Постараюсь написать все наиболее информативно, последовательно, описывая все тонкости. ОСТОРОЖНО! МНОГО БУКВ!
- Что потребуется:-Краска флуоресцентная-Ультрафиолетовая лампа иили диоды-Паяльник и соединительные провода-Кисточка тонкая №1(желательно жесткая с плоским кончиком)-Зубочистки
- -Много терпения и прямые руки
Первые два атрибута найти весьма не просто. Краски вы, скорее всего, найдете в крупном магазине для художников. Где попадется лампа, угадать сложно. Учусь в Петербурге, соответственно, для жителей культурной столицы: краски купил в хобби-гипермаркете Леонардо(Заневский Каскад, м.
Ладожская), лампу и диоды — на рынке Юнона, павильон не запомнил(м. Автово).Сама лампа бывает только на 220 вольт. Потребуется преобразователь на 12 вольт (в моем случае автомобильный светильник от прикуривателя, купил в том-же павильоне, где и сама лампа).
Диоды лично я нашел только на 3 вольта, потребуются сопротивления, ниже все будет показано.
Набор 180 рублей, баночка белой краски 80 рублей, кисточки ~20 рублей
Светильник 250 рублей, ультрафиолетовая лампа 50 рублей
Нанесение краски:Опыт показал, что нанести краску кисточкой или зубочисткой равномерно и ровно по контуру не получится, кривота заметна и при дневном свете, и при свете лампы.
Поэтому я придумал делать так: кисточкой равномерно нанести краску по периметру всего числа, а затем, дав высохнуть примерно 20 минут, счищать зубочисткой излишки.Стрелки красим быстрым ровным движением в 4-6 слоев, выходит идеально.
Краску наносим при свете лампы, чтобы видеть равномерность слоя. Если вдруг счистили лишнее, наносим краску заново, сушим, и вновь счищаем. Выглядеть это будет так:
В чем ошибся я: на циферблате спидометра я наносил краску в 2-3 слоя, чтоб было ярче. Счищая краску, убирался еще и матовый слой самой шкалы, при солнечном свете заметен глянцевый блеск, не критично, в глаза не бросается, но все же. Наверно, посоветую все таки делать в один слой.
В итоге будет так
К сожалению, специально этот глянец не фотал. Вроде бы заметно тут, если присмотреться
С покраской все. На это у меня ушло 3 вечера. В общем, занятие для терпеливых.Но трудности на этом не заканчиваются.
Установка лампы:
Я сделал вырез на приборке разогретым канцелярским ножом. В этом вырезе лампа и будет держаться. Синие йуховины рассеиватели света? снимаем, они нам больше не нужны.
Плату из светильника я приклеил строительным клеем в удобное место на приборке, залил им все контакты на ней.
Штекер от светильника и лишнее количество провода отрезаем, и припаиваем оставшийся кусочек на плату в разъем любой лампочки сверху, соблюдая полярность.
В фас и сверху
Все? Йух там. Установив на место оказалось, что лампа не подсвечивает бензин и экономайзер (в темноте не видно абсолютно). Тут в ход идут диоды. У меня их было только 3, этого тоже мало, буду докупать. Поэтому точное количество не скажу, но думаю штук 10 хватит (берите с запасом).
Если вы нашли 12 вольтовые, молодец, у меня 3 вольтовые, поэтому к каждому диоду подбираем сопротивление (методом тыка, в моем случае). Сопротивление паяем к плюсу диода, полярность определяем по размеру штырька? в самой лампочке, у плюса он который поменьше. + Еще нужно удлинить контакты.
В общем, в итоге будет выглядеть так:
Размещаем диоды внутри приборки поудобнее, закрепляем клеем. С обратной стороны припаиваем контакты к плате, соблюдая полярность
Осталось чуть-чуть)) Манипуляции с панелью окончены, собираем ее. Завершающий этап.
Установка:Лампа не дает приборке встать на место. Тут включаем русскую смекалку, без вариантов. В общем, я сделал следующим образом.
Нужно подрезать верхнюю часть разъема под приборку, покуда даст выступ, а его загнуть вовнутрь на сколько получится.
- Засовываем приборку, до конца не войдет все равно. Далее следуют жесткие извращения, слабонервным читать дальше, а тем более делать это, не рекомендуется)))Изобретаем на крышке вот такую хрень:
В обломок от крепления приборки закреплена жесткая, но гибкая пружинка, и эта конструкция прикручена к крышке в удобном месте
С другой стороны, обломок вставляем под загнутый выступ (у меня крепко вошел) и закрываем крышку. Внизу она вставится хорошо, а сверху будет держать пружина, зазора нет, на кочках не бьется
Если есть возможность спилить этот выступ — вперед, я думаю это избавит от лишних мозголюбств.
- Ну и собственно итог:
Спасибо за внимание, извиняюсь за «многабукаф», надеюсь был полезен 🙂
Price tag: 600 ₽ Mileage: 8500 km
Источник: https://www.drive2.com/l/5730638/
Панель ВАЗ-2109: модернизация своими руками
Панель ВАЗ 2109 изготовлена из специального энергопоглощающего материала. Она состоит из накладки и, собственно, самой панели.
Она произведена из пластмассы. Толщина ее — 3 мм. Накладка, по сути, армированная особым металлическим каркасом. Она имеет надежный энергопоглощающий слой, выполненный из пенополиуретана. С наружной стороны он облицован специальной декоративной пленкой. На автомобиль может устанавливаться низкая и высокая панели ВАЗ 2109, а также «европанель».
Высокая панель ВАЗ 2109, как и низкая, имеет определенные особенности, которые следует учитывать при их установке.
Следует отметить, что «европанель» и высокая панель по способу монтажа практически идентичны, поскольку места крепления, а также подсоединения воздуховодов автомобильной системы вентиляции и отопления у них одинаковые.
Различия касаются только коммутации жгутов проводов. (Схема панели приборов ВАЗ 2109 представлена на фото ниже, по ссылке читайте о ней еще больше).
Как провести легкий тюнинг приборной панели ВАЗ-2109 своими руками
Во время проведения модернизации салона отечественной «девятки» тюнинг ее «приборки» становится по-настоящему незаменимым элементом. Красивые доработки можно выполнить и своими руками. Для этого потребуется сделать новый циферблат на компьютере при помощи специальных дизайнерских программ и распечатав картинку на принтере.
Однако сначала необходимо четко продумать внешний вид циферблатов для машинного тахометра и спидометра, а также для всех датчиков, которые остались. Когда циферблаты будут распечатаны, их нужно заламинировать, а потом можно приступить к снятию панели приборов.
Чтобы правильно ее демонтировать, следует предварительно снять накладки рулевого колеса, а также промаркировать рулевое положение относительно вала. Потом аккуратно следует отвернуть крепежную гайку.
Далее снимать можно рулевое колесо и отвинчивать винты, которые расположены в районе автомобильного нижнего кожуха. После этого, придется разобрать рулевую колонку. Когда демонтирована приборная доска, следует открутить стрелки у старого спидометра и тахометра. Впоследствии они будут закреплены на обновленных циферблатах.
Во время тюнинга ВАЗ 2109 своими руками также можно циферблаты и стрелки перекрасить в яркие цвета. Для этого подойдут обычные баллончики с краской. В то же время, циферблат лучше сделать насыщенного черного цвета.
Можно придать ему матовости с помощью специальных средств. При этом стрелки нужно окрасить в ярко-розовые или оригинальные красно-бордовые тона. После того, как окрашенные пластины машинного циферблата высохнут, их комплектуют старой или заранее подготовленной шкалой и снятыми стрелками.
В ситуации, если владелец хочет более современно модернизировать панель приборов, ему следует также использовать специальную (оригинальную, как на видео) подсветку. Внести оригинальный штрих можно с помощью флуоресцентного маркера, но об этом ниже.
Красивые доработки панели ВАЗ 2109
Каждый водитель отечественного авто желает сделать панель приборов своего ВАЗ-2109 как можно ярче и оригинальнее. Вот один из вариантов, как красиво можно видоизменить этот элемент машины.
Понадобится паяльник. Далее необходимо купить цифры и панель-шкалу. Важно, чтобы они были просвечиваемыми изнутри. Также следует приобрести ультрафиолетовую лампу. Она питается от 12 вольт. Поэтому, менять ничего не нужно.
Также понадобится флурисцентный маркер или краска. Она будет менять цвет, если на нее воздействовать ультрафиолетом. Такой прием часто используют в современных ночных клубах. Понадобятся также обычные лампочки с патронами, наподобие тех, что в «приборке». Светодиоды менять не нужно, они останутся на своих местах. Все необходимое есть, можно приступать.
Для начала нужно снять пластик, после — приборную панель. Также не следует забывать о черном пластике, который находится вокруг стекла. Разбираем стандартную вставку, а также стрелки. Чаще всего в новой вставке отверстий нет. Поэтому, придется их сделать. Для стрелок дырки понадобятся шире, чем в штатной накладке. В противном случае стрелки начнут залипать.
Дальше необходимо демонтировать подсветку, которая установлена. Работу следует выполнять аккуратно, так, чтобы пластик не был поврежден. Вынимаем плату с лампочками.
Инсталлируем вместо обычных неоновую лампочку, сверху наклеиваем пластмассовую защиту. Раньше на ней были вкручены заводские лампочки. Не нужно забывать о блоке управления новой неоновой лампочкой.
Постоянно следует быть внимательным, чтобы не перепутать полярность.
Если же это случится, светить ничего не будет. Далее нужно вкручивать лампочки подсветки приборов. Это следует проводить параллельно к неоновой лампе. Изнутри прокладываем проводку, предварительно для этого нужно проделать дырки в перегородках.
Проверяем, все ли правильно. Внутри следует настраивать лампочки. Дальше одеваем накладку и заклеиваем. После этих действий нам остается покрасить стрелки купленным флурисцентным маркером или краской. Покраску желательно повторить через 10 минут. После этого, стрелки можно устанавливать на свое место. На этом тюнинг завершен.
Проверьте работу, иначе придется все разбирать. Если нет проблем, можно собирать все в строго обратной последовательности. После подобного тюнинга салон ВАЗ 2109 будет комплектован красочной панелью наподобие хороших иномарок. При желании, с помощью флурисцентной краски можно покрасить накладку «приборки» в месте, где стрелка будет достигать своего предела. Это смотрится очень красиво.
Как изменить подсветку панели ВАЗ 2109
Опытный водитель во время поездки внимательно смотрит не только на дорогу, но также и на приборную панель. Это необходимо, чтобы следить за соответствующими показаниями датчиков, которые отвечают за работу транспортного средства. Следует отметить, что подсветка ее не должна утомлять и напрягать глаза.
Новые машины завод-изготовитель комплектовал подсветкой бледно-зеленого или желтого цвета. Она оказывает определенное влияние на глаза – через некоторый промежуток времени они устают.
В этой ситуации, лучше заменить заводскую приборную подсветку. Для подобного тюнинга потребуется комплект диодов, паяльник, отвертки с насадками, перчатки, а также железные щипцы. Потом нам необходимо подобрать цвет подсветки.
Возможных вариантов много, здесь все зависит от фантазии.
Однако как всегда в любой работе, и этот процесс имеет свои нюансы. Рекомендуется поставить мягкую белую подсветку, если вы используете авто каждый день или на длительные поездки. Она не будет утомлять глаза. Однако если вы используете машину редко, то лучше поставить лампочки другого, самого разнообразного цвета. Теперь приступаем к установке.
Сначала нужно полностью снять торпеду и разобрать приборную доску. Для этого, выкручиваем саморезы, скрепляющие торпеду с кузовом. Количество их можно узнать, если изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля. Возможно, что удалить панель удается, если отсоединить только накладку и рулевую колонку отпустить до конца вниз.
Потом нам нужно выкрутить болты, которые находятся в низу накладки. С помощью отвертки и плоской насадки поддеваем приборную комбинацию и снимаем ее. Следует быть особенно внимательными, поскольку случайно можно повредить стекло. После этого, выкручиваем болты на тыльной стороне. Отсоединяем стекло, а потом пластиковую прокладку.
Не нужно трогать стрелки, работать следует аккуратно, потому что случайно их можно задеть или сбить их. Если так произойдет, придется снова их выставлять и, что еще более трудно, настраивать датчики. При рассмотрении тыльной стороны лампочки, можно увидеть расположение всех осветительных приборов, в том числе светодиодов.
Их обводим маркером и отпаиваем от микросхемы. Проверяем новые светоэлементы адаптером или аккумулятором. Лучше применять светодиоды, поскольку они будут потреблять незначительное количество энергии, а также они имеют долгий срок эксплуатации.
Потом нужно осмотреть металлические усики диодов, чтобы они были целыми. В противном случае диод не будет светится. Оба усика диода вставляем в дырку микросхемы, которая осталась после отпаивания предыдущих лампочек.
С тыльной стороны схемы припаиваем усики.
Таким же образом монтируем остальные диоды. В обратной последовательности нужно проводить сборку. После заводим автомобиль, включаем ближний свет. Таким образом, проверяем, как функционируют установленные светодиоды.
Источник: http://vsepoedem.com/story/panel-vaz-2109-modernizaciya-svoimi-rukami
Замена высокой панели на низкую ваз 2109
Самой большой популярностью у автолюбителей, имеющих 2108 -2109 является смена приборной панели. Чаще всего используют низкую, высокую либо евро-панель. Самыми значимыми различиями этих панелей является дизайн, наличие прибора для показания количества оборотов (имеется у высокой и евро-панели) и другие полезные клавиши для управления.
У низкой панели широкая полка, хороший воздуховод, однако кнопки и приборы расположены неудачно.
У высокой панели имеется прибор для наглядного показания количества оборотов двигателя — тахометр, более удобно располагаются приборы и кнопки. Из минусов – неудачно установлен воздуховод, слабый пластик.
Евро-панели собрали в себе все плюсы выше перечисленных панелей, но стоят довольно дорого.
У всех видов панелей установлены идентичные печки.
Если все нужное для замены панели имеется, можно начинать снимать панель.
Демонтаж панели «низкого» типа
- Отсоединяем аккумулятор. Убираем руль и все выключатели под ним. Отключаем реле зажигания.
- Выкручиваем 2 болта, на котором держится верх приборов и снимаем его.
- Дальше сжимаем пружинки и вытаскиваем приборы. Вытаскиваем тросик спидометра.
- Вытаскиваем клемму белого цвета и отсоединяем шланг эконометра.
- Вытаскиваем тросик сброса датчика дневного пробега.
- Отключаем разъем красного цвета и убираем приборы.
- Убираем ручки корректора света от фар, включателя света у приборов, регулировки отопления авто, включателя вентилятора.
Выкрутите по 2 болта у накладки консоли с двух сторон и двигайте ее на себя. Затем разъединяем разъемы.
- Вставьте ключ в зажигание на «0». Отключаем разъем с замом зажигания. Выкрутите 2 гайки и 2 болта, вытаскивайте трубочку рулевой колонки, а также замок зажигания.
- Убираем ручку подсоса.
- Выкрутите 4 болта у панели управления отопителя салона. С двух сторон выкрутите боковые винты приборной панели.
- Выкрутите болты крепления снизу приборной панели с двух сторон.
- Выкрутите гаечки, которые крепят включатель света на приборах.
- Теперь открутите болты, которые крепят панель к вещевому ящичку. И по 1 болту, которые крепят консоль приборов с двух сторон, и снимаем приборную панель.
Снятие «высокой» панели
- Отключите аккумулятор, руль и все переключатели.
- Выкручиваем два болта, которые крепят накладки консоли и снимаем.
- Вытаскиваем ручки обогревателя, вентилятора, освещения приборов.
- Откручиваем закрепленные гайки включателя света.
- Убираем сопла с 2 сторон и проворачиваем по 1 болту, которые держат накладки с двух сторон.
- Вытаскиваем включатель фар и аварийки.
- Вытаскиваем место для приемника. Выкручиваем винт, на котором держится панельная накладка.
- Отверткой поддеваем панельную накладку. Разъединяем клеммы прикуривателя и подсветку, вытаскиваем накладку
- Тянем и убираем поверхность динамиков слева.
Разъединяем клеммы от включателя отопления заднего стекла и включателя противотуманного света.
- Выкручиваем 2 болтика, которые крепят приборы, и снимаем их. Снимаем тросик спидометра и отключаем.
- Отключаем все клеммы, что подходят к панели.
- Выкручиваем по 1 болту снизу у приборной панели с двух сторон.
- Выкручиваем 2 винта и двигаем вниз панельку, которая предназначена для управление отоплением. Потом откручиваем по 2 болта сверху на приборной панели с 2 сторон.
- Убираем заглушительные приспособления и проворачиваем по 1 винтику с 2 сторон, которые держат приборку. Также нужно открутить винт, который держит приборную панель по центру.
Мультимедийная система с 7 дисплеем
Теперь можно снять панель и приступить к установке (монтажу) высокой приборной панели.
Монтаж «высокой» панели
Монтаж высокой панели практически ничем не отличается. Но есть некоторые особенности: следует применять жгут проводов для данной панели. Печной тросик и тросик спидометра нужны более длинные. Боковые накладки на перед крышки нужны под данную панель особенные.
Нужно заглушить трубку прибора, который показывает расход. Сигнал на прибор, который предназначен для показания количества оборотов нужно подсоединить от провода к катушке зажигания. Сборку нужно начать с проложения новой проводки.
Установка панели происходит обратно снятию.
Монтаж евро–панели
Перед установкой нужно подготовить евро-панель. Воздуховоды должны быть целые.
- На центральном воздуховоде и на печке проклеиваем поролоном. Теперь панель готова. Кладем ее, но не закрепляем.
- Сначала проложим новый жгут проводов и подсоедините его.
Если установка происходит на автомобиль, который оборудован инжектором, то некоторые детали не придется заменять, они прекрасно подойдут. К ним можно отнести замок зажигания. Когда вы будете покупать жгут на автомобиль, оборудованный инжектором, то нужно учесть несколько факторов.
У этих жкутов различные разъемы, которые ведут на «мозги» автомобиля. Существует контроллер под названием BOSH, который оборудован девятью контактами, и контроллер под названием Январь, который включает в себя всего лишь 5 контактов.
Не ошибитесь при покупке, выберите подходящий вашему автомобилю.
- Далее нам нужно подсоединить датчик, который показывает уровень бензина в баке автомобиля. Он подсоединен через так называемый монтажный блок, но это нас не устраивает, и нужно переподключить этот датчик напрямую. Это довольно просто: нужно вытащить провод, окрашенный в розовый цвет из красной клеммы, вставленной в приборной панели. Мы заменяем розовый провод на темно-желтый, который нужно подсоединить к розовому.
- Теперь нужно подключить датчик, отвечающий за определение скорости. От него нужно протянуть проводок на приборку. Этот датчик нужно подсоединить в то место, где раньше был тросик спидометра. К нему нужно подсоединить два провода с полярностью “+” и “-“. Про проводок сигнала тоже не нужно забывать: его мы подсоединяем в красный колодец к девятому контакту.
- Теперь нужно установить термометр, который лучше поставить внутри бампера. От этого датчика один провод нужно соединить с массой, а другой подключить в красный колодец приборки.
- Подсоедините блок индикации БСК. Включатели дверей автомобиля подсоединены к освещению внутри салона. Это нужно переделать. Для этого нам нужно включатели дверей переподсоединить к монтажному блоку и после этого подсоединить к бортовой системе контроля.
- Теперь нужно установить в ваш автомобиль новенький замок зажигания для того, чтобы не было проблем с проводкой.
- Переподключим датчик, показывающий уровень жидкости в тормозном бачке с массы на плюс.
- Вентилятор, относящийся к системе водяного охлаждения тоже нужно поставить новый, который способен выдерживать до 16 ампер и работать без реле. Чтобы установить вентилятор, нужно его соединить с его выключателем. Для этого один проводок выключателя кидаем на массу, а другой будет подсоединен к минусу. Останется провод с плюсовым значением. Его мы соединяем с монтажным блоком.
- Далее нам нужно подключить прибор, указывающий количество оборотов двигателя – тахометр.
Как проверить радар детектор в домашних условиях
Очень важно проверить все датчики, все приборы на исправность и работоспособность! Все тросики нужно тщательно осмотреть и подтянуть, если требуется. Не лишним будет еще раз проверить проводку, если где-то будут оголенные контакты, то их обязательно нужно заизолировать (подойдет обычная изолента).
После того, как вы все тщательно проверили, можно начинать закреплять панель.
Установить панель не трудно — с торцов нужно вкрутить четыре винта, на рулевой колоне, нужно будет вкрутить два винта и 2 шпильки, и два болтика нужно прикрутить к центральному тоннелю.
Описанные выше крепления почти все имеются, только возникает проблема с центральным тоннелем. К нему нет крепления, и многие автовладельцы просто пропускают это место крепления, но этого лучше не делать.
Лучше потратить немного времени и доделать работу до конца. Это довольно не трудно, можно купить кронштейн в любом строительном магазине и на нем закрепить.
Также могут подойти уголки, к которым можно прикрутит панель с помощью простых саморезов.
Под рулевой колонкой есть еще одна проблема: стандартные болты намного короче, поэтому стоит заранее запастись для крепежа болтиками и шпильками, которые будут длиннее стандартных размеров.
После того, как вы завершите сборку приборной панели, то заметите одну неприятную деталь: между приборкой и кожухом рулевой колонки появляется щелка. Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, нужно ставить рулевую колону от ВАЗ 2114 или 2115 с кожухом.
Вот в принципе и все, ничего сложного в замене приборной панели нет, главное четко следуйте вышеописанным инструкциям и проблем со снятием и установкой приборной панели у Вас не будет.
Добро пожаловать! Сегодня мы будем заменять комбинацию приборов «низкой панели», на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.
Примечание! В статье замена комбинации приборов, осуществляется на низкой панели! (О том как заменить комбинацию приборов, на высокой панели, см. в статье «Замена комбинации приборов высокой панели на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099»)
Сколько будет стоить замена комбинации приборов низкой панели на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099? 1) Новая стандартная комбинация приборов «низкой панели», вам обойдется около 1000-2400 руб.
Как починить моторчик печки
Что нужно для замены комбинации приборов низкой панели на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099? 1) Отвертки.
Как заменить комбинацию приборов низкой панели на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Снятие: 1) Для начала отсоедините от коробки передач, трос спидометра.
2) После чего воспользовавшись отверткой, отверните два винта, которые крепят козырек панели приборов.
3) Далее снимите козырек с панели приборов.
Примечание! На фото руль снят для наглядности!
- 4) Затем сжав и потянув руками за боковые защелки крепления комбинации приборов, извлеките комбинацию приборов, из панели.
- 5) Следом отверните гайку, которая крепит трос к спидометру, и после чего отсоедините трос.
- 6) Далее отсоедините все колодки проводов, которые крепятся к комбинации приборов.
- 7) И после чего отсоедините шланг, от штуцера эконометра.
- 8) Затем извлеките шплинт, который удерживает трос сброса показаний счетчика спидометра.
- 9) И после чего отсоедините трос, от штуцера комбинации приборов.
Примечание! При сильной изношенности троса, замените его на новый!
10) Снимаем комбинацию приборов с панели.
Установка: 1) Установите новую комбинацию приборов, в обратном порядке снятию.
Важно! 1) Перед началом работы отсоедините «минусовую» клему, от аккумулятора!
Для новичков! Вопрос: Как выглядит стандартная комбинация приборов «низкой панели»?
Ответ:
можно ли поставить панель приборов от высокой панели на низкую панель. ваз 2109.Ваз 2109 замена низкой панели на высокую.
Источник: http://kekso.ru/avtovaz/zamena-vysokoj-paneli-na-nizkuju-vaz-2109/
Как снять панель приборов на ВАЗ 2109
Содержание:
- Приборная панель
- Комбинация приборов
- Демонтаж
Если часть автомобилей ВАЗ 2109 имеют высокую панель, то другая часть — низкую. Схемы при этом несколько отличаются, потому предлагаем вашему вниманию подробное описание панели приборов и щитка приборов у девяток с низкой панелью.
Внешний вид узла
Приборная панель
- Мы ознакомимся со схемой приборной панели и ее компонентами, опираясь на приведенное ниже изображение.
Приборная панель- На указанной схеме имеются следующие элементы.
| Номер | Что это |
| 1. | Комбинация приборов |
| 2. | Выключатель зажигания |
| 3. | Приборная панель |
| 4. | Центральные сопла системы отопления и вентиляции салона |
| 5. | Боковые сопла системы отопления и вентиляции салона |
| 6. | Крышка бардачка |
| 7. | Полка |
| 8. | Заглушка |
| 9. | Выключатель обогрева стекла на двери задка |
| 10. | Выключатель задней противотуманной оптики |
| 11. | Выключатель аварийного сигнала |
| 12. | Центральный переключатель наружного света |
| 13. | Панель управления системой отопления и вентиляции салона |
| 14. | Гнездо радиоприемника |
| 15. | Рычаг коробки переключения передач |
| 16. | Рычаг ручного стояночного тормоза |
| 17. | Пепельница |
| 18. | Прикуриватель |
| 19. | Рычаг управления омывателем лобового стекла и стеклоочистителем |
| 20. | Педаль газа |
| 21. | Педаль тормоза |
| 22. | Сцепление |
| 23. | Ручка закрытия воздушной заслонки |
| 24. | Выключатель клаксона |
| 25. | Ручка сброса данных счетчика суточного пробега |
| 26. | Выключатель подсветки приборной панели |
| 27. | Ручка управления гидрокорректором фар |
| 28. | Рычаг привода замка капота |
| 29. | Рычаг управления светом фар и поворотниками |
Комбинация приборов
- Что же касается комбинации приборов у ВАЗ 2109 с низкой панелью, то она имеет следующую схему.
Щиток приборов- Согласно представленному изображению, компоненты у комбинации приборов следующие.
| Номер | Что это |
| 1. | Спидометр |
| 2. | Указатель температуры жидкости охлаждения |
| 3. | Вольтметр |
| 4. | Указатель уровня горючего в баке |
| 5. | Контрольная лампа резерва топлива |
| 6. | Эконометр |
| 7. | Счетчик суточного пробега автомобиля |
| 8. | Счетчик общего пробега автомобиля |
| 9. | Лампа STOP |
| 10. | Контрольная лампа уровня заряда аккумуляторной батареи |
| 11. | Контрольная лампа воздушной заслонки |
| 12. | Контрольная лампа активации аварийки |
| 13. | Контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости |
| 14. | Контрольная лампа активации ручного тормоза |
| 15. | Контрольная лампа аварийно низкого давления масла |
| 16. | Контрольная лампа включения поворотных указателей |
| 17. | Контрольная лампа включения габаритной оптики |
| 18. | Контрольная лампа включения задней противотуманной оптики |
| 19. | Контрольная лампа включения дальнего света |
| 20. | Контрольная лампа включения заднего обогрева стекла |
Шкала приборов
Демонтаж
Причин для демонтажа низкой панели ВАЗ 2109 может быть несколько:
- Кузовной ремонт;
- Ремонт компонентов панели;
- Шумоизоляция автомобиля;
- Желание поменять старую торпеду на новую и пр.
Вне зависимости от причин, которые вынудили вас снимать своими руками панель, проводить работу следует строго согласно инструкции.
Предлагаем вам пошаговое руководство, которое позволит вам без посторонней помощи снять низкий тип панели, устанавливаемой на ВАЗ 2109.
Процесс демонтажа
- Снимите ручки управления печкой. В общей сложности из три.
- Демонтируйте ручку переключения вентилятора печки. Для этого ее нужно потянуть на себя.
- Открутите с двух сторон консоли по 2 крепежа накладок приборной панели. Накладку нужно сдвинуть на себя.
- Отключите колодку с проводкой от выключателя задней противотуманной оптики.
- Отключите пару колодок питания и один питающий провод от выключателя обогрева заднего стекла.
- Отключите колодку с проводкой от выключателя аварийки.
- Снимите колодку с проводкой от переключателя наружного света.
- Отключите питающую колодку подсветки прикуривателя.
- Отключите колодку с проводкой прикуривателя и снимите накладку панели.
- Демонтируйте 4 крепежных элемента панели управления печкой.
- Открутите 2 крепежа козырька щитка приборов.
- Снимите непосредственно сам козырек комбинации приборов.
- Пружинные зажимы необходимо сжать.
- Извлеките из панели корпус комбинации приборов.
- Открутите крепежную гайку спидометра, после чего отсоедините его трос.
- Отключите колодку с проводами (она белая) от щитка приборов.
- Снимите со штуцера эконометра шланг, после чего извлеките шплинт.
- Отключите от спидометра трос, который сбрасывает показания счетчика пробега за сутки.
- От комбинации приборов теперь необходимо отсоединить красную колодку.
- Демонтируйте ручку выключателя освещения щитка приборов и ручку гидрокорректора фар. Их нужно вытянуть на себя.
- Открутите крепежную гайку выключателя подсветки приборов.
- Открутите крепежную гайку гнезда гидрокорректора фар.
- Снимите руль и его подрулевые переключатели.
- Вставьте ключ в замок зажигания, поверните его в положение 1. Так вы отключите противоугонное устройство. Только после этого можно отключить питающую колодку замка зажигания.
- Открутите 2 крепежных болта и 2 гайки трубы рулевой колонки.
- Демонтируйте эту трубу, прихватив вместе с ней замок зажигания.
- Потяните на себя ручку воздушной заслонки (речь идет о подсосе карбюратора). Должна появиться тяга. После этого ручка снимается с тяги.
- Открутите 2 крепежа направляющей тяги воздушной заслонки, удерживающие ее на панели приборов.
- Открутите крепежный винт сбоку слева приборной панели.
- Открутите крепеж нижней фиксации панели слева.
- Аналогично снимите крепежи сбоку и снизу с правой стороны приборной панели.
- Открутите крепежный винт панели, который располагается внутри бардачка.
- С обеих сторон панели остается по одному крепежу, которые следует открутить, чтобы в результате снять приборку.
Многочисленные крепежи
Низкая панель собирается в обратной последовательности, если не планируется ее замена на более современную или с видоизмененной конструкцией. Тогда сборка зависит конкретно от панели, которую вы выбрали для своего ВАЗ 2109.
Не забывайте, что сборка не сложнее и не проще демонтажных работ. Потому не стоит расслабляться, выполнив только половину дела.
Загрузка …
Источник: http://luxvaz.ru/vaz-2109/344-kak-snyat-panel-priborov.html
Основные контрольные лампы и сигнализаторы щитка приборов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (с низкой и высокой панелью)
Контрольные лампы и сигнализаторы
Контрольная лампа включения габаритного света
Загорается при включенных габаритных огнях во всех фарах автомобиля. Цвет зеленый.
Контрольная лампа включения заднего противотуманного света
Загорается при включении противотуманных фонарей в задней части автомобиля. Цвет оранжевый.
Контрольная лампа включения дальнего света фар
Загорается при включенном дальнем свете в передних блок-фарах. Цвет синий.
Контрольная лампа указателей поворота
Загорается мигающим светом при включении указателей поворотов на ту или иную сторону автомобиля. Цвет зеленый. При выходе из строя одной из лампочек в указателях поворота мигает с удвоенной частотой. На щитке приборов высокой панели это две лампы и разные две стрелки на правый и левый борт.
Контрольная лампа включения обогрева заднего стекла
Загорается при включении обогрева заднего стекла. Цвет оранжевый.
Контрольная лампа включения габаритных огней
Загорается при нажатии на клавишу выключателя наружного освещения и включении габаритных огней. Цвет зеленый.
- Табло STOP
- Табло STOP загорается при возникновении неисправности в жизненно важных системах автомобиля, движение в таком случае запрещено:
- — упало давление в системе смазки (плюс загорается лампа, указывающая на недостаточное давление масла);
- — упал уровень тормозной жидкости в бачке (плюс загорается лампа, указывающая на негерметичность тормозной системы);
- — поднят рычаг стояночного тормоза (плюс загорается лампа, сигнализирующая о блокировке колес автомобиля).
— выход из строя ламп стоп-сигналов в задних фонарях или отказ габаритных огней (плюс загорается сигнализатор выхода из строя стоп-сигналов и габаритных огней). Цвет красный.
Табло TEST
Табло TEST загорается при выполнении самотестирования сигнализаторов для контроля их исправности. Цвет оранжевый.
Контрольная лампа недостаточного давления в системе смазки
Загорается при падении давления масла ниже критического в системе смазки двигателя автомобиля. Цвет красный.
Контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы
Загорается при падении уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре ниже отметки MIN, а также при поднятии рычага стояночного тормоза для контроля исправности. Цвет красный.
Контрольная лампа включения стояночного тормоза
Загорается при поднятии ручника. Цвет красный.
Контрольная лампа включения аварийной сигнализации
Загорается мигающим светом после нажатия на кнопку включения аварийной сигнализации. Цвет красный.
Контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора
Загорается при вытянутой на себя рукоятке «подсоса». Цвет оранжевый.
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
Загорается после включения зажигания и гаснет после пуска двигателя, сигнализируя таким образом, что зарядка пошла. Цвет красный.
Контрольная лампа GHECK ENGINE
Контрольная лампа GHECK ENGINE загорается при появлении неисправности в системе управления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 с впрысковыми двигателями. Цвет красный.
Контрольная лампа резерва топлива
Загорается при падении уровня топлива в бензобаке (6-8 л.). Цвет оранжевый.
Сигнализатор незакрытых дверей
Загорается если какая-либо дверь автомобиля не закрыта. Цвет красный.
- Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности
- Загорается если не пристегнут один из ремней безопасности.
- Сигнализатор недостаточного уровня охлаждающей жидкости
Загорается при понижении ниже нормы уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Цвет оранжевый.
Сигнализатор недостаточного уровня омывающей жидкости
Загорается при низком уровне омывающей жидкости в бачке стеклоомывателя (1/4 объема бачка). Цвет оранжевый.
Сигнализатор износа тормозных колодок
Загорается при износе ниже допустимого предела накладок передних тормозных колодок. Цвет оранжевый.
Сигнализатор недостаточного уровня масла
Загорается при падении в картере двигателя уровня масла ниже допустимого уровня (отметки MIN на щупе). Цвет оранжевый.
- Примечания и дополнения
- — Сочетания контрольных ламп и сигнализаторов может быть различно на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 разных годов выпуска (с низкой и высокой панелью) разной комлектацией.
- Еще статьи по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
- — Не работают стоп-сигналы, причины
- — Не горят габаритные огни, причины
- — Не работает ближний или дальний свет фар
- — Электрическая схема включения вентилятора радиатора системы охлаждения на ВАЗ 2108, 2109, 21099
- — Снятие-установка аккумуляторной батареи, особенности
Источник: https://twokarburators.ru/lampy-signalizatory-panel-2108-2109/
Установка на ВАЗ 2108 и 2109 с низкой торпедой комбинации приборов с 2115
Прочитав как-то на одном одном из сайтов статью о замене комбинации приборов (далее КП) ВАЗа 21083 с ‘высокой’ панелью на комбинацию с 2110, надумал сделать то же самое и в варианте с ‘низкой’ панелью.
Нашёл также описание самой переделки.
На первый взгляд всё показалось проще простого, однако, занявшись этим всерьёз, обнаружилось, что в козырёк штатной приборной длски 2115 ну никак не лезет, хотя при этом совпадает в точности по габаритам с 2110.
Минусы:
- нет подходящего козырька! Нужно либо делать самому, либо купить декоративную пластмассовую накладку для ‘низкой’ панели и уже под неё всё подгонять, как я поступил;
- нужно резать саму переднюю панель, чтобы ‘утопить’ в неё КП и надеть сверху накладку, т.к накладка предназначалась для стандартной КП 2108, её тоже нужно подрезать и подгибать, а с пластмассой возиться — дело довольно хлопотное.
- Больше не будет таких полезных приборов как вольтметр и эконометр.
Плюсы:
- встроенные часы с ЖК индикатором;
- встроенный ЖК индикатор температуры наружного воздуха с функцией предупреждения о гололеде;
- ну очень симпатичная подсветка, не идущая ни в какое сравнение со штатной 2108,
- есть тахометр, причем движение всех стрелок плавное, без рывков (заслуга применённых шаговых двигателей)
Кстати, помимо самой КП 2115 необходимо обзавестись также датчиком скорости. Существуют три разновидности: 1. GM (с круглым штекером американского стандарта), 2. отечественный с пластмассовым валиком,
3. отечественный с металлическим валиком.
Следует брать только третий тип, т.к. пластмассовый вал размягчается от тепла КПП и летит очень быстро, а под GM сложно (а главное дорого) купить ответную часть разъёма. Не забудьте найти надпись ’6 имп/оборот’, т.к.
датчик для маршрутного компьютера выглядит точно так же, но дает 10 импульсов на оборот. Если хотите реализовать функцию измерения температуры забортного воздуха — нужен также датчик температуры. Рекомендую датчик VDO, у него наименьшая погрешность.
С ним обязательно должна быть колодка с проводами!
Шаг первый: переделка электрики
Из колодок, ведущих к приборной доске, мелкой отверткой извлекаем клеммы и перетасовываем ихсогласно следующей таблици.
| Комбинация 2108 | Провод | Цепь | Комбинация 2115 | ||
| Колодка | Клемма | Колодка | Клемма | ||
| красная | 9 | К | Контр. лампа габаритного света | белая | 6 |
| красная | 1 | ЗЧ | Контр. лампа дальнего света | красная | 11 |
| белая | 7 | ГП | Контр. лампа уровня топлива | — | — |
| красная | 6 | РГ | Контр. лампа уровня торм. жидкости* | красная | 7 |
| красная | 7 | КГ | Контр. лампа стояночного тормоза | белая | 11 |
| красная | 13 | КБ | Контр. лампа заряда АКБ | белая | 12 |
| красная | 5 | СГ | Контр. лампа давления масла | белая | 13 |
| красная | 11 | ГБ | Контр. лампа авар. сигнализации | красная | 12 |
| красная | 12 | СП | Контр. лампа открытия воздушной заслонки | белая | 7 |
| красная | 4 | ГП | Контр. лампа указателя поворота | — | — |
| ** | ** | ГЧ | — // — левого | красная | 5 |
| ** | ** | Г | — // — правого | красная | 6 |
| красная | 2 | ЗП | Контр. лампа подогрева стекла | *** | *** |
| красная | 8 | ОЧ | Контр. лампа противотум. света | *** | *** |
| белая | 4 | Б | Подсветка приборов**** | красная | 4 |
| ***** | ОЗ | Вход тахометра высоковольтный | белая | 3 | |
| ***** | С | Датчик скорости | красная | 9 | |
| белая | 2 | ЗБ | Датчик температуры охлаждающей жидкости | белая | 5 |
| белая | 13 | РП | Вход указателя уровня топлива | красная | 10 |
| белая | 12 | О | +12В | белая | 10 |
| белая | 9 | ОГ | +12В | красная | 2 |
| белая | 8 | ЧБ | Масса, вход 2 датчика температуры | красная | 3 |
| красная | 10 | Ч | Масса | белая | 1 |
| белая | 5 | Ч | |||
| — | — | — | вход 1 датчика температуры | красная | 1 |
| — | — | — | const 12 В (с клеммы 30 замка зажигания) | белая | 4 |
Примечания *- необходимо на датчик уровня тормозной жидкости вместо массы (черный провод) подключить +12В, например, с конт.4 (сине-красный провод) коммутатора или с конт.
4 (тоже сине-красный) блока управления ЭПХХ **- Отводится от соответствующей клеммы переключателя аварийной сигнализации в консоли ***- Провод аккуратно высвобождается из жгута и заводится обратно в консоль, где и подключается к соответствующей контрольной лампе в корпусе выключателя.
Либо аккуратно заматывается изолентой, а на индикаторную лампу отводится проводок от самого выключателя. Подробнее см. ниже
****- чтобы подсветка приборов включалась вместе с включением зажигания, у меня на ‘плюсовой’ контакт резистора регулировки яркости подсветки приборов подан ‘плюс’ с клеммы 15/2 замка зажигания, старый контакт заизолирован.
Далее вяжется ***** жгут из четырех проводов — серого, голубого с пурпуром, черного и оранжево-зеленого. Черный (масса) идет от клеммы 3 разъема датчика скорости к клемме 3 красной колодки комбинации. Голубой с пурпуром (+12V) — от клеммы 15/2 выключателя зажигания к клемме 1 датчика скорости.
Серый (выход датчика скорости) — от клеммы 2 датчика к клемме 9 красной колодки комбинации. И, наконец, оранжево-зеленый идет с зажима ‘К’ катушки зажигания на клемму 3 белой колодки комбинации. Жгут пропускается вместо троса спидометра и герметизируется резиновой проходной пробкой.
Трубка эконометра вывинчивается из коллектора вместе со штуцером и отверстие глушится медным болтом.
Шаг второй: вживление приборной доски в панель
Убедившись, что в окно от старой КП она ну никак не влазит, пришлось взяться за ножовку и потихоньку расширять окно справа и слева. Тут же обнаружилось, что под слоем пенополиуретана, которым покрыта панель, есть еще и лист металла, который вероятно должен придавать панели жёсткость.
Аккуратно расширяя окно панели, оставляем небольшие ‘ушки’ из этого металла для того, чтобы потом, выгнув их так, как потребуется, просверлить в них отверстия и закрепить КП саморезами через боковые отверстия.
Расширял так: ножовочным полотном сделал небольшие горизонтальные прорезы в углах окна панели и несколько дополнительных прорезов, не забывая про ушки для будущего крепления. Затем усилием рук старался выгнуть образовавшиеся фрагменты вниз. Излишки выламывал.
Расширять окно пришлось и сверху, чтобы обеспечить приемлемый наклон КП. В нижней части ничего не трогаем. Пришлось также отрезать верхние ушки КП, мешающие нормальной установке накладки.
Шаг третий: установка декоративной накладки
Нужно утопить КП в панель так чтобы на неё сверху нормально могла сесть накладка. Категорически не рекомендую брать накладки, сделанные из стеклоткани. Их нельзя изгибать при помощи нагрева. Стеклоткань даже в костре не плавится, и режется она с трудом.
Верхнюю часть накладки вырезаем по форме стекла КП, нижнюю и боковые части следует под нагревом вывести так, чтобы при последующей подрезке получилась форма стекла КП. Их под нагревом стараемся максимально развести в противоположные стороны, чтобы расширить окно накладки.
Пластик нагревал с помощью китайской газовой горелкой (такая махонькая паяльная лампа), обеспечивающей хороший точечный(!) нагрев. Не рекомендуем греть над газовой плитой, т.к. пластмасса везде ‘поплывёт’. Прекратив нагрев, тут же пальцами стараемся ‘вогнуть’ стенки вовнутрь, тем самым расширяя окно.
Излишки, мешающие примерке, тут же подрезаем лезвием. Хуже дело обстояло с нижними левыми и правыми углами. Они важны, т.к. за ними могли спрятаться лампы индикации наружного освещения и подсоса. Грел больше боковую часть угла, а не нижнюю, т.к. иначе нижняя часть накладки ‘поплывёт’.
Без небольших ошибок не обошлось, неточности старался загнуть в обратном порядке. Далее красим всю накладку чёрной матовой краской. Чтобы скрыть дефекты подрезки накладки, по периметру вырезанного окна посадил уплотнитель от заднего фонаря ВАЗ 2105/2107.
Накладка крепится саморезами с торцов панели, а передняя часть накладки двусторонним скотчем. Как показывает практика, этого хватает с головой. Можно и переднюю часть саморезами прикрутить, головки их покрасить в чёрный цвет, но, мягко говоря, особой эстетики это не придаст.
Индикация работы противотуманных фар, фонарей и обогрева заднего стекла у меня выполняем следующим образом: все эти кнопки заменяем аналогичными, но с внутренней подсветкой, причём не на лампочках, на светодиодах нужного размера и цвета с резистором 2 кОм, а зелёный светофильтр удаляем. Также поступаем и с выключателем наружного освещения, заменяя лампочку на светодиод.
На предусмотренные в консоли места рядом с кнопками установлены небольшие печатные платы с припаянными токоограничивающими резисторами и красными светодиодами так, чтобы свет от нужного светодиода попадал непосредственно на световод (‘глазок’) нужной кнопки.
Коммутирующие провода через разъём подсоединяются к контактам в колодке нужной кнопки, на которые подаётся +12В после включения.
Источник: http://PortalVAZ.ru/ustanovka-na-vaz-2108-i-2109-s-nizkoj-torpedoj-kombinacii-priborov-s-2115/
Загрузка...
