Очистка системы вентиляции картера на ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115

Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения.

Для того чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.
Согласно рекомендации завода-изготовителя очитку системы вентиляции картера двигателя необходимо проводить каждые 60 тыс. км пробега.
Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.

Вам потребуются: ключ «на 8», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи с узкими губками.
Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»).
Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

• Ослабьте затяжку хомута и отсоедините от воздухоподводящего рукава шланг большой ветви системы вентиляции картера.
• Ослабьте затяжку хомута и отсоедините воздухоподводящий рукав от дроссельного узла.

Ослабив затяжку хомута, отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг большой ветви системы вентиляции картера и снимите его.
Аналогично снимите шланг малой ветви системы вентиляции картера, отсоединив его от штуцеров дроссельного узла и крышки головки блока цилиндров.

Ослабьте затяжку хомута и снимите подводящий шланг системы вентиляции, отсоединив его от патрубка крышки головки блока цилиндров и аналогичным образом от штуцера блока цилиндров.
Промойте шланги бензином или керосином, продуйте сжатым воздухом и просушите. Прочистьте отверстия штуцеров и патрубков для подсоединения шлангов.
Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

Выверните шесть болтов крепления сепаратора с внутренней стороны крышки головки блока… 15. …и снимите сепаратор.

Сожмите пассатижами фиксаторы маслоотражателя сепаратора и выньте маслоотражатель из маслоотделителя.

Подденьте аккуратно отверткой резиновое уплотнительное кольцо и снимите его. Сильно обжатое или потерявшее эластичность кольцо замените новым.

Перед установкой крышки головки блока очистите (от старого герметика) и обезжирьте привалочные поверхности головки блока цилиндров и крышки головки блока. Нанесите тонкий слой герметика на привалочную поверхность головки блока цилиндров.

1. Установите шланги и детали в порядке, обратном снятию.
2. Ремонт, эксплуатация и устройство автомобилей Ваз 2108,2109,21099
3. Ремонт, эксплуатация и устройство автомобилей Ваз 2113, 2114, 2115
4. Ремонт, эксплуатация и устройство автомобилей Ваз 2110, 2111, 2112
5. Ремонт, эксплуатация и устройство автомобилей Ваз 2170-Priora
6. Ремонт, эксплуатация и устройство автомобилей Шевроле Нива

Источник: https://avto-pitstop.ru/vaz/2110/dvigatel-ego-sistemy/ochistka-sistemy-ventilyacii-kartera-vaz/

Дроссельная заслонка Ваз 2114

Дроссельная заслонка Ваз 2114 это важный узел двигателя, который обеспечивает дозированную подачу очищенного воздуха в двигатель, тем самым обеспечивается насыщение топлива кислородом для обеспечения его активного сгорания.

Найти этот элемент не составляет труда. Для этого потребуется открыть капот вашего автомобиля, разыскать воздушный фильтр и черный патрубок для подачи воздуха к двигателю. Пробежитесь взглядом в направлении движения воздуха (от фильтра) ближе к лобовому стеклу, определите место его соединения с металлическим элементом с подключенными к нему трубками. Это и будет узел дросселя.

Неисправности дроссельной заслонки Ваз 2114

• несвоевременная замена воздушного фильтра, как результат попадание пыльного, неочищенного воздуха;
•  наличие дефектов и трещин в воздушной системе и его элементах (например, бракованный воздушный фильтр, порванный патрубок), результат тот же – загрязнение воздушного потока;
•  появление на внутренних стенках дроссельного узла и заслонки нагара, остатков масла.

Результатом вышеуказанных причин, является некорректная работа узла, заслонка может не до конца открываться или закрываться, что напрямую негативно влияет на работу двигателя.
Если фильтрацию и процесс очищения воздушного потока, возможно, контролировать, то полностью избавиться от нагара не получится.

Поэтому автопроизводители рекомендуют периодическую очистку узла от загрязнений каждые 25 тысяч километров пробега. Считаем что данная рекомендация в условиях Российской действительности, качества топлива и состояния дорожного полотна вполне обоснована.

Диагностика неисправностей

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо проверить дроссельную заслонку ваз 2114 на наличие возможных проблем.

Для того чтобы точно диагностировать неисправность или некорректность работы дросселя, имеются присущие ему, характерные признаки. Таковыми являются:

• Нестабильность оборотов двигателя на холостом ходу их необоснованное возрастание;
• Периодически глохнущий двигатель;
• Подергивания во время движения;
• Несоответствие усилия при выдавливании педали газа конечному результату (не происходит должной реакции со стороны двигателя, мощность не увеличивается, авто не набирает скорость или делает это с запозданием).
• Заметное увеличение расхода топлива при стандартном режиме езды.

Учтите, что причины неполадок могут быть вызваны:
— Неисправностью датчика ДПДЗ, в результате чего подача топлива в систему происходит в неправильном количестве.
— Неисправностью регулятора холостого хода.

Потому, иногда целесообразно проверить и эти важные элементы системы.

Чистка дроссельной заслонки ваз 2114

• Существует два способа очистки:
  — Без снятия узла;
• — И соответственно с его демонтажем.

Какой способ выбрать? Все зависит от степени загрязнения.

Если с момента очистки или замены дросселя пробег составил до 25 тысяч. То, скорее всего, возможно ограничиться поверхностной очисткой, профилактикой без снятия детали.

В иных случаях, рекомендуется полностью демонтировать узел, для глубокой, тщательной обработки, очистки и получения доступа к труднодоступным местам.

Подробно опишем процесс полного снятия после, которого первый вариант выполнить не составит никакого труда.
Итак, начнем:

1.  Для начала, откручиваем крышку расширительного бачка с антифризом. Это необходимо для того, чтобы «сбросить» давление и избежать вытекания тосола из шлангов.
2. Далее, нам необходимо открутить и ослабить все хомуты, которые стягивают шланги, присоединенные к блоку дросселя. Тоже касается и воздушного патрубка. Для производства работ нам понадобится ключ или головка на 13.
3. После снятия хомутов, отсоединяем сами шланги. Патрубок отсоединяем только с одной стороны и для удобства отводим его в сторону.
4. Теперь снимаем тросик газа с селектора привода дроссельной заслонки.
5. Отключаем питание датчиков.
6. Берем головку на 13, откручиваем два болта и извлекаем дроссельный узел. Удаляем старую прокладку.
7. Для обработки загрязнения можно использовать очиститель для карбюратора и чистую ветошь или тряпку. Если степень загрязнения весьма высока, то можно использовать зубную щетку с жестким ворсом.
8. Непосредственно перед самой очисткой, отсоединяем регулятор холостого хода. Наносим средство на загрязненную поверхность. Поступательными движениями удаляем нагар с поверхности металла. Если вы не удовлетворены результатом, повторяем операцию заново до полного очищения. Очень важно прочистить или продуть каналы, которые находятся в изделии. Там скапливается большое количество грязи. Удобнее всего проводить продувку при помощи сжатого воздуха. Для этого можно использовать обычный автомобильный насос.
9. Если гнездо самого датчика и датчик засорены, обязательно очищаем и их.
10. Не забываем аккуратно зачистить само место соединения дроссельного узла и его внутреннюю полость. Для этого нанесите на тряпку некоторое количество чистящего средства. Равномерно распределите на внутренних стенках детали. Возьмите щетку и зачистите проблемные участки. По окончании обработки, протрите влажной тряпкой зачищенные места и удалите остатки грязи.
11. После промывки узла, рекомендуется прочистить и продуть отсоединенные патрубки.
12. Ожидаем, небольшое количество времени.
13. Устанавливаем новую прокладку на место соединения дроссельного узла.
14. Присоединяем и закрепляем узел на место.
15. Присоединяем датчик РХХ.
16. Натягиваем шланги на штуцеры системы охлаждения и соединения с адсорбером.
17. Одеваем патрубок корпуса дроссельной заслонки.
18. Закрепляем тросик на приводе.
19. Затягиваем хомуты всех присоединенных элементов.
20. Подключаем фишки датчиков.
21. Закрываем крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
22. Заводим автомобиль и тестируем его работу.

Способ без снятия в некоторой степени похож на описанный нами ранее. Разница заключается лишь в том, что мы будем снимать только патрубок воздуховода и ничего больше.
Шаги работ следующие:
— Снимаем патрубок;
— Повторяем пункт под номером 10 предыдущего способа.

— Соединяем и закрепляем все в обратной последовательности, не забывая при этом заменить старую прокладку новой.

Имейте в виду, что такой способ более всего подойдет для профилактической, легкой, поверхностной очистки. При появлении сбоев и некорректной работы двигателя, используйте только способ со снятием.
Теперь мы знаем, как почистить дроссельную заслонку на ваз 2114 используя два различных способа, быстро и без особых сложностей.

Полезный совет

Обратите внимание, если вы не имеете в наличии средство для очисти карбюратора, то возможно использовать иные чистящие средства, например всем известный ВД-40.

Источник: https://ladaservice.info/vaz-2113-2115/dvigatel-vaz-2113-2115/drosselnaya-zaslonka-vaz-2114/

Вентиляция картерных газов ваз 2114

• Igor' Nenashev, 28 years old I drive Lada Vesta еврО69 (before: Lada 2114 )
• Berëzovka, Russia

Если Вы следите за моим журналом, то знаете, что недавно я поменял масляный щуп. Все бы хорошо, но после короткой поездки, заглянув под капот, я обнаружил, что щуп сидит неплотно, его будто выдавило из посадочного отверстия.

Вытащив щуп на заведенной машине, я почувствовал, что оттуда прилично дует. В принципе, насколько я знаю, дуть должно в любом случае, но всему есть предел. Щуп при ближайшем рассмотрении оказался тоже некачественным (кривой, резина слишком мягкая).

Купил другой щуп в магазине (на нем резина покрепче, метал жестче), он сел плотно и больше его не выдавливало.

Кстати, новый щуп оказался немного короче, нежели был штатный и тот некачественный щуп, этот производства АВТОВАЗ (так сказали в крупном магазине и маркировка была соответствующая).

Итак, мною были куплены три шланга производства БРТ (БалаковоРезинаТехника):1. Большой толстый, который идет непосредственно от картера до клапанной крышки;2.

Более тонкий шланг, который идет от гофры корпуса воздушного фильтра до клапанной крышки (при разборке оказалось, что старый был надорван и через него был подсос воздуха);3.

Самый тонкий шланг, который идет от клапанной крышки до дроссельной заслонки.

1. Кроме того, были заменены родные хомуты, которым, как и шлангам, стукнуло 10 лет, на хомуты фирмы Norma.
2. старые и новые шланги.

Купил сеточки маслоотделителя (чье производство не уловил, да и не принципиально). Чистить старые не захотел.

Старые и новые сетки маслоотделителя. Новые сетки в отличие от штатных не имеют в середине фиксирующей клепки (другими словами их можно разделить по одной, а штатные нет). Это скорее минус.

В связи с тем, что замена сеток маслоотделителя предполагает снятие клапанной крышки были куплены грибки (две резиновые втулки гаек клапанной крышки БРТ), прокладка клапанной крышки (БРТ).

Все действо прошло без приключений. Приблизительный порядок:1. снимаем три шланга вентиляции картерных газов (какие именно описал выше);2. снимаем кронштейн тросика газа (два болта), отворачиваем его в сторону воздушного фильтра;

3. откручиваем гайки клапанной крышки, снимаем клапанную крышку.

• Фото двигателя со снятой клапанной крышкой
• зачем 2 отводных шлага вентиляции картерных газов?

вот ума не приложу для чего их два! один идет в резиновый патрубок, тот что толще, а другой что тоньше идет в корпус ДЗ(оба из клапанной крышки).

причем я заметил что в продаже имеются фильтры вентиляции картерных газов которые заменяют тонкий шланг и зокупоривают «дырку» для него на дроселе — этим(AFAIK) избавляются от маслянных паров оседающих на РХХ.

Но все таки зачем их 2(отводных)? мне просто интересно! _________________

www.avtomota.ru — бесплатные авто объявления

если шланг бросить вниз, то в картере будет сильная концентрация вредных газов, что способствует преждевременному окислению масла. тоесть масло теряет свои свойства. проехал 5тыщ, а как будтобы 15. не зря это придуманно, не только для гринписа.

1. чета ты не то ляпнул какое нахрен окисление масла просто если будеш выводить трубку картера на ружу то нельзя ему создовать сопротивление иначе оно пойдет через сальники также ее надо выводить как можно ниже под машину чтобы печка отопителя не забирала воздух вместе с этими газами в салон иначе просто будет болеть голова
3. На форуме 14 лет
4. Откуда: Россия, г.Пенза
5. Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
6. Добавлено: 27 Май 2004 10:32
7. ну типа все пучком, но у меня инжектор.

А какая в этом случае разница, принцип вентиляции картера, и там и там один, в общем здесь уже не раз его озвучивали, за счет разряжения во впускном тракте уменьшается давление газов в картере. В случае отвода шлангов в атмосферу мотор начинает потеть, других отрицательных аспектов, ну кроме экологии, не замечено.

З.Ы еще одна вещь народ применяет в основном на уазиках на других машинах не видел, в шланг вентиляции врезают отстойник из пластиковой бутылки, говорят помогает, но на зубиле то зачем у неё впоне сносный маслоотделитель, просто чистить его надо иногда.

_________________Анатолий ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>

• ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)

1. На форуме 14 лет
2. Авто: давно уже другая
3. Добавлено: 27 Май 2004 11:26

В том то и дело что двиг не потеет, а ощутимо замасливается. Проверено на себе лично Другое дело, что маслосъемные фильтры конкретно рулят ???? По правде говоря, я когда мыл их прошлой весной надеялся на то что хотя бы лето покатаюсь, а осенью и за капиталочку не грех будет взяться, т.к.

каждое утро вытирал масло в кастрюле до того как шланг выбросил на улицу. после мойки маслосъемных пластин проехал уже около 20 тыков, и по сей день на крышке кастрюли над дыркой в которую картерные газы попадают лишь легкое затемнение — пальцем проводишь и следа не видно.

Помой маслосъемные пластины (только я бы порекомендовал их разъединить, иначе от полоскания эффекта особого не будет) — там делов на полчаса-час так чтоб с пивом, и втыкай шланги обратно в кастрюлю и в. а, у тебя же инжектор. ну в общем куда положено _________________

• Единственный неисправимый недостаток «Зубилки» — это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков

Доработка системы вентиляции картера двигателей LADA (клапан PCV)

Если в ходе эксплуатации автомобиля LADA замечаете, что во время нагрузки (при работе кондиционера, включенном подогреве и т.д.) в пробке двигатель начинает работать неустойчиво (троит, плохо тянет и т.д.), возможно, причина кроется в системе вентиляции картера. В статье предлагается решить проблему путем установки клапана PCV от иномарки.

Схема штатной системы вентиляции картерных газов

система вентиляции картера двигателя ВАЗ (тросовый дроссель 8 и 16 кл) система вентиляции картера двигателя ВАЗ (Е-ГАЗ 8 кл) система вентиляции картера двигателя ВАЗ (Е-ГАЗ 16 кл)

Система вентиляции картерных газов двигателей ВАЗ состоит из двух контуров, которые работают на разных режимах нагрузки и оборотах:

• Малый контур вентиляции подключен к клапанной крышке и впускному коллектору (в за дроссельном пространстве). Данная схема подключения обеспечивает интенсивную вентиляцию картера за счет разряжения, возникающего во впускном коллекторе, при закрытом дросселе. Чтобы не возникало такого эффекта, как гипервентиляция, сечение малого контура ограничивается жиклером в корпусе тросового дросселя, диаметром 1,7 миллиметров. Данный контур работает в районе 800-1500 оборотов.
• Большой контур вентиляции подключен к клапанной крышке и воздушному патрубку (в пред дроссельном пространстве). Такая схема обеспечивает интенсивную вентиляцию картера на повышенных оборотах. Сечение большого контура 16-18 миллиметров

Примеры, демонстрирующие недостатки штатной системы вентиляции картерных газов:

• Автомобиль спускается с горки с включенной передачей. В таком режим двигатель работает на повышенных оборотах при сниженной нагрузке. В картере создается высокое разряжение, и подключается большой контур вентиляции, в котором нет никаких регулирующих клапанов. Так как оба контура подключены в один объем маслоуловителя, то сильное разряжение в картере затянет свежую порцию воздуха в обход дросселя. ДМРВ покажет увеличенный расход воздуха, а ЭБУ попытается прикрыть дроссель. Поняв, что это не возможно (он и так закрыт), последует коррекция обедненной смеси увеличением подачи топлива (увеличится расход топлива). В результате весь внутренний объем двигателя будет работать, как параллельный ресивер, весьма значительного объема, подключенный к впуску в обход дросселя. Именно этот объем и будет мешать качественному смеси образованию.
• Автомобиль в пробке едет в натяг с дополнительными потребителями (например, включенном кондиционере). Муфта компрессора подключается, нагрузка возрастает скачкообразно. Воздуха двигателю не хватает, он его начинает тянуть из картера в обход дросселя. Но ЭБУ, также в курсе включения муфты и также подает больше воздуха, открывая дроссель. Разряжение резко падает, вакуумному усилителю тормозов (ВУТ) не хватает сил удержать машину. Рывок вперед. ЭБУ видит увеличение кислорода, перекрывают дроссель. Резкий рост разряжения, ВУТ схватывает. Машина дергается, удар по трансмиссии. И так до бесконечности.

В результате в обоих случаях при работе двигателя происходят скачки оборотов, мотор захлебывается от нагрузки. Возможны рывки и вибрация на МКПП, АКПП и АМТ. Для устранения этих недостатков предлагается доработать конструкцию по одной из представленных схем.

Схемы модернизаций системы вентиляции картерных газов

1. Схемы доработки системы вентиляции картерных газов, а также описание предоставлены IgorRV .

2. Для автомобилей LADA с МКПП и АМТ («робот») подойдет схема №1 «Схема вентиляции картерных газов с PCV клапаном для Е-ГАЗ и тросовым дросселем»:
3. установка клапана PCV в систему вентиляции картерных газов ВАЗ установка клапана PCV в систему вентиляции картерных газов ВАЗ (тросовый дроссель) установка клапана PCV в систему вентиляции картерных газов ВАЗ (Е-ГАЗ)

Необходимо установить клапан PCV (артикул 94580183, цена около 400 рублей) от иномарки в малый контур вентиляции картера. При подключении клапана PCV в малый контур на Е-ГАЗе используйте новый шланг (бензомаслостойкий 8 мм без тканевой армировки). На тросовом дросселе подключайте в ресивер, не в дроссель.

В результате клапан будут перекрывать контуры в переходных режимах, что позволит:

• Принимать нагрузку без рывков и просадки оборотов двигателя (например, при работающем компрессоре, обогреве стекол, сидений и т.д.).
• Уменьшить вибронагрузку на холостом ходу
• Увеличить тягу с низов (отмечено владельцами АКПП с двигателем ВАЗ-21126, МКПП с ВАЗ-21227, 21126 и 11186 и АМТ с ВАЗ-21127).
• Получить более резкую реакцию на педаль газа и более быстрые переключения (на АМТ). Возможно из-за того, что клапан не дает двигателю сбрасывать обороты поддерживая более оптимальный алгоритм переключений.
• Снизить расход масла через вентиляцию.

• Срок замены клапана — 40 000 км пробега.
• Для автомобилей LADA с АКПП (Jatco) и АМТ («робот») подойдет схема №2:

Описание схемы №2: Редукционный клапан подключается последовательно в большой круг вентиляции. Тем самым он регулирует поток картерных газов на повышенных оборотах и в переходных процессах. Это позволяет:

• Осуществлять полный контроль за потоками картерных газов между малым и большим контуром.
• Улучшить режим работы двигателя.
• Снизить вибронагруженность.
• Снизить выброс масла в вентиляцию.

Для автомобилей LADA с АКПП (Jatco) и АМТ («робот») подойдет схема №3:

схема вентиляции с PCV клапаном, редукционным клапаном и эжекционным насосом схема вентиляции с PCV клапаном, редукционным клапаном и эжекционным насосом

Описание схемы №3: Для улучшения работы тормозной системы, облегчения процесса удержания машины на тормозах в режиме «D», применен «Эжекционный насос».

За счет потока картерных газов, от малого контура, происходит усиление разряжения в трубке идущей к вакуумному усилителю. Происходит это на малых оборотах, что очень помогает при езде по пробкам.

Постоянно держать ногу на тормозе не очень легко, а этот насос задачу облегчает.

• Избавление от вибраций, провалов, трансмиссионных ударов.
• Двигатель начинает работать более спокойно, мягко.
• Усилие на педали тормоза становится меньше.
• Кондиционер включается почти незаметно.

• эжекционный насос (артикул 10793 VIKA, цена 546 рублей);
• редукционный клапан (артикул 1117701500 JP GROUP, 422 рубля);
• клапан PCV (артикул 94580183 GENERAL MOTORS, 400 рублей);
• хомуты (около 10 штук, 600 рублей);
• тонкий, бензостойкий 8 мм шланг 50 см (100 рублей);
• стандартный патрубок вентиляции.

Кстати, есть и другие способы доработать систему вентиляции картера. А вы готовы к таким модернизациям? Напомним, среди владельцев автомобилей ЛАДА также распространена доработка системы зажигания (установка в жгут катушек зажигания конденсаторов ).

Источники: http://www.drive2.com/l/6380477/, http://autolada.ru/viewtopic.php?t=34443, http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/tuning/tuning-lada-vesta/2094-dorabotka-sistemy-ventilyacii-kartera-dvigateley-lada-klapan-pcv.html

Источник: https://ladafakt.ru/ventilyatsiya-karternyh-gazov-vaz-2114.html

Чистка дроссельной заслонки Ваз 2114

Инжекторная система питания современных автомобилей ВАЗ не отличается особенной сложностью, а разница в конструкции системы на моделях незначительна.

Тем не менее, инжектор требует более точных регулировок и любая мелочь может привести к перебоям в работе двигателя.

Сегодня мы рассмотрим дроссельную заслонку ВАЗ 2114, и на ее примере установим причины неисправностей холостого хода и других систем, связанные с ее засорением.

Содержание:

Признаки и причины засорения дроссельной заслонки ВАЗ 2114

Дроссельная заслонка инжекторных двигателей ВАЗ самой первой после воздушного фильтра встречается со всеми засорениями, которые может вызвать атмосферный воздух.

Фильтр справляется с очисткой удовлетворительно, но некоторые частички пыли все же проникают внутрь системы через неплотности патрубков.

Кроме того, картерные газы могут через вентиляцию картера наносить масляную пленку на дроссельную заслонку и регулятор холостого хода.

• В общем и целом, засорение дроссельной заслонки приводит к неполному перекрыванию впускного диффузора, что обычно приводит к:
• неоправданно высоким оборотам холостого хода;
  повышенному расходу топлива;
  тяжелому запуску двигателя;
  плавающие холостые обороты.
• Но вследствие загрязнения заслонка может не до конца открываться, а это чревато рывками, провалами в работе двигателя, а так же недостаточной приемистости и потере эффективной мощности.

Когда чистить дроссельную заслонку ВАЗ 2114

Специалисты рекомендуют проводить чистку дроссельной заслонки и РХХ не реже, чем раз в 60 000 км.

Процедура совсем несложная, и занимает несколько минут, зато снимает массу проблем, особенно ярко выраженных при эксплуатации автомобиля в условиях города и интенсивного движения.

Процесс очистки заслонки нужно проводить на остывшем двигателе, а из инструментов нам понадобятся только отвертка для отсоединения хомутов и торцовый ключ на 13. И новая прокладка.

Также перед началом работы стоит подумать о том, чем мыть будем. Мыть можно, в принципе, чем угодно, но топливщики рекомендуют использовать жидкость для очистки карбюраторов.

Она лучше всего справляется масляным налетом, оседающим на поверхности заслонки и диффузора.

Если покупка жидкости за 120 рублей сможет нанести непоправимый урон вашему бюджету, тогда можно использовать ацетон, или любой растворитель.

Демонтаж дроссельной заслонки

Снмем дроссельную заслонку с двигателя полностью. Так мы сможем обеспечить более тщательную очистку.

Чтобы добраться до всего топливного хозяйства двигателя, нам будет необходимо снять декоративный кожух, который скрывает своей неповторимой эстетикой двигатель 2114.

После этого нужно снять шланг системы принудительной вентиляции картера, который зачастую и стает виной засорения заслонки.

После этого необходимо стравить давление из системы охлаждения. Это нужно для того, чтобы антифриз не выливался из прогревочных шлангов, которые нам предстоит снять. Когда давление стабилизировалось, можно снимать шланги с патрубков корпуса дроссельной заслонки.

Для того, чтобы антифриз не пролился, мы рекомендуем использовать вместо пробок для шлангов две старые свечи зажигания. Они всегда есть под рукой, их легко вставить и просто вынуть из шланга.

Снимаем трос привода заслонки, отсоединяем шланг вентиляции бензобака, и снимаем дроссель в сборе.

Чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2114

Конечно, проще чистить аэрозольной жидкостью, тогда не придется ковыряться в труднодоступных каналах ушными палочками. При чистке соблюдайте аккуратность и избегайте использования острых металлических предметов, чтобы не повредить диффузор и заслонку.

Начнем с датчика РХХ. Сперва вынимаем его и оцениваем степень его загрязнения. Скорее всего, он будет в маслянистой пленке и грязи. После этого берем очиститель карбюраторов и обильно разбрызгиваем аэрозоль на рабочую поверхность датчика.

Особенно тщательно промываем конусную иглу и ее пружинку. Процедуру проводим до тех пор, пока датчик не станет чистым полностью. Перед тем, как устанавливать датчик, необходимо проверить расстояние от корпуса датчика до самого конуса.

Оно должно быть в пределах 22-23 мм.

После очистки узла даем ему хорошо просохнуть, устанавливаем новую прокладку и собираем всю конструкцию в обратном порядке. Холостые должны прийти в норму, а работа двигателя стабилизироваться. Устойчивых вам холостых оборотов, и удачи на дорогах!

• Панель приборов Ваз 2112 — обозначения
• Москвич 403 — Фото

Источник: https://ladamaster.com/chistka-drosselnoy-zaslonki-vaz-2114

ВАЗ-2113 -114 -115 руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонт

ДВИГАТЕЛЬ — ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ Техническое состояние двигателя зависит от пробега автомобиля, своевременности проведения периодического технического обслуживания, качества применяемых эксплуатационных материалов, а также качества выполнения ремонта.

Рекомендация Контролировать состояние двигателя следует регулярно, в процессе эксплуатации автомобиля.

Признаками появления неисправностей могут быть: наличие масляных капель на месте стоянки автомобиля; загорание контрольной лампы неисправности двигателя или контрольной лампы аварийного давления масла, появление постороннего звука (шума, стука) при работе двигателя; дымный выхлоп; перемещение стрелки указателя температуры в красную зону; увеличенный расход масла, заметная потеря мощности. При выявлении хотя бы одного из перечисленных признаков необходимо провести более детальную проверку.

53, «Система управления двигателем — проверка технического состояния»; с. 63, «Система выпуска отработавших газов — проверка технического состояния»).

Оценить техническое состояние двигателя с достаточной точностью можно по внешним признакам и с помощью доступного оборудования (компрессометра, манометра для проверки давления).

Последовательность выполнения 1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. с. 5, «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»). 2. Осматриваем двигатель сверху и снизу (на смотровой яме или эстакаде). Подтеки масла могут свидетельствовать об износе сальников или уплотнительных прокладок поддона картера. 3.

Запускаем двигатель, при этом контрольная лампа аварийного давления масла должна погаснуть. Если контрольная лампа загорается на холостом ходу после прогрева двигателя, и гаснет после увеличения частоты вращения коленчатого вала, то возможно изношены: шестерни масляного насоса, шейки коленчатого вала, вкладыши коренных и шатунных подшипников.

Если лампа горит постоянно, то возможно неисправна система смазки или датчик аварийного давления масла. Проверяем давление масла в системе смазки двигателя с помощью манометра (см. с. 13, «Система смазки — проверка давления масла). Предупреждение! Эксплуатация автомобиля с недостаточным давлением масла в системе смазки приводит к серьезному повреждению двигателя. 4.

После прогрева двигателя прислушиваемся к его работе. Рекомендация Выполнять диагностику неисправностей двигателя на слух удобно с помощью технического стетоскопа. С его помощью можно достаточно точно определить источник постороннего шума.

Внимание! Во избежание получения травм, выполняя следующую операцию, не касайтесь подвижных деталей двигателя (шкивов, ремня) и не дотрагивайтесь до разогретых частей двигателя. 5. При появлении постороннего звука стетоскопом определяем зону, где этот звук наиболее слышим.

По характеру звука и месту излучения звука определяем возможный источник звука и возможную неисправность. 6. Если увеличился расход масла, а следов утечки не обнаружено: • Прогреваем двигатель до рабочей температуры. • Отсоединяем шланг вентиляции картера от дроссельной заслонки.

• Подносим к картеру лист бумаги. Если на бумаге появляются масляные разводы, то изношена цилиндр-поршневая группа. Степень износа определяем по компрессии в цилиндрах (см. с.

13, «Компрессия в цилиндрах двигателя — проверка»). Если из системы вентиляции масляный туман не поступает, то причиной повышенного расхода масла может быть износ маслосъемных колпачков (см. с.

21, «Маслосъемные колпачки — замена»). При этом у автомобиля будет дымный выхлоп.

Диаметр цилиндров оставлен прежний — 82 мм, ход поршня увеличен до 75,6 мм против 71 мм у базового двигателя. В опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки. Масло из форсунок подается на внутренние поверхности поршней для их охлаждения.

Часть масла попадает на верхние головки шатунов и через выполненные в них конические отверстия стекает на поршневые пальцы, смазывая их. Ресивер двигателя 11183 выполнен из пластмассы.

На двигатель установлены оригинальные топливная рампа без регулятора давления и форсунки, отличные от тех, что применяются на двигатель 2111.

Эта книга будет вашим верным другом и надежным помощником в таком не простом занятии, как самостоятельный ремонт автомобиля. Большинство операций проиллюстрированы фотографиями, сопровождаются необходимыми ми и советами, позволяющими работать грамотно, качественно, быстро и с минимальным риском повреждения деталей.

Инструмент можно увидеть только тот, который есть у любого уважающего себя умельца или который можно приобрести в ближайшем магазине автозапчастей.

В книге доступно изложено описание работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей LADA 113, 114, 115 SAMARA (ВАЗ-2113, -2114, -2115) с использованием готовых запасных частей в условиях гаражной мастерской.

Все рабочие операции сопровождаются фотографиями и подробными ми, что позволяет экономить время, силы и средства, а также свести к минимуму риск повреждения деталей автомобиля. Книга предназначена для автомобилистов, занимающихся самостоятельным обслуживанием и ремонтом автомобилей.

Источник: http://vnx.su/content/avto/vaz/113-114-115_samara.html