавно нажимается педаль сцепления. Если двигатель заглох, ручной тормоз исправен.

В противном случае машина тронется с места даже с поднятым рычагом ручника. А это значит, что трос ручника нужно отрегулировать либо заменить. Чаще всего регулировки будет достаточно.

Подтягивается трос довольно просто без помощи специалистов.

Износ тормозных колодок на задних колесах зависит от характера вождения. В среднем колодки изнашиваются после 100 тыс. км пробега. В случае неравномерного их износа стояночная тормозная система будет нуждаться в полной регулировке.

«Какие тормозные колодки выбрать для автомобиля и не прогадать» Подробнее

Регулировка узла после проверки ручного тормоза

Для качественной проверки лучше расположить автомобиль над ямой или на эстакаде, а при отсутствии такой возможности – приподнять заднюю часть машины домкратом, установив предварительно противооткатные элементы.

Работы следует начинать с ознакомления с инструкцией от производителя, где описаны все особенности стояночной тормозной системы автомобиля.

Алгоритм проверки следующий:

1. Тормозной рычаг устанавливается в первое положение.
2. Подтягивается трос ручного тормоза путем откручивания и последующего закручивания фиксатора (уравнителя). Если трос таким способом подтянуть не удается, требуется его заменить.
3. Натяжение тросов проверяется поднятием рычага до требуемого уровня.
4. Если трос отрегулирован правильно, заднее колесо прокрутить вручную будет невозможно. Убедившись в правильности регулировки, фиксатор следует закрутить.
5. Ручной тормоз полностью отключается и снимается. Далее проверяют вращение колес – они должны вращаться равномерно, без внезапных остановок.
6. Проверяется работа ручника с включенной первой передачей.

В некоторых случаях тормозные тросы не нуждаются в замене. Требуется лишь оснастить их дополнительным регулятором, обеспечивающим нужное натяжение без провисаний. Регулятор представляет собой обычный зажим, который закрепляют прямо на кабеле.

Имеющийся регулятор прежде всего нужно слегка ослабить. Далее закрепите зажим и ликвидируйте провисание, затянув боковой болт.

Почему проверку ручного тормоза лучше проводить в автосервисе

Автомобильные сервисы сегодня оснащены современным оборудованием и укомплектованы штатом профессиональных и опытных работников. Это позволяет производить максимально полную проверку и ремонт тормозной системы в следующих направлениях:

• Оценка герметичности элементов системы. Качественная диагностика включает в себя проверку всех шлангов и соединений у впускного коллектора на предмет их герметичности. Кроме того, проверяется работа пневматики и вакуумного усилителя.
• Определение степени износа тормозных колодок. Проверка стояночной тормозной системы с фиксацией автомобиля на стенде позволяет определить износ колодок и необходимость их замены либо ремонта в соответствии с нормами безопасности.
• Проверка датчиков и индикаторов. Правильно работающие индикаторы должны сообщать актуальную информацию о состоянии тормозной системы, понятно информировать о ее функциональных возможностях, обеспечивать безопасное вождение.

Помимо полноценной проверки стояночной тормозной системы, сервисная диагностика оценивает работоспособность переднего и заднего суппортов. В результате диагностики формируется подробный план ремонтных работ, рассчитывается смета их проведения и определяются конкретные сроки максимально быстрого устранения всех неисправностей.

Источник: https://rad-star.ru/pressroom/articles/proverka-ruchnogo-tormoza/

3.37. Проверка и регулировка стояночного тормоза

Натяжное устройство (расположено под днищем автомобиля над глушителем 1-й ступени): 1 — уравнитель 2 — тяга 3 — регулировочная гайка 4 — тросы 5 — контргайка

Вам потребуются

Перед началом работы отрегулируйте зазоры между колодками и тормозным барабаном (см. подраздел 3.34.).

Предупреждение

 На автомобилях выпуска с 1995 г. изменена конструкция рычага стояночного тормоза (первый зубец сектора сделан сдвоенным).

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25%. На автомобилях выпуска с 1995 г. допускается перемещение рычага стояночного тормоза на 2-8 щелчков, а выпуска до 1995 г. — 4-7 щелчков.

Если при затормаживании автомобиля стояночным тормозом рычаг поднимается более чем на 8 щелчков (7 щелчков для автомобилей выпуска до 1995 г.), автомобиль не будет удерживаться на уклоне. Если ход рычага меньше 2 щелчков (4 щелчка для автомобилей выпуска до 1995 г.), во время движения автомобиля возможна частичная блокировка колес. В обоих случаях стояночный тормоз надо отрегулировать.

Рекомендации

Для предварительной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке. Полностью поднимите рычаг стояночного тормоза и установите рычаг коробки передач в нейтральное положение. Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, стояночный тормоз надо отрегулировать.

Если в процессе регулировки не удается натянуть трос привода стояночного тормоза, его надо заменить. Для этого обратитесь к специалистам или к подразделу 7.4.

Перед регулировкой стояночного тормоза проверьте состояние тросов привода. Если, нажимая на трос, вы почувствовали, что он не перемещается в оболочке, значит трос «закис». В этом случае регулировка не приведет к положительному результату. Для устранения дефекта обратитесь к специалистам.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (на автомобилях выпуска с 1995 г.). На автомобилях выпуска до 1995 г. поднимите рычаг на 1-2 щелчка. 2. Ослабьте контргайку натяжного устройства, придерживая другим ключом регулировочную гайку от проворачивания. 3. Заверните регулировочную гайку до момента натяжения троса привода стояночного тормоза. 4. Проверьте: полный рабочий ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2-4 щелчка (на автомобилях выпуска до 1995 г. — 4-5 щелчков). 5. После проверки рабочего хода затяните контргайку уравнителя, придерживая ключом регулировочную гайку. 6. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора и проверните руками задние колеса. Они должны вращаться равномерно, без заеданий.

Источник: https://carmanz.com/vaz/1111-1988-2008/327831-istr19843-37.html

Ручной тормоз на ВАЗ 2109: регулировка и замена своими руками, проверка состояния, LuxVAZ

Ручной тормоз способствует удержанию автомобиля на одном месте при длительных стоянках. Также он требуется для экстренного, аварийного торможения.

Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.

Конструкция

Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

• Тормозные устройства для задних колес;
• Механический привод.

• Привод, в свою очередь, состоит из:

• Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
• Передних и задних тросов привода.

1. Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода. В на участке подведения переднего тросика к задней области мы имеем дело со следующими элементами:

• Уравнитель;
• Регулирующая гайка;
• Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.

Регулировка или замена

В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.

Регулировка тросов РТ

• Ручник не держит на склонах;
• Обнаружено ослабление натяжения в результате планового техосмотра.

• Ослабились наконечники троса ручника;
• Нити тросика начали постепенно рваться, разрушаться;
• Тросик с трудностями перемещается внутри оболочки даже после смазки элемента

Прежде чем принимать окончательное решение, советуем провести проверку текущего состояния РТ и определить, нужна ли просто регулировка, либо придется менять тросик.

Проверка состояния

Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

• Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
• Включите ручник в необходимое положение;
• Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
• При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
• Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
• Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
• Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
• Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

Регулировка

Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

1. Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
2. Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
3. Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
4. Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
5. Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
6. Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
7. Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Замена

В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

1. Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
2. Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
3. Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
4. Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
5. Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
6. Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
7. Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
8. Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
9. Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
10. Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
11. Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
12. Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

Чем реже вы используете ручник на вашем автомобиле, тем меньше перемещений осуществляет трос в своей оболочке. Это приводит к потере эффективности, работоспособности тросика. Потеря подвижности ведет к появлению обрывов при редких включениях ручного тормоза. Как результат, в самый неподходящий момент машина не стоит на месте, как ей положено.

Чтобы не допустить проблем с РТ, периодически осматривайте состояние узла, а также не забывайте выжимать ручку стояночного тормоза тогда, когда это необходимо и требуется правилами ПДД.

No comments

Write a Comment

Нажмите, чтобы отменить ответ

Все про 2109

Как снять и почистить форсунки на ВАЗ 2109 (инжектор)?

Источник: http://car-avz.ru/glavnaya/ustanovka/3033-ruchnoj-tormoz-na-vaz-2109-regulirovka-i-zamena-svoimi-rukami-proverka-sostoyaniya-luxvaz

Как проверить тормозную систему автомобиля: 7 советов

Своевременная диагностика тормозов позволяет избежать опасности водителя и других участников дорожного движения. Помимо регулярного технического обслуживания с периодичностью, рекомендуемой производителем, проверить работоспособность вы можете самостоятельно.

Как проверить исправность тормозной системы? Для визуального осмотра некоторых элементов вам необходима эстакада или яма.

Проверка из салона автомобиля

Заглушите мотор и нажмите педаль тормоза. Правильно, когда она почти не двигается, даже при большом усилии вашей ноги. Если педаль слишком жесткая, возможно, не функционирует компенсирующее отверстие.

При большом люфте энергично нажмите педаль (несколько раз подряд). Упругость свидетельствует о лишнем воздухе. Ищите утечку.

Вакуумный усилитель проверяется так же, только в конце необходимо зафиксировать педаль в нажатом состоянии и завести ДВС. При корректной работе проверяемого элемента педаль “провалится”. Если нет — необходима замена.

Ручник проверяют следующим образом:

• поднимаете его вверх;
• параллельно считаете щелчки.

Три или четыре звука — хороший знак. Если рычаг поднимается слишком сильно, подтяните приводной трос. Не забывайте следить за индикатором на приборной панели. Он должен гореть в двух ситуациях:

1. при поднятом ручнике;

2. 5 секунд после зажигания одновременно с лампочкой аккумулятора.

Поставьте машину на ручник и на нейтралку. Выйдите наружу и попытайтесь сдвинуть авто с места. Если получилось, необходима замена колодок.

Подкапотное пространство

Проверьте количество (до верхней границы) и качество (чистоту) жидкости. Проверьте целостность шлангов и уплотнителей на стыках. Откройте бачок и опустите поплавок, чтобы имитировать низкий уровень “тормозухи”.

В процессе понадобится помощник, чтобы параллельно следить за индикатором на  приборной панели: не загорается индикатор — соедините провода, идущие к бачку.

Проверьте стыковочное место вакуумного шланга и штуцера коллектора впуска на целостность.

Колеса

Здесь важно понимать, что любые следы рабочей жидкости говорят о протечке в цилиндре.

Шланги и цилиндры

При осмотре шлангов ищите мокрые следы и трещины. На трубках не должно быть коррозии. Исправный шланг прикреплен к кронштейну (если конструкция данной машины предполагает его наличие).

Диски, колодки и барабаны

Проверку этих компонентов рекомендуем доверить сотрудникам автосервиса, так как здесь для диагностики требуется поэтапный демонтаж колес. Удобно совместить с регулярным техобслуживанием или сезонной сменой резины.

Тестирование тормозов

Важно осуществить проверку в полевых условиях. Если авто уводит в сторону, есть проблема в синхронности работы цилиндров. Перед принятием решения о замене неисправных деталей, проверьте функциональность регулятора усилия заднего моста. Эту процедуру лучше доверить автомеханику.

Пневматика

Приводы бывают:

• гидравлические (например, в “Тойота Королла” или “Рав 4”);
• пневматические (грузовики, тягачи и другой большегрузный транспорт).

В первом случае в качестве “рабочего тела” выступает масло, во втором — газ.

Как проверить пневматическую тормозную систему? Здесь важно следить за герметичностью, обращая пристальное внимание на соединения. Определить утечку сжатого воздуха можно на слух или мыльным раствором.

Исправляется заменой или подтяжкой испорченных элементов.

При проверке необходимо:

• давление в приводе 0,6 МПа;
• включить потребители сжатого воздуха;
• выключить компрессор.

При падении уровня ниже 0,05 МПа в течение получаса в свободном положении элементов управления (или 15 минут при работающих).

Стояночный тормоз проверяют в выключенном состоянии, утечку определяют на слух. Если она есть, корень проблемы в цилиндровых уплотнителях.

Пружинные камеры проверяют, если в приводных контурах ручника и тормозах задней телеги есть сжатый воздух.

При проблемах с герметичностью использовать транспортное средство нельзя.

Какие параметры тормозной системы проверяют на стенде?

Выделяют два вида диагностики тормозов: дорожный и стендовый.

Дорожный служит для расчета:

• длины тормозного пути;
• устойчивости авто при торможении;
• скорости срабатывания тормозов;
• максимально возможного уклона дороги, на котором способен устоять автомобиль.

Стендовый метод используют для вычисления:

• удельной силы торможения;
• коэффициента неравномерности тормозных возможностей колес.

Работа заключается в том, что датчики фиксируют реактивные моменты. Благодаря зарегистрированным данным вы получаете точную информацию о состоянии каждого из элементов ТС.

Советы по профилактике

При соблюдении несложных рекомендаций вы продлите жизнь тормозам:

1. Своевременно меняйте жидкость;

2. Подбирайте рабочий раствор (РР) в соответствии с автопаспортом;

3. Еженедельно проверяйте уровень РР;

4. Перед каждой поездкой осматривайте все элементы системы на подтеки;

5. После проблем с системой не забывайте отрегулировать педаль;

6. В постоянном контроле нуждаются:

• крепление цилиндра;
• ручник;
• оси;
• колодки.

Для устранения серьезных неполадок обязательно обращайтесь к профессиональным автомеханикам.

Найти подходящую по расположению, перечню и стоимости услуг мастерскую можно на сайте-агрегаторе Uremont.com.

Источник: https://uremont.com/publications/articles/kak-proverit-tormoznuu-sistemu-avtomobila

Проверка, регулировка и ремонт ручного тормоза ВАЗ 2107 (Видео)

Эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой запрещена. Сюда относятся и случаи, когда ручной тормоз плохо удерживает автомобиль или совсем не работает. Поэтому ремонт ручника ВАЗ 2107 – работа, которую следует выполнять безотлагательно. Если для фиксации автомобиля на месте недостаточно поднять рычаг на 5-6 щелчков, ручник требует внимания.

Причины неисправности ручного тормоза ВАЗ 2107

Основных причин, по которым ручной тормоз ВАЗ 2107 не способен удержать автомобиль на месте, всего три:

1. Трос ручного тормоза растянут.
2. Трос или оплетка ручного тормоза повреждены.
3. Неисправен тормозной механизм в барабане заднего колеса.

Третий тип неисправности случается крайне редко, поэтому ремонт ручника ВАЗ 2107 обычно состоит в регулировке или замене троса стояночного (ручного) тормоза.

Регулировка ручника ВАЗ 2107

Восстановление работоспособности ручного тормоза следует начать с проверки натяжения троса. Чтобы натянуть трос ручника ВАЗ 2107, понадобится:

• пассатижи;
• пара ключей на 13;
• металлическая щетка;
• WD-40;
• домкрат.

Регулировку следует производить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Порядок действий таков:

• Вывесить задние колеса при помощи домкрата или подъемника так, чтобы их можно было вращать рукой.
• Затянуть ручник на 2-3 щелчка (до положения блокировки).
• Очистит металлической щеткой резьбу на регулировочном болту, если она загрязнена. При сильной коррозии для откручивания гайки с регулировочного болта следует использовать WD-40.
• Парой ключей на 13 отпустить контргайку;
• Ключом на 13 и пассатижами отрегулировать положение гайки так, чтоб колеса заблокировались.

Примечание: если даже в крайнем положении гайки ручник ВАЗ 2107 не затягивается в достаточной мере, необходимо заменить трос.

• Убедиться, что трос не перетянут и при опускании рычага колеса разблокируются.
• Затянуть контргайку.
• Смазать резьбу регулировочного болта литолом, чтобы предотвратить коррозию.

Как видите, натянуть ручной тормоз ВАЗ 2107 достаточно просто.

Во время регулировки ручника стоит проверить подшипники задних колес. Вращаться они должно легко и плавно, без шума. Наличие люфтов говорит о необходимости подтянуть подшипники.

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2107

Операция по замене троса производится на подъемнике или смотровой яме.

Для замены троса ручного тормоза необходимо демонтировать тормозные барабаны задних колес. При их снятии есть возможность проверить состояние тормозных колодок и деталей тормозного механизма, особенно рабочих цилиндров. Последние не должны иметь следов утечки тормозной жидкости, а резиновые пыльники не должны иметь трещин и повреждений.

Снятие тормозных барабанов достаточно сложная процедура. Работа затрудняется износом тормозного барабана который в результате выработки может иметь «бортик», цепляющийся при снятии за колодки. Другая проблема – коррозия, бороться с которой лучше всего при помощи WD-40.

При снятии тормозного барабана можно использовать кувалду или молоток, но удары надо наносить через деревянный брусок. Без использования бруска молоток может расколоть алюминиевые края барабана.

Чтобы заменить трос ручника ВАЗ 2107, необходимо открутить два болта крепления, освободить трос и снять его.

После снятия старого троса остается установить новый и поставить на место тормозные барабаны и колеса. После чего необходимо отрегулировать ручник ВАЗ 2107 так, как описано в предыдущем параграфе.

Теперь вы знаете как выполнить ремонт ручника ВАЗ 2107.

Источник: https://semerkavaz.ru/tormoznaya-sistema/remont-ruchnogo-tormoza-vaz-2107/

Диагностика состояния тросов стояночного тормоза

Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза

Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза в Калине связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением.

Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке.

Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.

Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:

• как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению;
• низкое качество изделия;
• внешнее механическое воздействие;
• естественный износ.

Тросы стояночного тормоза в Калине не относятся к числу расходных материалов. При правильной эксплуатации автомобиля их срок службы практически не ограничен, однако периодическая диагностика все же не повредит, иногда просто необходимо проверить действие стояночного тормоза и отрегулировать его, а так же состояние тросов стояночного тормоза. Но как проверить исправность стояночного тормоза?

Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки

Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить. Далее Вы сможете узнать, как проверить ручной тормоз.

• В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.
• Если при попытке «включить» стояночный тормоз на авто рычаг не двигается, поднимается со значительным усилием или при его опускании задние колеса автомобиля не разблокируются – скорее всего «закисли» тросы в оболочке или имеет место частичный разрыв нитей, препятствующий свободному ходу троса.
• Если рычаг ходит легко, слышна работа возвратных пружин в барабанах, но колеса не блокируются при нахождении рычага в верхней точке – тросы сильно растянуты и требуют регулировки, либо замены.

Чтобы проверка стояночной тормозной системы на ВАЗе прошла успешно, желательно загнать легковой автомобиль на яму или поднять на подъемнике. Если такой возможности нет, можно выбрать место почище и забраться под днище, прихватив с собой инструмент для снятия защитной накладки, закрывающей механизм стояночного тормоза снизу.

Проводить операцию лучше с помощником, который будет периодически поднимать и опускать рычаг ручника. Находясь под машиной, необходимо проконтролировать, насколько хорошо ходят тросы в оболочке, нет ли на их поверхности ржавчины, отложений, не видно ли порванных нитей.

В том случае, если в этой части неполадок не обнаружено, несмотря на имеющиеся характерные признаки , необходимо снять тросы полностью для более детального осмотра.

(2 оценок)
Загрузка…

Источник: https://olade.ru/diagnostics/diagnostika-sostoyaniya-trosov-stojanochnogo-tormoza.html

Как отрегулировать ручной тормоз?

Тормозная система важная составляющая часть устройства любого автомобиля. Именно она призвана обеспечивать изменение скорости транспортного средства в зависимости от ситуации на дорожном полотне.

Система торможения машины является, вне всякого сомнения, основной основ безопасности вождения. Это достаточно сложный механизм, требующий профессионального подхода в обслуживании.

Тормозная система представлена главными элементами и вспомогательными устройствами. К ним относится ручной или стояночный тормоз, представляющий собой дублирующую систему экстренной остановки транспортного средства.

Что собой представляет ручной тормоз?

Каждый без исключения водитель знает, чем является и для чего служит ручной тормоз. Наиболее активно его используют будущие водители, проходящие обучение в стенах автомобильной школы.

Им он помогает преодолевать один из элементов площадки – эстакаду. В дальнейшем, когда заветные водительские права получены, многие водители достаточно редко пользуются ручником, используя на подъёмах педаль тормоза.

Можно выделить следующие функции ручного тормоза в автомобиле:

1. Фиксация машины на стоянках и уклонах;
2. Трогание с места на подъёмах;
3. Вхождение в крутой поворот;
4. Отказ тормозной системы;
5. Экстренное торможение.

Принцип работы стояночного тормоза простой и незамысловатый. Всё управление осуществляется через механический привод. Он приводится в действие рукой человека затягиванием вверх.

Механический привод передаёт усилие руки человека на задние тормозные колодки машины. Они блокируют вращение колёс и автомобиль плавно или резко замедляется в зависимости от скорости прилагаемого усилия.

Проверка работоспособности ручного тормоза

Не нужно объяснять важность работоспособности ручного тормоза. В интернете можно найти массу роликов, когда автомобили, стоящие на склоне произвольно начинали движение и скатывались вниз, попутно повреждая прочие транспортные средства.

Зачастую именно ручной тормоз спасал водителя и пассажиров при отказе центральной системы торможения. Это настоящий резервный способ остановки автомобиля, который должен находиться в исправном состоянии.

Проверять работоспособность ручного тормоза можно самостоятельно без посторонней помощи. Самый простой и эффективный способ затянуть ручной тормоз и попытаться на первой передаче плавно сдвинуться с места.

Если автомобиль неподвижен или движется с большим трудом ручник находиться в исправном состоянии. Когда машина свободно едет с затянутым ручным тормозом значит, его эффективность крайне мала, и необходимо выполнить регулировку.

Специалисты рекомендуют выполнять регулировку ручного тормоза каждые 30 тысяч километров пробега. Это оптимальный интервал обслуживания.

Выполнять регулировку ручного тормоза лучше всего на эстакаде или смотровой яме. Самый лучший вариант – это использование подъёмника.

Порядок регулировки ручного тормоза следующий:

1. Ручник поднимается вверх на 3 щелчка;
2. Контргайка уравнителя ослабляется;
3. Регулировочная гайка уравнителя плавно заворачивается;
4. Натяжение тросика привода ручника;
5. Проверить натяжение тросика затягиванием рукоятку ручника до упора;
6. При затянутом ручнике заднее колесо вручную проворачивается с усилием;
7. Гайка уравнителя затягивается до упора;
8. Рычаг ручного тормоза полностью опускается и колёса транспортного средства должны свободно вращаться без рывков;
9. Автомобиль опускается на землю и выполняется проверка ручного тормоза.

Заключение

Работоспособность ручного тормоза является одной из фундаментальных основ безопасности движения транспортного средства. Очень часто нерабочий ручник может становиться причиной возникновения аварийных ситуаций. Рабочий ручной тормоз – залог безопасного вождения.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

Источник: http://www.avtogide.ru/kak-otregulirovat-ruchnoy-tormoz.html

Проверим "ручничок"..

КЛУБ

Автолюбителей

ПРОВЕРИМ «РУЧНИЧОК»…

Разве не случалось, что эти слова из уст инспектора ГАИ бросали вас в дрожь? И по вполне понятной причине: столь необходимый во многих случаях стояночный тормоз очень часто оказывается неработающим, а установить это инспектору ничего не стоит. Как вернуть «ручник» к жизни? Об этом ведет речь Валентин ГРИГОРЬЕВ.

Как-то один из читателей журнала предлагал подумать над устройством, фиксирующим в нажатом положении педаль рабочей тормозной системы (гидравлической), тогда привычный «ручник» не понадобится! В конце концов, разве нельзя использовать в этом качестве подходящую палку, упруго вставив ее враспор между педалью и сиденьем?

Оказывается, можно…

если вы оставляете автомобиль ненадолго — на минуты, но никак не на часы! Дело в том, что при вполне нормальном состоянии деталей гидропривода тормозов (главного цилиндра и рабочих цилиндров, поршней, уплотнительных колец) обеспечить стопроцентную герметичность не удается — жидкость, пусть очень медленно, но просочится через уплотнение, и педаль, если ее оставить надолго нажатой, в конце концов упрется в пол. Вот почему рабочая тормозная система, действующая на принципах гидростатики, для применения в качестве стояночной не годится. Кстати, опытные автолюбители знают, что порой в неплохо, казалось бы, работающем гидроприводе тормозов утечка жидкости бывает вполне ощутимой: автомобиль нормально тормозит, педаль не «мягкая», воздуха в системе нет, но если нажать на педаль покрепче и держать минуту-другую, жидкость «уходит». Заглянув в бачок, вы в этом легко убеждаетесь: уровень ее понизился, пора добавить…

Стояночный привод тормоза — как правило, простейший, тросовый — действует обычно на задние колеса с барабанными тормозами. А если у автомобиля они дисковые, то механизм тормоза размещается в…

ступице диска (этакие ма-аленькие колодочки). Таковы тормоза большинства «мерседесов». Кстати, на некоторых из них стояночный тормоз приводится в действие… ногой, а отключается рукой (подробнее см.

ЗР, 1997, № 2).

«Болезни» «ручника» чисто механические: реже связанные с износом (вытяжка троса, обрыв проволочек, осадка оболочки, срыв резьбы на регулировочной тяге), а чаще — с коррозией. Особенно если машина используется на зимних, обработанных солью улицах и дорогах. Последнее важно запомнить тем, кто редко пользуется «ручником».

Отмечалось и такое (в основном на «жигулях»): вечером вам пришлось преодолевать вброд глубокие лужи, а наутро ударил крепкий мороз. В этом случае «ручник» может застыть намертво (внутрь оболочки троса проникла вода) и… порой навсегда! Талая вода обладает повышенной коррозионной активностью. Последствия здесь те же, что и при коррозии большинства автомобильных узлов.

Но беда в том, что большинство водителей даже погожими летними днями не любят заглядывать под машину, а что уж тут говорить о зиме.

Иногда «закисают» гайки на регулировочной тяге: при попытке отвернуть их срезают сам резьбовой стержень. Правда, спасти этот узел несложно, если у вас под рукой паяльная лампа, горелка или промышленный фен.

С их помощью можно сильно нагреть схваченные коррозией гайки, и металл, испытывающий большие напряжения от продуктов коррозии, несколько осаживается — после остывания гайки можно отвернуть.

Но учтите, что для самого троса сильный нагрев недопустим.

Проверить работоспособность «ручника» более чем просто — при том или ином (оговоренном в инструкции) количестве щелчков храповика тормоз должен удерживать автомобиль на определенном уклоне (каком — об этом несколько ниже). Как правило, на новой машине это получается. А на неновой — не всегда. В чем причины?

Во-первых, в этом все-таки может быть виноват привод троса. Если последний в оболочке перемещается туго, вполне вероятно, что приложенное вами к рычагу усилие расходуется в основном на деформацию троса и оболочки и лишь некоторая его часть передается на колодки.

Полностью заблокированный в оболочке трос, о чем шла речь выше, усилий на колодки вообще не передает. Итак, трос в оболочке должен перемещаться свободно.

(Кстати, уплотнение троса на входе в оболочку у «жигулей» весьма примитивно — здесь впору объявить конкурс для «бывалых» на лучшее решение!)

Во-вторых, плохая работа стояночного тормоза — часто следствие банальных причин — износа тормозных колодок и барабанов, замасливания их (в том числе тормозной жидкостью, если рабочие цилиндры недостаточно герметичны).

На самом же деле, если вы, заменив трос «ручника» и нормально его отрегулировав, не смогли добиться нужной эффективности торможения задних колес, будьте уверены: там что-то не в порядке.

Какова должна быть эффективность ручного тормоза? По ныне действующим в России нормам он обязан обеспечивать неподвижное состояние снаряженного легкового автомобиля на дороге с уклоном 23%, а грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии — на уклоне 31%.

На наиболее распространенных у нас автомобилях ВАЗ исправный «ручник» способен удерживать машину на уклоне 30% (или 16,7°) при четырех-пяти щелчках храповика. Для «Москвича-2141» — 25% при пяти-шести щелчках.

Где найти необходимый для проверки уклон? Проще всего — это подъем на эстакаду в любом гаражном кооперативе — здесь очень часто делают уклон пандуса в пределах 30%. Эстакады, встречающиеся возле крупных автомагистралей, обычно тоже имеют близкий к этому уклон въезда.

Здесь, кстати, не вредно помнить, что максимальный угол подъема, преодолеваемый легковым автомобилем с полной нагрузкой на первой передаче без разгона, обычно составляет 30–36% (16,7–19,8°). Найдя где-нибудь на горной тропе интересующий вас подъем, его можно оценить с помощью двигателя или… «ручника».

Иногда можно видеть, как работник ГАИ, не имея возможности проверить ручной тормоз автомобиля, как положено, на уклоне, делает это на горизонтальной площадке. При этом считается, что если машину нельзя сдвинуть вперед или назад, то все в порядке.

Насколько это объективно, судите сами: при 23-процентном уклоне на автомобиль действует скатывающая сила, равная произведению веса автомобиля G на синус угла уклона, то есть G.0,224 (см. рис.).

Кстати, на горизонтальной площадке «ручник» можно проверять с помощью двигателя: заднеприводной машине на I передаче он не должен позволить провернуть ведущие колеса, а на переднеприводной — вызовет их пробуксовку.

Вообще же, при долгой стоянке на уклоне даже на вполне исправный ручной тормоз полагаться не следует: в конце концов, каких только случаев не бывало в подобных ситуациях! Поэтому непременно принимайте дополнительные меры страховки.

Включайте низшую (или заднюю) передачу: даже при самой слабой компрессии в изношенном двигателе машина катастрофически быстро вниз не скатится. Управляемые колеса желательно правильно (в нужную сторону) повернуть, чтобы при скатывании они уперлись в расположенное рядом препятствие, например в бордюрный камень тротуара.

Наконец, многоопытный автомобилист не погнушается в опасном месте подложить под колеса кирпичи.

Проверка стояночного тормоза на уклоне 23%.

Проверим «ручничок»…Проверим «ручничок»…

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/7182-proverim_ruchnichok/