Замена выпускного коллектора на приоре

Сегодня поговорим о замене прокладки выпускного коллектора, а также о замене прокладки между выпускным коллектором и штанами (приемной трубой).

Замена прокладки выпускного коллектора

Довольно часто возникает такая очень неприятная неисправность выпускного коллектора, как прогар прокладки под выпускным коллектором или между выпускным коллектором и штанами, что случается намного чаще.

На повестке дня у нас Гольф 2, прогорела прокладка между коллектором и штанами, проявлял себя прогар не очень сильно, но тем не менее выхлопные газы секли под нагрузкой или на холостых. С опыта могу сказать, что чаще всего прогарает именно эта прокладка, а не прокладка под выпускным коллектором.

Начинать замену прокладки необходимо с оценки состояния болтового соединения, то есть возможно ли открутить гайки со шпилек. Заменить прокладку по манипуляциям не сложно, довольно часто бывает сложно открутить гайки коллектора или штанов. Очень часто гайки отламываются вместе со шпильками и тогда ремонт очень утяжеляется.

Замена прогоревшей прокладки выпускного коллектора

Для начала откручиваем соединение штаны-резонатор, если там все открутилось — то это довольно хорошо, далее пробуем открутить штаны от коллектора, если не удается, то рекомендую открутить коллектора от головки блока циллиндров. Достаем эту всю конструкцию целиком.

Достал выпускной коллектор вместе со штанами из под капота

Далее осматриваем гайки, если они бронзовые, то открутить соединение становится реальнее. Здесь необходимо пустить в ход все средства — ВД-40, тормозную жидкость, уксус и тп.

Но не всегда они помагают, особенно когда вместо шпильки с бронзовой гайкой вкручен обычный болт, он отрывается в 80% из 100. Если вы не спешите, то хорошо пробрызгайте соединение и дайте время на откисание резьб.

Можно также попробовать постучать, почистить и тп.

Видно место где секли выхлопные газы

Но мне это не помогло, две шпильки, точнее шпилька и болт, который кто-то вкрутил вместо шпильки оторвались. Что делать с оторванными шпильками выпускного коллектора? Путей есть несколько:

1. Если торчит хотябы небольшой кусок шпильки, то можно попробовать приварить к нему какой нибудь предмет, чаще всего это гайка, шинка с отвестием и тп. Главная задача сорвать с места остаток шпильки.
   

   Две шпильки штанов оторвались

   

   Остаток одной шпильки около 5 мм, второй 2 мм

   

   накручиваем гайки

   

   Гайки можно использовать сорванные, по крайней мере я так делаю

   

   Привариваем гайку к шпильке

   Пробываем открутить, можно перед этим еще раз попробовать смочить чем либо, а вдруг поможет:)

   

   Таким образом выкрутил одну шпильку, вторая оторвалась дальше

2. Таким образом второй способ полностью аналогичный, для того чтобы выкрутить остаток сломанной шпильки к ней сверху приваривают шинку через отверстие.

Что же делать с одной шпилькой которая отказалась вывернуться путем наваривания гайки? Здесь решение не очень простое и если вы не уверенны в своих слесарных талантах, то лучше отдать людям которые это сделаю на 100% правильно. Для начала нам необходимо выровнять место отлома шпильки, это можно сделать шлифовальным кругом болгарки.

Далее необходимо накернить центр остатка шпильки керном, это необходимо сделать ровно по центру, это очень важно.

Просверливаем остаток шпильки, затем берем сверло необходимое для резьби м8, такая резьба используется во многих коллекторах как отечественных автомобилей, так и зарубежных. Я использовал шпильки от ВАЗ классики.

Накерниваем место где необходимо сверлить

Теперь необходимо выковирять остаток шпильки и нарезать резьбу метчиком, в идеальном случае только поправить. Главное необходимо стараться просверлить точно по центру, чтобы не задеть резьбу.

Далее ввертываем новые шпильки, примеряем штаны, если они находят на шпильки, значит ремонт можно считать завершенным. Но бывают случаи, когда шпилька вворачивается и встает криво, что невозможно одеть приемную трубу. В таких случаях нужно одеть пару гайек на шпильку, подогреть ее и постучать в необходимый бок. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не отколоть коллектор.

Накручиваем гайки и наносим удары

На фото видно, что шпильки не соосны

Осталось только прикрутить приемную трубу к коллектору, использовать обязательно бронзовые гайки, есть они в каждом магазине ВАЗ запчастей. Удачи!

(3 оценок)
Загрузка…

Источник: https://olade.ru/remont-avtomob-svoimi-rukamy/dvigatel/zamena-prokladki-vypusknogo-kollektora.html

замена выпускного коллектора или деньги на ветер — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

На крайних выходных летел домой с дачи … на трассе жопа как обычно, фуры, путешественники и тп . Ни когда так агрессивно не эксплуатировал свою «дворнягу» ! Ехал максимум на 3 передаче и средние обороты были 5тыс … резкие ускорения, резкие оттормаживания, обгоны талых фур. в итоге поплатися треснутым пауком ( вставка вместо катализатора)

Полный размер

такая вставка была 4 — 2 — 1 фирма хз, ставили до меня еще…

Когда снял его ( пришлось и болгаркой поработать над болтами, те что, с резонатором соединяются) была такая картина

трещина 1

и

трещина 2

…Было куплено новый паук( вставка) обе прокладки, новые болты, 1 датчик кислорода ( машина прошита под евро2 с 1 датчиком)

Полный размер

1300р стингер … были еще 4- 1 но я не стал брать его

Полный размер

датчик кислорода бош 1800р

Полный размер

прокладки и крепеж

Все собрал, завел, машина поработала 2 мин и заглохла, бк выдал 3 ошибки но чек не горел ( те что связаны с неправильной работой ДК) Поменял фишки местами все заработало, ошибки сбросил больше не появлялись …Как работает машина на хх мне не нравится ! Идет вибрация и гул, хотя резонатор у меня родной с гофрой, а так кажется как будто гофры и нет вовсе, может притирается пока все новое?.. и не где не сечет при этом… То ли это особенность этих вставок, то ли причина где то в другом месте… ну и после 2.5 тыс оборотов басит не хило, мне так не по кайфу!

Из плюсов мне показалось, что машина с 2.5 — 3 тыс. оборотов стала более приемистой, легче разгоняется( наверное новый ДК дает о себе знать) либо более паук короче и прямее в сравнении с моим бывшим пауком

Полный размер

старый и новый

Всем удачи!

PS добавлю что, сегодня из за вибраций на кузов я снял новый паук (вставку) заварил старый и поставил обратно на место( мой старый паук чуть длиннее нового из за этого резонатор не пришлось натягивать на место стыка с пауком, теперь резонатор висит на своих резинках как и положено, вибраций нет!)

Цена вопроса: 3 300 ₽ Пробег: 99500 км

Источник: https://www.drive2.ru/l/477334557452927380/

Замена катализатора на Приоре 16 клапанов — залог долголетия двигателя Лада

Российский автомобиль малого класса вот уже на протяжении десяти лет не теряет своих позиций, и является одной из наиболее востребованных отечественных моделей. Каждая модификация Приора отличается своей качественностью, но в то же время доступностью в ремонте.

Нюанс модификации Лада Приора: замена катализатора

Давайте для начала определимся с тем, что же это такое катализатор? Итак, катализатор – это один из узлов выхлопной системы автомобиля, отвечающий за очистку «вредных» газов.

Прежде, чем выхлопные газы покинут автомобиль, они проходят через систему катализатора, где посредством взаимодействия с керамической пластиной, а точнее её слоем благородных металлов, становятся экологически толерантными.

О важности катализатора говорить лишний раз не приходится, особенно если вы часто посещаете европейские страны, где за концентрацией выхлопа очень внимательно следят.

Этого, конечно же, не скажешь о России, но всё равно, фильтрация выхлопа – это дело совести каждого, поэтому нужно постоянно обеспечивать оптимальный уход «очистителю». А в случае его поломки немедленно обращаться в сервисный центр.

Кстати, нужно внимательно подходить к выбору автомастерской. Она должна соответствовать следующим параметрам:

• Узкая специализация в вопросах катализаторов;
• Высокая квалификация мастеров;
• Высокотехнологичное оборудование, соответствующее новейшим тенденциям.

Причины поломки и замена катализатора Приора 16 клапанов

Эксперты выделяют несколько основных факторов, которые могут привести к выходу из строя катализатора:

• Удар – да, самый обыкновенный удар днищем о камень или бордюру. Он, скорее всего, приведёт к появлению микротрещин, которые будут лишь увеличиваться по мере дальнейшей эксплуатации автомобиля;
• Заправка автомобиля некачественным топливом, а также использование разного рода присадок (для большинства типов катализаторов топливные присадки категорически противопоказаны).
• Неправильный уход за катализирующим нейтрализатором, а также нежелание проводить плановую диагностику элемента.

Стоит отметить, что все эти причины могут оказывать влияние, как по отдельности, так и комплексно. В любом случае, оперативное вмешательство необходимо, как, например, замена катализатора Приора 16 клапанов.

Замена катализатора на Приоре: признаки неисправного механизма

• Заметное падение мощности автомобиля, которое часто сопровождается отказом силовой установки запускаться.
• Резкие перепады показателей оборотов двигателя, работающего на холостом ходу.
• Из-под сидения автомобиля исходит нехарактерный дребезжащий звук.
• На приборной панели загорелся сигнал «Чек».

Любой из этих признаков является прямым сигналом того, что катализатору автомобиля требуется немедленная помощь, а может быть и непосредственно замена катализатора на Приоре.

Диагностика и замена катализатора Лада Приора

Сразу же после обращения в автомастерскую, специалисты приступают к диагностике катализатора. Она осуществляется в несколько этапов:

1. Компьютерная диагностика катализирующего элемента.
2. Внешний осмотр катализатора, а также выхлопной системы в целом.
3. Замер противодавление катализатора:

• Мастер снимает лямбду, установленную перед очистителем.
• На её место устанавливается штуцер.
• К нему прикручивается небольшой отрезок тормозной трубки (опытные мастера отдают предпочтение трубкам с накидными болтами).
• На её свободный конец надевается шланг, который мастер просовывает в салон.
• К нему подключается специальный прибор – манометр, с помощью которого и измеряется показатель противодавления (нормальным считается показатель до 0.35 кг/см3).

1. Видео-эндоскопия катализирующего нейтрализатора.
2. Замеры температурных показателей катализатора с помощью инфракрасного прибора.

По результатам диагностики у мастера складывается весь пазл происходящего, и он может принять решение о дальнейшей судьбе катализатора. Стоит отметить, что немаловажную роль во время принятия решения играет платёжеспособность клиента, так как замена катализатора Лада Приора на оригинальный от дилера стоит достаточно дорого.

Важно! Во время проведения диагностики вы можете заметить горящую лампочку «Чек» — не стоит переживать: сигнал сразу же погаснет, когда мастер установит обратно лямбду катализатора.

Замена катализатора Приора на ПАУК

Многих владельцев Приора не устраивает работа базового катализирующего нейтрализатора и они обращаются в автомастерскую для его замены на ПАУК. Принцип работы ПАУКа практически такой же, как и у обычного коллектора – он также занимается выводом газа из цилиндров силовой установки. Существует несколько разновидностей элементов, но принцип их установки одинаковый:

1. Лада Приора устанавливается на «яму», после чего мастер снимает защиту картера.
2. Болты крепление коллектора и трубки катализатора откручиваются и элементы рассоединяются.
3. В случае частичной замены катализатор остаётся на месте, при полной – демонтируется.
4. Затем мастер поднимает крышку капота и откручивает болты крепления выпускного коллектора.
5. Мастер осуществляет демонтаж базового коллектора.
6. Далее проходит установка ПАУКа.
7. ПАУК прикрепляется к катализатору, а при полной замене, к альтернативе катализатора, пламегасителю.

Несмотря на то, что замена катализатора Приора на Паук выглядит не очень сложным, браться за его выполнение самостоятельно категорически не рекомендуется. При обнаружении любых неполадок нужно сразу же обращаться за помощью к компетентным специалистам.

Стоит отметить, что установка ПАУКа вместо катализатора, позволит заметно повысить мощность 16 клапанного двигателя Лада Приора. К тому же, после замены вы надолго забудете, что такое неполадки выхлопной системы.

Советы по продлению срока эксплуатации катализатора Лада Приора

Конечно, нельзя предотвратить износа катализирующего конвертора, но его можно заметно отсрочить. В этом помогут следующие советы и рекомендации:

• Ведение графика диагностики очистителя, а также правильный уход за ним.
• Своевременная замена свечей зажигания (кстати, устанавливать нужно только оригинальные элементы, приобретённые у официальных дилеров).
• О важности использования качественного топлива лишний раз говорить не будем.
• Нейтрализатор плохо переносит резкие перепады температур, поэтому, в процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора 16 клапанов, старайтесь избегать этого.

Кроме того, на ресурс работы катализатора влияет качество элемента, а также профессионализм мастеров, устанавливавших его.

Категорически не рекомендуем браться за исправление неполадок самостоятельно, ведь таким образом можно лишь усложнить проблему, а несложная замена катализатора на Приоре 16 клапанов может перейти в дорогостоящий ремонт всего двигателя автомобиля.

Источник: https://nevaglush.spb.ru/raboty/k/zamena-katalizatora-na-priore-16-klapanov-zalog-dolgoletiya-dvigatelya-lada.html

Снятие и установка выпускного коллектора на LADA

 10 май 2018  LadaOnline    6 148     

При обслуживании автомобиля может потребоваться снять приемную трубу глушителя с нейтрализатором в сборе (выпускной коллектор или катколлектор). Процесс замены этого элемента выпускной системы своими руками несложный, но имеет ряд особенностей, о которых лучше узнать заранее.

Далее инструкция на примере автомобилей Lada Vesta и Lada XRAY. На других современных автомобилях LADA (Largus, Priora, Granta, Kalina, Lada 4×4) все действия выполняются аналогично. Примеры работ на других моделях LADA вы найдете под спойлером в конце статьи.

Потребуется: снять брызговик двигателя (для Lada Vesta, для Lada XRAY), поднять машину на высоту, удобную для работы. Приготовить инструмент (отвертка плоская, ключ гаечный «на 10», головка сменная «на 10» и «на 13», удлинитель и вороток трещоточный).

Порядок снятия:

1. Отсоединить колодки с проводами датчиков (рис.8-1, №12 и 13) от кронштейнов на силовом агрегате и от разъемов жгута проводов системы зажигания.
2. Вывернуть три гайки (рис.8-2, №3) шпилек крепления дополнительного глушителя (№2) к приемной трубе с нейтрализатором в сборе (№5). Для этого сначала следует расконтрить шайбы (№1).
3. Снять термозащитный экран приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе. Для этого следует вывернуть болт (рис.8-3, №1), два болта (№2), два болта (рис.8-4, №1) с шайбами.
4. Отвернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса, снять шайбу.
5. Ослабить гайку крепления приемной трубы глушителя на шпильке крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса.
6. Снять приемную трубу глушителя с нейтрализатором в сборе. Для этого следует вывернуть семь гаек (рис.8-1, №14) и снять шайбы (№5).
7. Снять прокладку газопровода (рис.8-1, №2) и прокладку фланца глушителя (№9).
8. Вывернуть датчики концентрации кислорода (рис.8-1, №12 и 13) из приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе (№1).
9. Отсоединить колодки жгутов датчиков концентрации кислорода (рис.8-1, №12 и 13) от кронштейнов на силовом агрегате и от разъемов жгута проводов системы зажигания.

При установке:

• Использовать новые гайки шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров (рис.8-1, №14). Момент затяжки гаек — 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м).
• Использовать новую прокладку газопровода (рис.8-1, №2).
• Момент затяжки датчиков — 40…60 Н.м (4,0…6,0 кгс.м).
• Момент затяжки гайки М8 — 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м).
• Момент затяжки болтов крепления термозащитного экрана приемной трубы глушителя М6 – 7…9 Н.м (0,7…0,9 кгс.м); М8 – 18…24 Н.м (1,8…2,4 кгс.м).
• Момент затяжки трех гаек крепления дополнительного глушителя к приемной трубе (рис.8-2, №3) — 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м).

Другие инструкции по ремонту вы найдете в сборнике технологических инструкций (см. ТИ для Lada Vesta и ТИ для Lada XRAY).

Инструкция для Lada Largus:

 Показать / Скрыть текст

• Инструкция для Lada Granta/Kalina:

 Показать / Скрыть текст

1. Инструкция для Lada Priora:

 Показать / Скрыть текст

• Инструкция для Lada 4×4:

 Показать / Скрыть текст

Ключевые слова: система выпуска лада веста | система выпуска lada xray | система выпуска лада ларгус | система выпуска лада калина | система выпуска лада приора | система выпуска лада гранта | система выпуска 4х4 | универсальная статья

0 0

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы

Замена стоек амортизаторов на Lada XRAY и Largus

Как снять стартер на автомобилях LADA своими руками

Замена стоек амортизаторов Лада Веста

Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/3225-snyatie-i-ustanovka-vypusknogo-kollektora-na-lada-vesta-i-lada-xray.html

Замена выпускного коллектора на приоре

Добро пожаловать!
Выпускной коллектор – как его люди только не называют, кто то говорит паук заменил, кто то катализатор поменял (Хотя катализатор встроен во впускной коллектор, но сам коллектор катализатором по названию как таковым не является) говорит, а кто то вообще под выпускным коллектором штаны подразумевает, по сути после этих слов сразу понимаешь о чём идёт речь но всё же и вещи своими словами нужно такими словами называть которые им создатели дали, а не теми которые от народа пошли.

Примечание!
Чтобы произвести замену данной детали запастись нужно немалым набором инструментов, а именно понадобятся различного рода: Ключи начиная от гаечных и кончая удлинителями с карданными шарнирами (Просто выпускной коллектор не очень удобно установлен и чтобы его снять подойдут любые ключи которые должны быть у любого человека в арсенале), кроме этого понадобятся различные отвёртки, тряпка ещё пригодиться и всю работу лучше всего производить в перчатках, так как руки можно поранить!

Краткое содержание:

• Замена выпускного коллектора
• Дополнительный видео-ролик

Где находится выпускной коллектор?
Сзади двигателя он располагается и чтобы его увидеть и тем более чтобы его снять придётся ещё некоторые другие детали снимать с автомобиля, но если хорошенько заглянуть под заднюю часть двигатель автомобиля и ничего не снимая можно увидеть выпускной коллектор, на фото ниже как вы можете видеть он указан красной стрелкой но самый верхний датчик если вы обратили внимание с него уже снят, на вашем же автомобиле данный датчик будет и для наглядности на фото ещё правая чашка (Если по ходу движения автомобиля смотреть) указана синей стрелкой, поэтому вы уже точно не запутаетесь куда смотреть и где искать коллектор.

Когда нужно менять выпускной коллектор?
По симптомам можно определить, если тот самый катализатор который установлен внутри коллектора придёт в негодность (Засориться), то во-первых машина хуже ехать станет (Это потому что отработанные газы выходить наружу не успевают из-за загрязнённого катализатора и тем самым обратно в двигатель летят, но суть в том что толку то от них 0 и они только мощность забирают) и расход увеличиться (Потому что на педаль газа жать больше придётся).

Как заменить выпускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Перед тем как приступать к работе в автомагазине докупите ещё уплотнительную прокладку, если она у вас в комплекте при покупке коллектора не шла, данную прокладку обязательно нужно менять после разборки выпускной системы а именно после отсоединения соединений выпускного коллектора и приёмной трубы (Приёмная труба она к коллектору гайками крепиться и между ними эта уплотнительная прокладка и стоит), кроме того если вы хотите чтобы система выпуска была более герметична, рекомендуем ко всему этому специальный герметик для систем выпуска докупить который выдерживает высокие температуры (Приблизительно до 300-350 градусов выпускная система нагревается, когда двигатель прогрет до рабочей температуры) или графитную смазку, герметиком или графитной смазкой вы эту уплотнительную прокладку должны будете смазать (Более подробно про то как смазать прокладку вы узнаете по мере прочтения статьи)!

Снятие:
1) Снимать коллектор удобней всего с верхней части автомобиля, для того чтобы снять его снизу нужно иметь карданные шарниры, удлинители да и не факт что вы заржавевшие гайки отвернёте, поэтому лучше всё с верху снимать, для снятия его нужно во-первых снять все детали которые препятствуют подобраться к нему, к таким деталям относиться экран двигателя (О том как его снять читайте в статье: «Замена экрана на ВАЗ»), а так же воздушный патрубок (Указан красной стрелкой) который очень легко можно снять, для этого отвёрткой ослабьте немножко два винта по бокам крепления патрубка (Винты указаны синими стрелками) и после этого потянув за него снимите, но только про шланг вентиляции картерных газов ещё не забудьте который крепиться к патрубку а то он просто патрубок не даст снять (Место куда подсоединяется данный шланг указано зелёной стрелкой, чтобы его отсоединить так же немного ослабьте винт который его крепит и после чего отсоедините).

Примечание!
Чтобы дальше продолжить операции, обязательно скиньте клемму минус с аккумуляторной батареи, потому что в дальнейшем вам придётся работать с электронной часть автомобиля (О том как скинуть клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на всех автомобилях», в пункте 1 той статьи указано как скинуть минусовую клемму), затем перебирайтесь в нижнюю часть автомобиля и там вам нужно отсоединить приёмную трубу от выпускного коллектора, для отсоединения воспользуйтесь маленькими щипцами и с их помощью разогните три усика трёх болтов (см. фото 1 там показаны места усиков которые вам нужно отогнуть), после разгибания усиков которые не дают этим трём болтам выкрутиться, берите в руки ключ и им выворачивайте эти болты а после того как они у вас будут выкручены, снимите небольших размеров термо-экран коллектора (см. фото 2), вдоль приёмной трубы ещё пройдитесь где то в середине она будет крепиться на подушку вы её из этой подушки выведите чтобы подушка её не крепила (см. фото 3) и уже перебирайтесь к тому место где вы болты ранее выкрутили и отсоединяйте приёмную трубу от конца выпускного коллектора (Просто приёмная труба на шпильки надета коллектора и если вы её не отсоедините, то коллектор уже не снимите), при этом между тем местом где конец выпускного коллектора с трубой соединяется будет стоять уплотнительная прокладка (см. фото 4), её нужно обязательно заменять новой когда вы будете собирать систему в обратном порядке!

• 2) Далее в подкапотное пространство переберитесь и находясь там снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ») и следом полностью снимите три шланга вентиляции картера (Все три указаны различно разукрашенными стрелками, кроме красных, так как красные обозначают места где шланги крепятся при помощи стяжных хомутов и чтобы отсоединить шланг, нужно отвёрткой ослабить винты крепления стяжных хомутов и отсоединить после чего шланги), но только на фото ниже указаны места крепления шлангов в одних концах соответственно в других концах где крепятся шланги вы сами ищите.
• 3) Теперь воспользовавшись гаечным ключи или ещё лучше воротком с накидной головкой (Смотря что у вас есть), отверните полностью гайки которые крепят модули зажигания и снимите их после этого, но только перед тем как отвернуть гайки, колодки проводов с модулей скиньте, более подробно о том как это сделать читайте в статье: «Замена свечей зажигания на автомобилях», пункт 2 в этой статье изучите и обязательно примечание к этому пункту прочтите.
• 4) После чего впускной коллектор с автомобиля снимите так как он мешает снятию выпускного коллектора, в снятии впускного коллектора по сути нет ничего сложного, но если вы всё же не знаете как это сделать, то ознакомьтесь со статёй под названием: «Замена коллектора на ВАЗ».

5) Затем электроникой займитесь, а именно разъедините между собой колодку и разъём проводов самого верхнего датчика кислорода и таким же образом разъедините разъём и колодку самого нижнего датчика кислорода так называемого диагностического датчика (см.

фото 1), после чего у этих проводов которые идут от обоих кислородных датчиков вам нужно будет вынуть держатели которые их крепят к теплоизоляционному щитку чтобы они не болтались (см.

фото 2, фиксаторы которыми провода крепятся на защёлках, поэтому для их отсоединения с обратной стороны щитка сожмите усики этих фиксаторов и только после чего выньте их), данный щиток закрывает рулевую рейки поэтому с его поисками проблем возникнуть у вас не должно и когда вы его ещё найдёте, снимите его с автомобиля чтобы он не мешал снятию коллектора, для этого отверните три болта которые его крепят (см. фото 3) и снимите после этого данный металлический щиток с автомобиля.

6) И в завершение снятия коллектора, отверните сперва две гайки которые крепят небольшой кронштейн подводящей трубы водяного насоса (см. фото 1) и снимите после чего кронштейн со шпилек, далее выверните по бокам две гайки которые коллектор крепят (см.

фото 2) и восемь гаек которые его же крепят но уже в верхней части (см. фото 3), после того как гайки все будут вывернуты и удалены снимите коллектор и ко всему этому находящуюся за ним прокладку (см. фото 4) которую вам тоже придётся заменить на новую.

Установка:
Все ранее снятые детали соберите и установите в обратном порядке их снятию, кроме этого как мы уже сказали замените все прокладки испорченные и после снятия коллектора зачистите чем ни будь аккуратно фланец коллектора и головки блока (Фланец это то место которое у коллектора к головке прилегает) от грязи и нагара, ещё при покупки нового коллектора стоя в магазине не поленитесь проверить его на ровность данного фланца, вить если он будет перекошен то и система выпуска у вас окажется не герметична (От негерметичности лишний шум будет), для проверки возьмите металлическую линейку и приложите её ребром к фланцу коллектора на всю его ширину как показано на втором фото, после прикладывания щупом проверьте какой зазор будет между линейкой и фланцем коллектора и если он превысит 0.1 мм то коллектор не берите, если уже взяли то мелкозернистой шкуркой обработайте этот переход чтобы всё было ровно и кроме этого со старого коллектора переставьте оба кислородных датчика на новый, для этого гаечным ключом выверните их и закрутите в новый (см. фото 1).

Примечание!
Обе прокладки со обоих сторон графитной смазкой смажьте чтобы у них герметичность лучше была, ко всему этому на шпильки на которые гайки наворачиваются крепления коллектора смажьте этой же смазкой и если вы когда либо ещё соберётесь снимать коллектор, то отвернуть гайки будет уже немного по проще!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже мы закрепили интересный ролик, просмотрите его полностью и он вам скорее всего понравиться, в нём объясняется что даёт замена стандартного коллектора на коллектор паук 4-1, да и тем более единицы будут менять коллектор на родной приоровский, потому что он идёт внутри с катализатором, а катализатор состоит из дорогих металлов и поэтому цена на родной коллектор будет не очень то и малой, в районе 6000-8000 тыс. он вам встанет, когда новый паук 4-1 можно и за 1000-3000 тыс. купить.

Примечание!
В ролике выше показан автомобиль ВАЗ 2110 с 16 клапанным двигателем, похожий двигатель ставиться и на приору но только шатунно поршневая группа, прокладка блока цилиндров и ещё кой какие детали у них между собой различаются, но сами двигатели всё же немного похожи поэтому данное видео выше подойдёт и для вашего автомобиля, то есть для приоры!

Источник: https://Vaz-Russia.com/remont-vaz-2170-priora/zamena-vyipusknogo-kollektora-na-priore.html

Снятие выпускного коллектора на Приоре

Многие автомобилисты занимаются небольшими ремонтами дома в собственном гараже. Для проведения некоторых ремонтных работ требуется снятие выпускного коллектора на Лада Приора.

Для осуществления операции понадобится накидной ключ-головка на 13? с удлинителем, и отвертка с плоским жалом. Перед началом проведения ремонтных работ требуется убедиться в том, что выпускная система отработанных газов на автомобиле полностью является остывшей. Если этого не произошло в процессе работы, можно получить серьезные повреждения в виде ожогов.

Последовательность выполнения работ следующая

Сначала отсоединяется труба дополнительного глушителя, который присоединен к катколлектору. для этого требуется отогнуть края пластины и отвернуть гайки крепления. Тут то и понадобиться ключ на 13? с дополнительным удлинителем. После этого снимается стопорная пластина.

После удаления стопорной пластины удаляется теплозащитный экран. Сдвигается фланец трубы глушителя, после чего снимается уплотняющая прокладка со шпилек катализаторного коллектора.

После этого отсоединяются колодки с контактными проводами от установленных на катколлекторе датчиков управления и диагностики кислородной концентрации.

Кстати, если выйдет из строя стартер, советуем искать его на сайте http://www.startvolt.com/catalogue/startery/gaz/.

Для снятия катколлектора требуется отвернуть гайку на задней опоре двигателя, ослабить затяжку на болту крепления опоры двигателя к автомобильному кузову. После этого нужно вытащить болт на креплении опоры двигателя. Откручиваются три гайки на креплении кронштейна опоры к головке цилиндров. После ослабления гаек кронштейн сдвигается вдоль шпилек головки цилиндров.

Откручивается гайка крепления на подводящей трубе насоса системы подачи охлаждающей жидкости. После ослабления затяжки крепления кронштейна к шпильке трубы насоса, отводится кронштейн в сторону от головки блока цилиндров.

Отворачивается восемь гаек на креплении выпускного коллектора. Для этой цели используется головка на 13?. Сдвигается выпускной коллектор автомобиля Лада Приора вдоль шпилек головки блока цилиндров и вытаскивается вниз.

Источник: http://vsepoedem.com/story/snyatie-vypusknogo-kollektora-na-priore

Выпускной коллектор приора в России. Сравнить цены, купить потребительские товары на маркетплейсе Tiu.ru

7 245 руб. 8 050 руб.

Коллектор выпускной Приора ВАЗ 2170 1,6L 16кл с катализатором 2 датчика

95% положительных отзывов

(312 отзывов)

8 617,50 руб. 9 575 руб.

Коллектор выпускной Приора ВАЗ 2170 8кл, с катализатором, 2 датчика

95% положительных отзывов

(312 отзывов)

1 980 руб.

Выпускной коллектор (паук) 4-2-1 Stt» для а/м Lada Priora 16V (SPORT) выход 53 мм с треугольным фланцем

95% положительных отзывов

(1637 отзывов)

1 980 руб.

Выпускной коллектор «Stinger»16 V для а/м Lada Priora Subaru Sound выход 51

95% положительных отзывов

(1637 отзывов)

1 600 руб.

Паук StinGer «СПОРТ» Приора 4-2-1 16 V с гайкой под ДК

97% положительных отзывов

(346 отзывов)

259 руб.

Прокладка коллектора (выпускной) на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

89% положительных отзывов

(131 отзыв)

3 960 руб.

Выпускной коллектор (паук) 4-2-1 нержавейка для а/м Lada Priora 16V СПОРТ STINGER

95% положительных отзывов

(1637 отзывов)

460 руб.

TRIALLI GZ1020020 прокладка коллектора ваз 2108-099, 2113-15, 2110-12, 1118 калина, 2170 приора впускного и выпускного, металл

86% положительных отзывов

(53 отзыва)

2 160 руб.

Выпускной коллектор (паук) 4-2-1 для а/м Lada Priora 16V Спорт STINGER

95% положительных отзывов

(1637 отзывов)

259 руб.

Прокладка коллектора (выпускной) на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

95% положительных отзывов

(24 отзыва)

2 730 руб.

Выпускной коллектор (паук) 4-2-1 для а/м Lada Priora 16V выход 51 мм нержавейка «Stt»

95% положительных отзывов

(1637 отзывов)

2 000 руб.

Паук «Subaru Sound» 4-2-1 Приора 16v

97% положительных отзывов

(346 отзывов)

4 480 руб.

95% положительных отзывов

(1637 отзывов)

180 руб.

Прокладка коллектора выпускного 2170 (21124-1008089-81) (1,6 16 кл.) в уп. STANDART

94% положительных отзывов

(635 отзывов)

1 780 руб.

Выпускной коллектор (паук) 4-2-1 «Stt» для а/м Lada Priora 16V выход 51 мм

95% положительных отзывов

(1637 отзывов)

2 310 руб.

Выпускной коллектор (паук) 4-2-1 на треугольном фланце а/м Lada Priora 16V STINGER тюнинг

95% положительных отзывов

(1637 отзывов)

3 980 руб.

Выпускной коллектор (паук) 4-2-1 для а/м Lada Priora 16V (SPORT) выход 51 мм нержавейка «Stt»

95% положительных отзывов

(1637 отзывов)

2 080 руб.

Выпускной коллектор (паук) 4-2-1 «Stt» для а/м Lada Priora 16V (SPORT) выход 63 мм

95% положительных отзывов

(1637 отзывов)

2 100 руб.

Паук «Subaru Sound» 4-2-1 Приора 16v две гайки Дк

97% положительных отзывов

(346 отзывов)

2 360 руб.

Выпускной коллектор (паук) 4-1 для а/м Lada Priora 21073 16V STINGER

95% положительных отзывов

(1637 отзывов)

2 960 руб.

Выпускной коллектор (паук) 4-1 для а/м Lada Priora 21073 16V нержавейка STINGER тюнинг

95% положительных отзывов

(1637 отзывов)

1 700 руб.

Выпускной коллектор (паук) 4-2-1 а/м Lada Priora 16V STINGER тюнинг под 2 датчика кислорода

95% положительных отзывов

(1637 отзывов)

1 749 руб.

Паук 4-2-1 8V «STINGER» для Лада Приора под 2 датчика кислорода

95% положительных отзывов

(24 отзыва)

1 500 руб.

Паук «StinGer» 4-2-1 тюнинг 2110-12-Приора 16V

97% положительных отзывов

(346 отзывов)

1 980 руб.

Выпускной коллектор «STT»16 V для а/м Lada Priora Subaru Sound выход 51

95% положительных отзывов

(1637 отзывов)

1 500 руб.

Паук «StinGer» 4-2-1 тюнинг 2110-12-Приора 8V

97% положительных отзывов

(346 отзывов)

1 990 руб.

Паук 4-2-1 STINGER Subaru Sound (звук под субару) на Лада Приора 16 кл

95% положительных отзывов

(24 отзыва)

1 700 руб.

Паук «StinGer» 4-1 2110-Приора 16V

97% положительных отзывов

(346 отзывов)

4 000 руб.

Паук 4-2-1 нержавейка для Лада Приора (16v) STINGER Спорт

67% положительных отзывов

(66 отзывов)

1 990 руб.

Паук 4-2-1 16v STT для Лада Приора под 1 датчик кислорода

95% положительных отзывов

(24 отзыва)

1 690 руб.

Паук 4-2-1 16V «STINGER» для Лада Приора под 1 датчик кислорода

95% положительных отзывов

(24 отзыва)

2 390 руб.

Паук 4-1 16V «Stinger» для Лада Приора

95% положительных отзывов

(24 отзыва)

1 690 руб.

Паук 4-2-1 8V «STINGER» для Лада Приора под 1 датчик кислорода

95% положительных отзывов

(24 отзыва)

2 390 руб.

Паук 4-1 8V «STINGER» для Лада Приора

95% положительных отзывов

(24 отзыва)

1 749 руб.

Паук 4-2-1 16V «STINGER» для Лада Приора под 2 датчика кислорода

95% положительных отзывов

(24 отзыва)

2 400 руб.

Паук 4-1 16V ВАЗ 21073 Приора STINGER

67% положительных отзывов

(66 отзывов)

1 649 руб.

Паук 4-2-1 «Stinger» для Лада Приора на треугольном фланце

95% положительных отзывов

(24 отзыва)

• 279 руб.
• Прокладка коллектора (выпускной) на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора
• 3 отзыва

1 800 руб.

Паук 8 клапанный «НовоКом»

97% положительных отзывов

(52 отзыва)

3 000 руб.

Паук 4-2-1 нержавейка для Лада Приора (16v) STINGER тюнинг

67% положительных отзывов

(66 отзывов)

2 200 руб.

Паук 4-2-1 Приора 16V СПОРТ STINGER

67% положительных отзывов

(66 отзывов)

2 100 руб.

Паук СТТ 16V для Лада Приора

67% положительных отзывов

(66 отзывов)

1 728 руб. 1 920 руб.

Паук Stinger 4-2-1 ВАЗ 16кл

95% положительных отзывов

(312 отзывов)

3 800 руб.

Паук 8 клапанный карбюратор Спорт 4 — 2 — 1 из нержавеющей стали

97% положительных отзывов

(52 отзыва)

1 740 руб.

Паук 4-2-1 под 2 датчика кислорода (16V) для Лада Приора STINGER тюнинг

67% положительных отзывов

(66 отзывов)

375 руб.

No brand Прокладкадка выпускного коллектора 16 кл. (калина ,приора,ваз 2110-12)

85% положительных отзывов

(28 отзывов)

3 000 руб.

Паук 4-1 нержавейка (16V) для Лада Приора STINGER тюнинг

67% положительных отзывов

(66 отзывов)

2 350 руб.

Паук 4-2-1 на треугольном фланце (16V) для Лада Приора STINGER тюнинг

67% положительных отзывов

(66 отзывов)

3 900 руб.

Паук 8 клапанный Спорт 4 — 2 — 1 STINGER ВЫХОД Ф60

97% положительных отзывов

(52 отзыва)

3 900 руб.

Паук 16 клапанный Спорт 4 — 2 — 1 STINGER ВЫХОД Ф60

97% положительных отзывов

(52 отзыва)

1 900 руб.

Паук 8 клапанный Спорт 4 — 2 — 1 STINGER

97% положительных отзывов

(52 отзыва)

3 800 руб.

Паук 16 клапанный Спорт 4 — 2 — 1 из нержавеющей стали

97% положительных отзывов

(52 отзыва)

165 руб.

Прокладка газопровода металл. Фритекс Оригинал 21124-1008089 ВАЗ 1117, 2170 Lada Kalina, Priora

95% положительных отзывов

(1637 отзывов)

3 800 руб.

Паук 8 клапанный Спорт 4 — 2 — 1 из нержавеющей стали

97% положительных отзывов

(52 отзыва)

Источник: https://tiu.ru/Vypusknoj-kollektor-priora.html

Замена Выпускного Коллектора Приора 16 Клапанов — Ремонт Глушителя

Автомобильный глушитель – это крайне важный и уязвимый элемент любого автомобиля. Комфорт водителя и его пассажиров напрямую зависит от правильной работы данного элемента автомобиля и выхлопной системы в целом.

Можно выделить ряд проблем, с которыми сталкиваются владельцы транспортных средств, глушители которых имеют какие-либо неисправности:

• высокий уровень шума;
• попадание в салон отработавших газов;
• увеличение расхода топлива;
• уменьшение мощности двигателя.

Замена Выпускного Коллектора Приора 16 Клапанов

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов.

Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию.

Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

ВАЖНО!
Попадание в салон выхлопных газов крайне опасно для здоровья, поскольку они содержат огромное количество вредных веществ. Поэтому перед любым длительным путешествием необходимо посетить автосервис на предмет осмотра выхлопной системы.

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

ВАЖНО!
Не забывайте, что работа глушителя напрямую влияет на работу многих других систем в автомобиле, следовательно любая неисправность в работе данного элемента может повлечь за собой дополнительные, зачастую более критичные, неисправности в других системах.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом.

Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы.

В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

ВАЖНО!
Не откладывайте ремонт, поскольку это может усугубить состояние всей выхлопной системы и повлечь за собой дополнительные расходы.

Наименование
Цена

Диагностика автомобиля на подъемнике	Бесплатно
Ремонт штатного глушителя	от 500 рублей
Установка резонатора	от 600 рублей
Установка пламегасителя	от 1200 рублей
Замена гофры	от 1500 рублей
Замена колец и прокладок	от 300 рублей
Замена выпускного коллектора	от 2 500 рублей
Замена лямбда зонда	от 500 рублей
Ремонт трещин	от 500 рублей

Источник: https://remontglushaka.ru/rg/zamena-vypusknogo-kollektora-priora-16-klapanov.html