Не знаете, из‐за чего после замены аккумулятора не заводится машина? Возможно, что есть проблемы в зажигании, топливной системе, компрессии.
Часто такой признак свидетельствует о поломках стартера или втягивающего реле, обрыве ремня ГРМ или износе цилиндро‐поршневой группы. Самостоятельно установить причину можно, но это удаётся не всегда.
Если вы оказались в дороге, то проведите последовательную диагностику. Не смогли определить неисправность — не страшно, вызывайте эвакуатор до ближайшего автосервиса.
Электрическая составляющая однозначно влияет на проблемы с запуском машины. Если аккумулятор новый и соответственно хорошо заряжен, а стартер прокручивается, надо смотреть напряжение в системе зажигания. 99% — что «собака зарыта» именно тут.
Что надо проверять, если поставил новый аккумулятор, а машина не заводится:
- предохранители — монтажные блоки расположены не только под капотом (например, на Мерседес-Бенц имеется дополнительная чёрная коробка с реле);
- провода — окисление, обрывы;
- соединения — смотрим ослабление контактов, зачищаем окалины и ржавчину.
Именно состояние контактов чаще всего становится причиной того, что машина не заводится. Если на разъёмах заметны следы окисления, то надо протереть их сначала тряпкой, смоченной в керосине/бензине.
После этого тщательно зачистить наждачной бумагой или щёткой. Также будет не лишним проконтролировать, насколько плотно сидят клеммы АКБ. Не исключено, что они плохо закреплены.
А заряжать новый аккумулятор, конечно, не нужно.
А вот если нет щелчков и других признаков работы стартера, тут может наблюдаться проблема с втягивающим реле, якорем или щётками устройства. Проверить можно тестером:
- подключить прибор к управляющему кабелю;
- активировать зажигание;
- замерить напряжение.
Наличие тока и одновременное нагревание проводки, вкупе с тем, что стартер не крутит, и машина не заводится — подтвердят догадку про неисправность агрегата.
Бывает, конечно, что ломается замок, но при проблемах с ним на табло не будут загораться индикаторы при повороте ключа. Можно исключить неисправность зажигания и по-другому — перевести ключ в положение «вкл», после чего включить оптику. Вспыхнули фары — замок в порядке, нет — проверить коммутатор переключателя.
Окончательно диагностировать стартер удастся после его снятия. На некоторых автомобилях он расположен крайне неудобно, доступ к нему закрыт. Приходится демонтировать важные узлы и детали. Это занимает лишнее время и силы. В первую очередь, когда обеспечен доступ к устройству, надо смотреть прочность соединения его клемм. После снятия, надо проверить агрегат прямо на аккумуляторе.
Обязательно тестируются, если после замены АКБ машина не заводится. Лучше проверить свечи зажигания их сразу, чтобы совершить меньше действий. Как правило, часто свечи зажигания портятся на машинах, где есть вероятность заливания элементов. К этому приводят многократные попытки завести авто с подсосом топлива.
Действия при проверке свечей:
- выключить двигатель;
- открыть капот, подождать остывания мотора;
- пометить карандашом или маркером высоковольтный кабель — чтобы не перепутать схему (рекомендуется смотреть руководство по эксплуатации конкретного автомобиля, так как понять комбинацию соединения проводки сложно, особенно на 8-цилиндровых силовых агрегатах);
- отсоединить все высоковольтные кабели, потянув за крышку у самого основания, чтобы не повредить тонкую резину;
- почистить свечное отверстие сжатым воздухом или щёткой;
- откручиваем свечи торцевым ключом.
Элементы искрообразования не должны быть мокрыми, чёрными и поломанными. Любой признак, вызывающий сомнение — повод для замены. После установки новой свечи, повторяем попытку завести мотор.
Особое значение имеет зазор свечи зажигания. Если он неправильно выставлен, то двигатель будет работать с перебоями, трудно запускаться.
Для проверки используются измерители пластинчатые, круглые и монетного типа. Нужно выставлять в пределах 0,028–0,060 дюйма.
Трудность или невозможность запуска машины после того, как проведена замена АКБ, объясняется также неисправностями топливной системы. Горючее может не поступать в камеру сгорания по нескольким причинам.
- Сломан, плохо работает бензонасос. При включённом зажигании он не качает топливо, что можно легко определить по отсутствию характерного рабочего гула. Также проверить неисправность узла можно, скинув шланг — если при включённом зажигании бензин не течёт, это подтвердит догадку.
- Засорены шланги и фильтр. Придётся разбирать и чистить. Сетку грубой очистки обычно сразу заменяют.
Бензонасос располагается внутри топливного бака. Здесь он напрямую контактирует с горючим. Такой вариант устройства называется погружным. Чтобы его снять, придётся разобрать заднее сиденье в салоне машины. Элемент находится под ним, в левой или правой части резервуара.
Проблема с топливной системой одновременно характеризуется другими симптомами. Обязательно повышается расход горючего, появляется неприятный запах, наблюдаются утечки и увлажнения поверх навесной системы.
Низкий уровень компрессии также может повлиять на запуск. Визуально это определяется по увеличенному выхлопному газу. Как правило, он валит белым или сизым цветом. Дополнительно проверяется холостой ход — в таких ситуациях редко бывает стабильным, а расход масла и горючего увеличивается.
Чтобы удостовериться в отсутствии компрессии, надо воспользоваться компрессометром. Замеры проводят при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Каждый способ даёт разные результаты, но позволяет быстрее определять дефекты, когда автомобиль не заводится.
- Дроссель заперт — компрессия составляет около 11–13 бар. Объясняется это тем, что в камеры поступает мало воздуха. Если значение ниже, то можно судить о дефектах кулачка распредвала, общей негерметичности, зависании клапанов и других дефектах.
- Иной будет картина после измерения с открытой заслонкой. Воздуха больше, что соответственно поспособствует увеличению утечек. Приблизительная величина должна составить 12–14 бар. Этот способ проверки подойдёт для выявления капитальных неисправностей силового агрегата — закоксовки, прогара или поломки поршней, задиров цилиндров.
Как бы там ни было, можно залить около 5 мл автола, что сразу увеличит компрессию в целом. Если не поможет, значит, утечка давления происходит через прокладку ГБЦ — она пробита и нуждается в замене. Подробнее о том, как проверить компрессию читайте здесь.
Редкая причина, но её тоже не стоит упускать из виду. Менять его нужно строго по инструкции — через каждые 50–60 тыс. километров пробега. Регулярно следить за целостностью. Если изношены зубья или на детали много трещин, распредвал просто не сможет вращаться. Поэтому двигатель машины и не заводится даже с новым аккумулятором.
Бывает и такое, что из‐за ослабления ремня смещаются метки. Результат — давление образуется в одной рабочей камере, но электроискра воспламеняет топливную смесь в другом цилиндре.
Тут надо обязательно выставить мотор в положение такта, после чего внимательно проконтролировать состояние меток. Если они нарушены, ремень надо скинуть, и правильно выставить звёздочку распредвала.
Совпадать обязана и риска маховика, которая предусмотрена на многих газораспределительных механизмах.
Вообще, не рекомендуется повторно пытаться завести мотор при новом аккумуляторе, нормально работающем зажигании, исправной электрике и безупречной топливной подаче. С учётом возможной неисправности приводного ремня, это может вызвать деформацию цилиндров и других внутренних элементов ДВС. Лучше сразу проверить ремень, чтобы не сделать хуже.
В 10-20% случаях причину установить не удаётся. По крайней мере, у новичков‐водителей точно меньше шансов. Что же делать? Естественно, отвезти автомобиль на диагностику в СТО. Пусть им занимаются специалисты, в наличие которых профессиональное оборудование и инструменты. Они быстро найдут настоящую причину и исправят её.
Аккумулятор само собой надо исключить из списка возможных неисправностей, так как он новый и заряжать его не надо. Но выше было написано, что не исключена слабая затяжка клемм. Такое иногда случается, поэтому не забывайте проверить.
Если поменял аккумулятор, машина не заводится, действуй последовательно, чтобы обнаружить слабое звено. Вначале проверь напряжение, потом топливную подачу, свечи зажигания. Диагностику стартера и компрессии лучше проводить в последнюю очередь.
Не заводится Nissan Qashqai
При эксплуатации вашего Nissan Qashqai всегда существует риск столкнуться с ситуацией, когда автомобиль отказывается заводиться. Это может быть вызвано различными причинами.
Некоторые из этих неисправностей можно легко устранить самостоятельно, но для некоторых потребуется специальное оборудование.
Проблемы с аккумуляторной батареей
Если Nissan Qashqai не хочет заводиться, первое, что необходимо проверить, это состояние заряда аккумулятора. Если аккумулятор разряжен, при подключении стартера напряжение на борту падает. Это вызывает характерный щелкающий звук тягового реле.
Обычно проблемы с запуском возникают из-за аккумулятора, когда температура на улице падает. Это связано с тем, что моторное масло загустевает на холоде. Это значительно затрудняет вращение коленчатого вала трансмиссии стартером.
Поэтому электродвигателю требуется более высокий пусковой ток. В то же время холодная погода снижает энергоемкость аккумулятора. В совокупности эти факторы затрудняют запуск автомобиля.
В неблагоприятных условиях запуск вашего Nissan Qashqai становится невозможным.
Чтобы решить проблему разряженной батареи, используйте один из следующих вариантов:
- выполнить запуск ПЗУ;
- прикуривателя из другого автомобиля».
- использовать зарядное устройство для зарядки оригинальной батареи номинальным или повышенным током;
Если не удается завести автомобиль из-за севшего аккумулятора один раз, необходимо зарядить аккумулятор и, не обращая внимания на ситуацию, продолжать пользоваться Nissan Qashqai. Если проблемы с батареей возникают периодически и достаточно часто, следует провести диагностику источника питания. На основании его результатов примите решение о целесообразности ремонта или замены батареи.
Если после проверки аккумулятора вы обнаружите, что он находится в хорошем состоянии, но быстро и часто разряжается, следует провести диагностику бортового источника питания автомобиля.
Во время проверки может быть обнаружено короткое замыкание или высокий ток утечки. Их причину следует устранить как можно скорее.
Длительное устранение неисправностей может привести к риску возгорания автомобиля.
Невозможность запуска двигателя может быть вызвана механическим повреждением аккумулятора. Утечка электролита приводит к снижению заряда батареи. Диагностика проводится путем визуального осмотра батареи. При обнаружении дефекта батарея будет отремонтирована или заменена.
Охранная система и ее влияние на пуск авто
Автомобильная сигнализация обычно защищает ваш Nissan Qashqai от кражи. Неправильная установка или повреждение его компонентов может привести к невозможности запуска двигателя.
Все отказы систем сигнализации условно делятся на программные и физические. Первая проявляется в ошибках, возникающих в главном модуле. Неисправности на физическом уровне в большинстве случаев вызваны отказом реле. Контакты элементов автоматики заедают или перегорают.
Диагностику и устранение неисправностей в системе сигнализации следует начинать с проверки реле. Затем можно проверить другие элементы системы сигнализации. Радикальным способом проверки системы сигнализации является ее полное снятие с автомобиля. Если Nissan Qashqai запускается после разборки, каждый снятый модуль подвергается детальной диагностике.
Проблемы в системе зажигания
Если есть проблема с системой зажигания, при запуске двигателя стартер крутит как обычно, но устройство не запускается. Это может привести к заеданию и последующей работе на неустойчивых оборотах холостого хода.
Слабым местом в системе зажигания Nissan Qashqai являются свечи зажигания. Они работают под постоянным воздействием коррозионной среды. Это может привести к повреждению электродов. Повреждение может привести к тому, что автомобиль не заведется.
Если свечи не имеют внешних повреждений, следует проверить искру между электродами. Коленчатый вал не должен вращаться более пяти секунд. В противном случае несгоревшее топливо попадет в катализатор выхлопных газов.
Неисправности системы питания двигателя
Популярной причиной незапуска двигателя является отсутствие топлива в баке. Индикатор уровня топлива на приборной панели может давать неверную информацию. Проблему можно решить, заполнив бак топливом. Другие проблемы, возникающие в системе питания генераторной установки, приведены в таблице ниже.
Таблица — Проявление неисправностей в топливной системе
| Заливается неправильный вид топлива | Невозможность завести автомобиль вскоре после заправки |
| Отложения засоряют форсунки. | Трудности с запуском двигателя Nissan Qashqai возникают постепенно в течение длительного времени. |
| Нарушена целостность топливопровода | Автомобиль нельзя завести сразу после повреждения |
| Топливный фильтр засорен топливом низкого качества | Проблемы с запуском устройства возникают вскоре после заправки топливом |
| Неисправна лампа праймера топлива Электрический насос | Nissan Qashqai останавливается после движения и не заводится |
Неисправности в системе пуска
Nissan Qashqai имеет особенность в системе запуска, которая приводит к невозможности завести автомобиль. Крепление провода заземления к двигателю имеет дефекты конструкции. Даже после пробега около 50 тысяч километров в месте контакта происходит сильное окисление.
Некоторые автовладельцы жалуются, что крепежный винт совсем отваливается. Из-за повреждения электрического контакта стартер не может должным образом провернуть коленчатый вал. Для решения этой проблемы автовладельцы рекомендуют прокладывать новый провод с другим креплением.
Если стартер не проворачивает коленчатый вал плавно, это может быть связано со следующими проблемами:
- сгорание или окисление контактных площадок тягового реле;
- загрязнение или истощение коллектора.
- изношенные или заклинившие щетки;
Для решения вышеупомянутых проблем необходимо демонтировать блок с автомобиля Nissan Qashqai. Затем его необходимо разобрать и проверить компоненты. По его результатам принимается решение о замене деталей, ремонте или покупке нового устройства.
Еще одна проблема, которая может привести к невозможности запуска двигателя, — это межобмоточное короткое замыкание. Это можно диагностировать с помощью мультиметра. При обнаружении неисправности следует заменить якорь, так как его нелегко отремонтировать. В некоторых случаях целесообразнее приобрести готовый стартовый блок.
Свечи сухие бензонасос работает но не заводится
Доброе морозное утро:)
Итак, вчера я так и не победил авто, так она и не завелась…
Что сейчас имеем — стартер крутит, бензонасос вроде качает, машина не заводится, свечи сухие. 2 раза завелась (тока ключ повернул, сразу завелась) и тут же заглохла. Иногда бывает чуть схватит (по ощущениям один цилиндр) и все, но оч редко. В основном тока стартер маслает.
На данный момент вот список претендентов на причины поломки:1) все-таки бензонасос (вытаскивал из бака, при повороте ключа жужжит, ключ вытаскиваешь — крутит пока не щелкнет реле в ногах пассажира, потом выключается)2) катушки (сдохла одна или обе, мозги не дают форсункам открываться но и ошибку не выдают…)3) форсунки (умерли все 4 сразу!)4) проводка форсунок (на них постоянный плюс, минус управляющий…плохая масса…дергал все провода, все прикручено и не болтается, минус с аккума идет на АКПП и на телевизор)
5) датчик коленвала (было пару раз, что машина завелась и сразу заглохла — мозги не увидели этого и выключили электронику, так же и не видят, что коленвал крутится и не включают форсы и т.п.)
Как думаете, товарищи, что может быть более реальной причиной?! Просто делать буду вечерами, под фанариком на улице в тридцатиградусный мороз, не хотелось бы зря ковыряться.
- Сегодня постараюсь снять катушки с брониками, утащу домой и прозвоню по мануалу…
- Взял зарядное для аккума, а то издох вчера полдня крутить, еще и замерзла наверно…
- На этом пока все, буду добавлять по мере продвижения…
- Сходил сегодня посмотрел на фишку датчика положения коленвала, срезал ее и унес домой переделывать.
Вот такой она была, скрутки на лейкопластырь! переделал, спаял все, но завести не получилось, аккум сдох, принес домой на зарядку…, завтра продолжение…
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Почитал FAQ, ответа не нашел, хотя похожих случаев много.
Пишу подробно, как здесь рекомендуют.
Машина ВАЗ 21093 1998 г., один владелец (я), пробег 135 тыс., ЭБУ GM ISFI-2S. Прошивка без ДК (прошита с 2000 г., и всегда всё было ОК). Стоит ГБО «Lovato».
Машина не заводится совсем . История болезни:
- Итак, что делалось уже:
- 1) Чтобы исключить севший аккумулятор, уносил его домой, зарядил до 100% – после этого только стартер стал крутиться веселее, эффекта ноль.
- 2, 3) Поменял свечи на заведомо исправные, сменил ВВ-провода – эффекта ноль.
- 4) Купил и поставил новый ДПКВ – тоже самое.
5) РХХ свежий, менялся осенью, проехал на нем всего 2-3 тыс.км.
6,7 ) ДТОЖ тоже поменян (стоит сейчас фирменный GM), и даже разъем на ДТОЖ новый (до этого периодически выскакивала ошибка ДТОЖ).
Почему не работает aux в машине
8) Ремни ГРМ и генератора новые, менял в декабре вместе с помпой.
Из непоменянного остался только ДПДЗ, разве что.
9) Бензонасос исправно отрабатывает цикл. Б/насос и фильтр был поменян летом, пробег с ними с тех пор всего 12 тыс.км, из них на бензине максимум 1.5-2 тыс. км. (прогрев при заведении и езда до заправки, если газ закончивается). Бензин, по идее, качественный, заправляюсь только на МТК и Лукойле.
10) Проверяли искру, выкручивая свечи, кладя на двигатель – искра есть! Притом на разных свечах.
11) Главное – что, обнаружено, свечи СУХИЕ. То есть топливо как бы не подается. Если проблема с подачей топлива, то совершенно не понятно, почему она не заводилась ни в какую на газе «на горячую» – ведь перед этим за минуту ехала на газе великолепно, да и на бензине тоже.
ГБО у меня стоит давно, и подается газ не через форсунки, а через врезку перед дросселем в воздуховоде, идущем от ДМРВ/возд.фильтра (для защиты датчика стоит антихлопушка).
«Грешил» на регулятор давления и на обратный клапан вакуума, но почитал статьи, все же, наверное, не они.
Ведь если проблемы с топливоподачей бензина, то почему тогда не заводилась на горячую на газе? Ведь при езде на газе бензонасос отключен и газ подается напрямую перед дросселем. ЭСУД вообще не в курсе, что на машине газ.
Смесь на обоих видах топлива зависит от ДМРВ, может быть он подает или не подает воздух в нужной пропорции? Может быть в нем дело? Беда в том, что когда крутишь стартером, вообще «не схватывает». Даже и намека нет.
Помогите пожалуйста, советом, что может быть!
Или посоветуйте автосервис/мастера в Москве, желательно юг Москвы, (живу в Чертаново), но не принципиально, где возьмутся продиагностировать GM, и куда можно было бы отбуксировать авто на выходных для ремонта!
Вернуться к началу
DidJ
А не может быть тупо проблемы с переключателем газ/бензин. Клапан гала отключил, но и бензин не включил.
Когда пробуешь завестись на бензине проверь давление в рампе, подаёт ли насос бензин. Потом перед пуском попробуй несколько раз включить зажигание, дождаться выключения бензонасоса и выключить зажигание. _________________
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
Вернуться к началу
Xeops
Нет. Тумблер щелкает и фиксируется хорошо, 3-х позиционный, типа «Г-Н-Б» (Положения: Газ-Ноль-Бензин). Когда стоит в положении «Б», гудение бензонасоса слышно хорошо. Я всегда дожидаюсь выключения бензонасоса – даю отработать ему «цикл».
Перед снятием и зарядкой аккум-ра я дрюкался долго (как и до этого несколько раз, когда она не заводилась только «на горячую», но еще заводилась «на холодную»). Так что успел перепробовать все способы запуска – и несколько раз подряд подливать бензонасосом бензин, и частичное и более глубокое нажатие на педаль газа. Думал вначале, что свечи заливаю.
Но выкручивал их оба раза – и при горячем движке и при холодном, полагая, что они мокрые и я их залил. Куда там – сухо, и даже не пахнут.
Вопрос – почему и на газе не заводилась? Для работы на газу ведь давление в топливной рампе абсолютно безразлично – газ подается прямиком из редуктора «LOVATO» по шлангу, к-рый через патрубок врезан в гофру, ведущую в дроссельный узел.
Ваз 2101 красный цвет
Вернуться к началу
Баязет
| Xeops писал(а): |
| Машина ВАЗ 21093 1998 г., один владелец (я), пробег 135 тыс., ЭБУ GM ISFI-2S. Прошивка без ДК (прошита с 2000 г., и всегда всё было ОК). Стоит ГБО “Lovato”. |
А чек енжен есть?
| Xeops писал(а): |
| Из непоменянного остался только ДПДЗ, разве что. |
- Скинь с него провода и попробуй завести.
- Ещё может зубчатое колесо расхлюстаться с которого ДПКВ считывает инфу. _________________
- В России лень – это не грех, а защитная реакция на трудовой энтузиазм руководящих идиотов.
Вернуться к началу
Yad
Вернуться к началу
Xeops
- Ничего не могу сказать о “Check Engine”, ведь она всегда загорается при включении зажигания, а тухнет только после того, как машина заведётся, но она как раз и не заводится.
- Когда ещё удавалось завести её холодную, после ночных стоянок, “СЕ” не горел, пока добирался до работы (в сумме по времени порядка часа) все несколько раз всё было ок – СЕ не горел.
- Когда менял ДПКВ, насколько это можно, осмотрел это самое зубчатое колесо – конечно, это было сверху, а не на “яме”, но вроде бы визуально всё было в порядке.
Насчет ДПДЗ – да, приду с работы – попробую. Читал здесь, что бывает, с него идет неверный сигнал о >75% открытии дросселя, и топливо тогда не подается, как будно при продувке залитых свечей.
Вернуться к началу
Дядя Саша
Вернуться к началу
Xeops
Вернуться к началу
Xeops
Вернуться к началу
Xeops
Ребята, спасибо всем, кто помогал. Итак, проблема решена – завелась!
Здесь же, на форуме, в списке белых и черных адресов сервисов нашел телефон, который оставил сам владелец недавно открытого “гаражного” сервиса ВАЗ. Обратил на него внимание, т.к. от моего дома (“прикола” не заведшейся машинки) недалеко (ЮАО). Зовут мастера Сергей, телефон его 8(926)409-17-48 – рекомендую!
В общем, поговорили по телефону – описал ему трабл. Договорились, он подъехал сегодня же (вызов 500 руб.) Понял он сразу, откуда “ноги растут” у проблемы – виной всему был газовый электромагнитный клапан Газ/Бензин – что-то в нем подклинивать начало. Постучал по нему, проводами “пошерудил” – и завелась сразу и с пол-пинка, ласточка моя!
В ближайшее же время поставлю новый LOVATO-вский клапан (сейчас стоит “наш”, 10 лет простоял – тоже ведь срок!). Благо, фирменный сервис-центр “LOVATO” рядом, в Бирюлево, был я у них на прошлой неделе, ВЗУ ставил – отличные спецы там!
Тему можно закрывать. Еще раз всем спасибо!
#1 Booggmz
- Пол: Мужской
- Город: Питер -> Дыбенко.
- Интересы: Программинг, hip-hop, выкорчёвывание корча. ????
Стоял такой на светофоре, ничего не предвещало беды. Бац – заглох. Завёлся, проехал 300 метров, зачихал (словно бенз кончался), заглох.
Первичный осмотр показал на мёртвый бензонасос. Заменил новым. Кручу стартер – нихрена.
- Скинул бензопровод с рампы – бенз есть, брыззжит.
- Скинул кожух ремня ГРМ – на месте, включая все зубы.
- Скинул свечу, чекнул – искра есть.
- Грёбанный хогвардс под капотом сподвиг на покупку мультиметра, замерил следующее:
- На момент подкачки топлива пред пуском:
- на насосе – 10 вольт.
Какие свечи лучше ставить на калину
- На момент прокрутки стартером:
- на рампе – 10 вольт
- на форсунках вообще понты (3-5 вольт)
- Ок, скинул ВВ провода, покрутил стартером – свечи сухие :
- Знаю, что есть подобная тема про этот двигатель, но различие в мокрых свечах и эпилогом темы в виде мёртвых мозгов.
Тут-же свечи сухие, думаю на коммутатор (т.к. был обрыв минусового провода на коммутаторе, хотя на работу двигателя не влияло (под дросселем) ), но сначала, хотелось бы узнать мнение клубней))
so, anybody, есть мысли?
#2 Toni32
- Пол: Мужской
- Город: Москва ЗАО
- Интересы: VW,спорт
- Посмотреть гараж
- мёртвый мозг может как переливать,так и вообще не открывать форсунки,и напруга на форсунках ,мне кажется показатель.Вынь рампу с форсами и крутани двиг-всё станет ясно))
#3 Booggmz
- Пол: Мужской
- Город: Питер -> Дыбенко.
- Интересы: Программинг, hip-hop, выкорчёвывание корча. ????
- Посмотреть гараж
- мёртвый мозг может как переливать,так и вообще не открывать форсунки,и напруга на форсунках ,мне кажется показатель.
Вынь рампу с форсами и крутани двиг-всё станет ясно))
судя по сухим свечам форсы и не льют вовсе. Просто отказываюсь верить в мёртвый мозг)) Есть вариант как нибудь чекнуть его на жизнеспособность?
Да и вообще, как так могло всё выгореть к свиньям нисчего?! После замены клем (+ и -) пару недель капот вообще не открывался (в плане поломок). А тут от те на те. Насос точно помер (чекал на прямую на АКБ, пашет лишь при встряске), а остальное – пичалит.
#4 e404
- Пол: Не знаю
- Город: заMKADыш
- Интересы: sex-drugs-rock’n’roll
- Посмотреть гараж
- напряжение на форсунках вообще то не с мозгов
- туда плсю приходит грубо гря с замка зажигания
- мозги же формируют минус
- при сгорании мозгов этот минус там висит постоянно – отсюда и наливания форсунок
- так что включай зажигание и меряй плюс на форсунках относительно массы, а не второго контакта в колодке – если оно так и останется на уровне 5В, значит лезешь в бпр и смотришь где у тебя там потерялся ток
#5 Booggmz
- Пол: Мужской
- Город: Питер -> Дыбенко.
- Интересы: Программинг, hip-hop, выкорчёвывание корча. ????
- Посмотреть гараж
- Привет Паш! Спасибо за инфу, нагуглил такую на просторах интернета)
- Короче дёрнул мозги сегодня, удивился:
зачистил до блеска.
Дёрнул кожух, нареканий не нашёл.
Собрал всё обратно, но, т.к. поздно уже, тестить решил завтра. Утро вечера мудреннее)))
з.ы. массы на колодке форсунки и не было, просто я дурак (был )
Завтра очнусь, сразу с кровати под капот, отпишу за новости)
Почему не заводится автомобиль? Частые причины
Причин отчего мотор не подает признаков жизни великое множество, а иногда одна проблема тянет за собой другую, и сразу сложно разобраться почему машина превратилась в недвижимость. Мы разберем самые частые причины не касаясь нюансов.
Стартер. Стартер — это небольшой электродвигатель, который передает коленчатому валу крутящий момент, необходимый для воспламенения топлива.
Если после поворота ключа (или нажатия кнопки старта двигателя) ничего не происходит или раздаются нехарактерные щелчки, то скорее всего проблема в стартере. Иногда он начинает работать только после нескольких неудачных попыток поворота ключа, или крутит двигатель очень медленно, хотя аккумулятор заряжен.
Причины из-за которых не заводится машина в этом случае могут быть разными: от износа щеток или подшипников до окислившихся контактов и замыкания проводки.
На месте вы сможете проверить только контакты от аккумулятора, и сам аккумулятор — может быть он вышел из строя. Остальное лучше доверить специалистам. Стоимость ремонта зависит от того, что случилось со стартером.
Может быть его удастся починить или придется заменить целиком.
Генератор или аккумулятор. Если в двух словах, то генератор — это устройство, превращающее часть энергии двигателя в накопленный заряд аккумулятора.
Неисправный генератор не заряжает (или заряжает недостаточно) аккумулятор, у которого не хватает заряда, чтобы запустить стартер.
Старый аккумулятор плохо держит заряд и быстро разряжается, особенно на морозе. Обычно проблема в чем-то одном.
Аккумулятор может быть разряжен «в ноль» и тогда стартер не будет крутиться, а панель приборов не включится.
Если напряжение еще есть, то машина предупредит вас о разряженной батарее пиктограммой на панели приборов.
Автомобиль может завестись после того как его «прикурили» от другого, но вы почувствуете, что генератор заряжает аккумулятор в пол силы и после стоянки в машине снова нет «тока».
Если генератор сломался, то единственная дорога — в сервис. Кстати, проверьте ремень генератора, если знаете, где он расположен. Возможно, проблема в нем. Если видите, что его оборвало, заказывайте эвакуатор.
В современных моторах на этом ремне работает система охлаждения и двигатель можно перегреть, если поехать своим ходом.
Старую батарею по силам заменить самому, предварительно проверив надежность контактов на клеммах и линию проводов от генератора к аккумулятору.
Свечи зажигания. Двигатель может не заводиться из-за отложений на свечах из-за которых они работают некорректно или вовсе не дают искру. Обычно такое происходит по вине топлива плохого качества. Еще варианты: износ электрода или свечного разъема.
Система подачи топлива. Может быть неисправен топливный насос — сгорел или проблемы с проводкой. Само по себе это устройство редко ломается. Чаще так бывает из-за привычки ездить «на парах», заливая в бак минимум. Топливные насосы охлаждаются, «купаясь» в топливе, а если его мало, то перегреваются и работают на износ.
Другая причина: поврежден топливный шланг. В этом случае в машине обычно пахнет горючим. Иногда сильно засорен топливный фильтр, который перестает быть фильтрующим элементом и превращается в заглушку.
ЭБУ.Электронный блок управления двигателем может быть неисправен — из-за этого запустить двигатель не получается. Часто такое бывает, когда коробка ЭБУ в коррозии и контакты на плате внутри повреждены.
В некоторых моделях машин блок управления конструктивно неудачно расположен. Он начинает ржаветь через пару лет эксплуатации, а потом начинаются проблемы с пуском мотора. Единственный способ помочь автомобилю — отвезти его в сервис на проверку.
Сюда же добавим проблемы с сигнализацией, которая может заблокировать автомобиль из-за какой-нибудь ошибки.
Так как автомобиль — сложное устройство, состоящее из множества элементов, то слабых мест может быть великое множество.
Перечислим другие возможные проблемы из-за которых машина может не заводиться:
- недостаточное давление в цилиндрах;
- негерметичность проводов зажигания;
- неисправные датчики положения коленвала, распредвала, холостого хода, кислорода;
- проблемы с цепью или ремнем ГРМ;
- неисправность катушки зажигания;
- или банально кончилось топливо, а вы не заметили, или врет показатель его уровня.
Почему не заводится автомобиль зимой?
В зимнее время все болячки автомобиля вылезают наружу. Иногда приходится узнавать о поломках утром у холодной машины. Вот несколько причин почему она не заводится, чтобы сэкономить вам время.
Разрядился аккумулятор. Стартер крутит медленно или машина вообще не подает признаков жизни. Это одна из самых частых проблем с запуском двигателя зимой. Зимой старые аккумуляторы разряжаются быстрее.
Особенно если в цепи машины есть источники потребления в виде противоугонной системы или видеорегистратора. Меняйте батарею на новую и можно большего объема — это не навредит.
Главное, чтобы аккумулятор был такого же размера.
Замерзло топливо. Так бывает, если автомобиль дизельный. Специальные присадки в солярке не дают ей замерзнуть в морозы, но не всегда эти добавки работают, а иногда сами владельцы забывают, что наступила зима. Работоспособность топливной системы может быть нарушена из-за замерзшей в ней воды из некачественного топлива. Эвакуация в теплое помещение обычно помогает решить проблему.
Свечи накаливания пора менять. Зимой чаще выходят из строя свечи накаливания. Тут выход один — менять и лучше комплектом.
Моторное масло загустело. На морозе многие масла имеют неприятное свойство густеть, тогда стартер не может провернуть вязкую массу.
На случай морозов заливайте сезонное масло с вязкостью 0W или 5W, а еще ищите отзывы реальных автовладельцев о масле, которое они используют в холода.
Отзывы важнее надписей на этикетках, тем более у всех производителей есть хвалебные слова про минимальную восприимчивость их лубрикантов к низким температурам.
Вместо вывода
Причины из-за которых не заводится авто могут быть самыми разными, но определить настоящую и решить проблему смогут только специалисты.
В официальном дилере десятка автомобильных марок FAVORIT MOTORS проверка автомобиля занимает минимум времени. Диагностику проводят на профессиональном оборудовании, и если надо используют специальные «дилерские» инструменты.
Стоимость работы обговаривается с водителем заранее и не меняется. На любой ремонт есть гарантия.
Не заводится инжекторный двигатель искра и бензин есть
Неисправный бензонасос, поломка датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), забитый топливный фильтр, оборванный ремень ГРМ – небольшая часть списка причин, из-за которых не запускается автомобиль.
Мы расскажем, как определить симптомы отсутствия искры, топлива, признаки неправильного угла опережения зажигания (УОЗ), сбитых меток ГРМ и прочих неисправностей, когда двигатель не запускается при исправном стартере
Включён иммобилайзер
Что происходит: стартер крутит уверенно, но двигатель не запускается.
После установки сигнализации управление иммобилайзером переходит к ней. Порой из‑за сбоев оборудования или случайных нажатий на брелок в кармане включается противоугонная защита. В зависимости от схемы и выбранных настроек иммобилайзер блокирует топливный насос, форсунки, систему зажигания или даже стартер. В любом случае запустить двигатель не выйдет.
Что делать: если случайно включили блокировку сами, то попытайтесь снять её, узнав нужную комбинацию в инструкции или в интернете. В случае ошибок сигнализации разобраться с проблемой сможет только её установщик или грамотный автоэлектрик.
Исключаем сигнализацию из списка причин
Нередко установщики нештатных охранных комплексов в качестве противоугонной меры выбирают разрыв цепи питания бензонасоса или катушки зажигания. В таком случае питание восстановится только после получения соответствующей команды с сигнализации. Обычно цепь разрывает реле, которое коммутирует силовое питание по команде с блока управления охранной системой.
Чтобы исключить неисправность сигнализации, необходимо найти реле и проверить его исправность, наличие управляющего питания на выводах катушки. Также вы можете попросту вставить перемычку между силовыми контактами в колодке реле либо восстановить штатную проводку, после чего попытаться запустить автомобиль.
Столь радикальные меры позволяют ускорить процесс диагностики, если вы не знаете, какую цепь разрывает нештатная сигнализация. Обладая такой информация, вы можете сразу проверить наличие питания в момент запуска на потребителе (бензонасос, катушка зажигания и т.п.).
Разряжён аккумулятор
Что происходит: стартер прокручивает двигатель, но медленно. Индикаторы на приборной панели тускнеют или гаснут.
Из‑за низкого заряда АКБ стартер недостаточно или с затруднением раскручивает двигатель, и о запуске не может быть речи. Такое случается после длительного простоя, особенно зимой, когда проблема усугубляется загустевшим моторным маслом.
Что делать: завести машину, «прикурив» от аккумулятора соседа или одним из других способов, а затем зарядить или заменить АКБ.
Загрузка...
