Замена повторителя на ваз 2101, ваз 2102, ваз 2106

Фотоотчет с демонстрацией такой процедуры ремонта своими руками, как замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ, от 2101 до 2107.

Сайлентблок необходим для того, чтобы уменьшать различные шумы, вибрацию в области мест соединения узлов подвески.

Учитывая состояние отечественных дорог и то, какую нагрузку берет на себя подвеска автомобиля при езде на них, износ сайлентблока большим сюрпризом не будет.

Визуальные признаки, при которых следует заменить сайлентблоки ВАЗ: трещины, расслоения, разрывы резиновой части от арматуры.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ Классика может понадобится, если есть такие признаки:

• постукивание и шум в передней подвеске при едущем авто;
• не регулируются углы установки колес;
• самовозбуждающее угловое колебание передних колес.

Какие сайлентблоки передних рычагов ставить на ВАЗ?

Оригинальный номер сайлентблоков верхнего рычага — 2101-2904180, средняя цена 44 руб., сайлентблоков нижнего рычага — 2101-2904040, средняя цена 51 руб.

Аналоги-комплекты верхних и нижних передних сайлентблоков:

• БелМаг BM.0705 — 350 руб.
• Trialli SB S 201 — 1004 руб.
• СЭВИ 1203 — 394 руб.

1

Проблемный изношенный сайлентблок, с глубокими трещинами резины.

2

Приспособления для замены сайлентблоков. Из них — для выпрессовки и запрессовки, съемник шаровых опор, съемник рулевых наконечников. Также понадобятся домкрат, ключи на 22, 13 или 24, молоток, зубило и монтировка.

3

Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага.

4

Откручиваем гайку на верхней шаровой опоре с помощью ключа на 24.

Съемником распрессовыем палец опоры с сошки. Если съемника под рукой нет, опора откручивается от рычага с помощью пары ключей на 13.

5

Откручиваем гайку рулевого наконечника.

6

И распрессовываем его. Откручиваем гайку оси верхнего рычага и вынимаем ее. Если ремонт проводится на моделях ВАЗ 2104, 2105 или 2107, для извлечения оси откручивается вертикальный болт крепления бампера.

7

Рычаг несем к верстаку и зажимаем в тиски. Приспособлением для замены сайлентблоков выпрессовываем и устанавливаем сайлентблоки верхнего рычага.

8

Установка рычага на место производится с предварительно смазанной осью верхнего рычага. Гайка оси полностью не затягивается.

Затяжка проводится на полностью опущенном на землю автомобиле.

Закрепляем опору. Одеваем и закручиваем колесо. Опускаем с домкрата авто.

9

С верхним рычагом разобрались, переходим к нижнему.

10

Откручиваем ключом на 22 гайки оси нижнего рычага.

11

Устанавливаем съемник и выдавливаем сайлентблок с проушины нижнего рычага.

12

Если не снимать рулевой наконечник, возможности установить съемник не будет.

13

Вытаскиваем старый сайлентблок, смазываем ось и резьбу маслом и вставляем в проушину новый.

15

Затем, между рычагом и гайкой крепления оси нижнего рычага к балке, вставляем упорную скобу.

16

Устанавливаем приспособление и запрессовываем сайлентблок.

Процедура с каждым из сайлентблоков аналогична. Рулевые наконечники устанавливаются на место и зашплинтовываются.

Источник: https://etlib.ru/report/325-zamena-sajlentblokov-perednih-rychagov-na-vaz-2101—vaz-2107

Замена переднего лонжерона на Ваз 2106, 2107, ВАЗ 2101 своими руками

В этой статье будет рассматриваться замена переднего лонжерона на автомобилях ВАЗ 2106, Ваз 2107, и моделях 2101 своими руками. Проблема эта может появиться как со старым автомобилем, так и довольно новым. Теперь более подробно о замене.

На практике чаще всего встречается три проблемы с передним лонжероном:

1. Коррозия, лонжерон сгнивает, соответственно теряет жесткость передняя часть кузова в районе подвески, возможно отваливается балка или стабилизатор поперечной устойчивости
2. Второй вариант, когда лонжерон вроде и не дырявый, но вырвались шпильки, которые крепят балку к лонжерону.
3. Третья проблема – это усталость лонжерона в месте крепления рулевой колонки, при вилянии рулем шевелится корпус колонки.

Вариантов два, а решение одно – замена переднего лонжерона ВАЗ своими руками. Практикой проверено, что заменять весь лонжерон не обязательно, достаточно заменить большую часть, если например, вырвалась балка с лонжерона, то достаточно заменить переднюю часть лонжерона длинной 10 – 20 см за шпильки крепления балки.

Такой вариант замены менее проблематичен и подходит для рядового пользователя, он дает меньше проблем, так как при замене целого лонжерона понадобится снимать ковровое покрытие салона, производить сваривание лонжерона снизу, в месте соединения с хлыстом. Да и работать там не особо удобно, я уже заменил более 10 лонжеронов по частям – проблем не возникло ни с одним автомобилем, главной причиной обращения на замену лонжерона — вырвались шпильки, которые крепят балку.

Если у вас проблема в том месте лонжерона, где крепится рулевая колонка, то тут уж полной замены не избежать. Я бы рекомендовал при замене лонжерона по этой причине также увеличить жесткость брызговика.

Делаем замену переднего лонжерона на автомобиле Ваз своими руками

История этого ремонта проста, молодой парень – старая машина и как следствие быстрая езда по неровностям, старенький и слабенький лонжерон не выдержал, шпильки вылезли, балка переломалась. Но ехали до последнего, пострадал и подкрылок.

Подвеска ушла назад

Балка развалилась

Трещина на лонжероне

Трещина на балке

Колесо протерло подкрылок и немного метал

Замену стоит начинать с разборки подвески, отпускания крепления балки. Ах да, совсем забыл сказать, я производил замену лонжерона при снятом двигателе, так как он также ремонтировался, но замена передних лонжеронов реальна и без снятия двигателя с авто, возможно для этого придется снять масляный фильтр, а также штаны выхлопной системы.

Как видно на фото выше, я разобрал подвеску с правой стороны, снял стабилизатор поперечной устойчивости, с левой стороны просто сбил ось нижнего рычага с балки, не выбивая опор и не разбирая подвеску. Далее я отсверлил/отрезал старый лонжерон, точнее его кусок.

После демонтажа старого лонжерона, я немного подварил брызговик, новый лонжерон был обрезан по нужной длинне, я всегда варю его в нахлест, хоть и заметно место ремонта (хотя можно отшпаклевать), зато держится все очень надежно, так как сварка производится через просверленные отверстия, а также по стыку (это касается стыка нового и старого лонжерона).

Новый, отрезанный лонжерон

Просверлены отверстия для приваривания

Примерка лонжерона

Стык необходимо зачистить и качественно проварить

При подгонке нового лонжерона, очень важно, чтобы совпало отверстие под болт, который крепит балку сверху. Этот болт является ориентиром правильности установки лонжерона вперед-назад. Если не доверяете, то можете замерить расположение лонжерона иными способами, например, замерять все по кузовным размерам.

После того, как вы точно выставите лонжерон, можно его приваривать, как видно на фото лонжерон я насверлил, через эти отверстия он будет приварен к брызговику. В месте соединения, я также накладываю полоску металла на проваренный стык, шириной около 10 см, что также направлено на усиление шва.

Источник: https://x7.by/remont/46-zamena-perednego-lonzherona-na-vaz-2106-2107-vaz-2101-svoimi-rukami.html

Реставрация «двойки». Тюнинг для настоящих мужчин

Необходимость «проваривания» кузова автомобиля возникает, когда коррозийные процессы заходят слишком далеко и результат действия ржавчины виден невооруженным глазом.

В результате владельцу машины предстоит реставрация или замена кузова автомобиля, что является дорогостоящей операцией по замене элементов автомобиля. Поэтому зачастую сварка кузова автомобиля, работа, выполненная своими руками — наиболее экономичный выход из положения.

Чтобы определить места гниения кузова необходимо знать его самые слабые места и причины появления ржавчины.

Однако стоит заметить, что в реставрации кузова легендарной «двойки» есть определенный смысл. Эта машина имеет очень стильный кузов в стиле ретро и, на ровне с «копейкой», она очень популярна среди отечественные реставраторов.

ВАЗ 2102 STANCE WORKS

Почему гниет кузов

• Заданная на заводе толщина кузова автомобиля (листов металла) слишком тонкая. Если ранее (70-е, 80-е годы) для изготовления кузовных элементов использовался металл толщиной до 0,8 мм, то к 90-м это значение уменьшилось до 0,5 мм (хотя официально утверждается, что толщина метала 0,7 мм)
• «Комплектование» авто крыльями, дверями, капотом, имеющими довольно замысловатую конструкцию с множеством скрытых полостей. Именно в них обычно образуется первичный очаг ржавчины.
• Машина эксплуатируется зимой в городе, где кузов машины подвергается постоянному воздействию химических реагентов, которыми посыпают дороги.
  Проект восстановления двойки
• Автомобиль украшают различными «внештатными» декоративными накладками, под которыми скапливается грязь и начинает развиваться коррозия.
• Машина хранится на открытом воздухе, что делает её беззащитной перед резкими колебаниями температуры, вызывающими появление конденсата, оседающего на детали кузова. Нельзя недооценивать и влияние ультрафиолетовых лучей, разрушающих эмалевое покрытие. Если машина никогда не «знала» гаража (особенно в городе), то можно быть уверенным, что лет через 10 потребуется переделка кузова автомобиля или его замена.
• Авто редко очищают от грязи, моют. В результате она постепенно накапливается в скрытых полостях, нишах кузова, вызывая впоследствии гниение.

Что поражает ржавчина в ВАЗ 2102

На наружной поверхности кузова автомобиля наиболее слабые места, где образуется ржавчина:

• под декоративной накладкой низа кузова (особенно там, где отбивается краска);
• в задней части передних, задних крыльев (там, где они соединяются с колесными дугами, есть «карманы», в которых и скапливается грязь);
• пороги: они представляют собой короб с «усилителем», — малейшее повреждение порога чревато проникновением внутрь грязи.

ВАЗ 2102 в процессе разбора

Если коррозии подверглись центральные стойки, лонжероны, стык подмоторной рамы или иные силовые элементы, то разумнее заменить кузов целиком. Сварка рамы заново в этом случае – сложный процесс, который под силу хорошо подготовленному профессионалу.

Контрольные размеры кузовных деталей ВАЗ 2102

При восстановительных работах необходимо знать расстояния между точками крепления узлов, агрегатов шасси авто. Правильная геометрия кузова позволяет точно восстановить изначальный облик машины.

Например, зная контрольные точки пола кузова, можно проверить правильность крепления элементов пола, не снимая притом узлы и агрегаты с автомобиля.

Какие же основные размеры при реставрации необходимо точно соблюдать прежде всего?

• Размеры задних дверей по диагонали – 983 мм (плюс-минус 2 мм). Передних – 1273 мм (тоже плюс-минус 2 мм: в дальнейшем этот допуск учитывается во всех указываемых в статье размерах).
• Расстояние от центра неподвижной петли до фиксатора замка (строго по горизонтали) – 889 мм (для передней двери) и 819 – для задней.
• Расстояние от центра замочного фиксатора вниз по диагонали до угла дверного проёма для задней двери – 863 мм, для передней – 926.
• Расстояние меж центральными дверными стойками (изнутри и внизу) 1397 мм.
• Диагональ проёма под капот – 1547 мм.
• Диагональ под лобовое стекло – 1375 мм, под заднее – 1322 мм.
  Зачистка поврежденных поверхностей

Заводское строение кузова автомобиля допускает конусность (неравномерность) зазора в 1,5 мм. Лицевые поверхности могут выступать наружу или внутрь относительно неподвижных элементов не более чем на 2 мм.

Восстановление деформированных поверхностей

К этой процедуре прибегают, если нет возможности приобрести новую кузовную деталь.

Качественная сварка кузова автомобиля, выполненная своими руками, возможна лишь при наличии определенного опыта в кузовном ремонте и работы на сварочной аппаратуре.

Под рукой желательно иметь автоген и контактную (точечную) сварку. Ремонт деформированных поверхностей может осуществляться различными способами.

• Термическая обработка (нагрев металла используют для осаживания слишком растянутых деталей). Поверхность прогревают до достижения ею вишневого цвета (примерно +650С). Чтобы не деформировать деталь диаметр нагреваемого пятна не должен превышать 3-х сантиметров. Нагрев производят газовой сваркой, перемещая горелку от периферии к центру дефектного участка. Одновременно молотком выравнивают деталь до получения ровной поверхности. Как делается ремонт кузова авто более наглядно можно посмотреть видео. Благо, в наш век информационных технологий, такого материала в сети предостаточно.
• Механический способ: используется специальный инструмент (деревянные, резиновые, пластиковые, металлические молотки и различного рода оправки).
• Заполнение вмятин быстротвердеющими составами (припоем, шпатлевкой).
  Сварочные работы

Восстановление ржавых, не силовых элементов кузова (порогов, крыльев, «пенок» на двери, передней панели под бампером и т.д.) лучше осуществлять посредством контактной сварки. Именно она используется, если нужен качественный тюнинг российских автомобилей.

Особенно это важно, если приходиться приваривать новую деталь. Дело в том, что автоген деформирует поверхность, изменяя физические свойства металла (он становится более мягким). Контактная сварка лишена этого недостатка; процесс приваривания происходит быстрее.

Выпрямление вмятин скрытых полостей при помощи сварки

К ряду кузовных элементов невозможно подступиться изнутри, чтобы провести рихтовку или выправление вмятины с помощью нагрева. Чтобы труднодоступный участок вытянуть, к вмятине снаружи приваривают пруток диаметром от 2-х до 3-х мм (для подобной цели подходят обыкновенные гвозди).

К поверхности кузова авто прутки или гвозди «прихватываются» с помощью контактной сварки. Если вмятина достаточно обширная, то приварка гвоздей осуществляется по направлению к центру от краев. Для вытяжки небольшого деформированного участка достаточно одного-двух прутков.

После окончания вытяжки гвозди необходимо удалить с помощью той же сварки (или можно просто отломить, если они имели малый диаметр).

Переделка передней подвески

Использование пайки при кузовном ремонте

Эта технология относительно проста (по крайней мере, по сравнению со сваркой) и вполне подойдёт новичку, не занимавшемуся ранее кузовными жестяными работами. Процесс пайки несложен и включает в себя нижеследующие шаги:

• необходимо взять два металлических листа (две детали), нагреть их и приставить друг к другу в таком положении, в каком требуется;
• в контактную зону деталей поместите припой и флюс;
• весь «комплект» прогревайте газовой горелкой (свариваемый металл не должен плавиться) или мощным электрическим паяльником.

Припой обеспечивает связь между металлическими листами на молекулярном уровне. Получается нечто среднее между сваркой и склеиванием. Прочность пайки уступает сварочным соединениям. Поэтому данный способ лучше использовать при ремонте декоративных элементов кузова.

Однако, с эстетической точки зрения пайка гораздо привлекательнее сварки; т.к. шов практически не заметен (при условии соответствующей квалификации пайщика) и к тому же он не поддаётся коррозии. Поэтому если нужен качественный тюнинг, то использование пайки вполне приемлемо.

Правда, для соединения силовых элементов такой способ соединения деталей не годится.

Примерка новых кузовных деталей

Для качественной пайки необходимо применять специальный флюс и припой (стоит он недешево, что также является недостатком данного способа соединения частей кузова).

Можно использовать и обычное олово, но тогда прочность соединения будет ещё ниже. Олово хорошо подходит для заполнения мелких вмятин на кузовных деталях. Такая операция называется напайкой.

Она весьма популярна у мастеров реставрационного дела.

Ремонтные заплаты

Их используют в случаях, когда не требуется полная замена испорченной детали кузова (или нет возможности заменить её на новую). Заплатку обычно ставят, чтобы полностью удалить следы коррозии. В аварийных случаях целесообразнее заменить деталь полностью.

Технологический процесс сводится к вырезанию из подходящего куска листового металла заплатки нужного размера. Ремонтные заплаты используют там, где результат вмешательства не будет виден. Например, это могут быть арочные ниши колеса или прогнивший пол. В обоих случаях можно не беспокоиться за эстетичность шва, — он всё равно будет скрыт толстым слоем антикоррозийной мастики.

Заплатка в полу

Для выполнения работ подойдет кислородно-ацетиленовая сварка, так как возможное искривление металла тоже в данном случае не страшно. Однако при ремонте лицевой части лучше использовать углеродно — дуговую пайку, чтобы исключить сильный нагрев, ведущий к деформации.

Как варить полуавтоматом (технология и некоторые приёмы)

Нуждающиеся в сварке места кузова лучше проваривать не точками, а стежками длиной 20 мм через каждые 5 см. такой способ обеспечит более высокую жесткость кузова; его «склонность» к деформации в ходе эксплуатации будет гораздо меньше. Варить стежками можно большинство элементов кузова; пороги, крылья, «фартук», накладки на двери; в общем, любые не силовые элементы.

Подготовка к покраске

Качественная покраска кузова автомобиля, к тому же выполненная своими руками – дело, требующее терпения и богатого опыта в выполнении подобного рода работ. Весь подготовительный процесс можно разбить на несколько этапов.

• Очистка от старого покрытия. Используется наждачная бумага; сначала более грубая. При шлифовании доступных участков, больших по площади, целесообразно использовать «болгарку» с кругом, покрытым «липучкой». Если старое лакокрасочное покрытие почти не нарушено, то можно применить химический способ, подразумевающий использование агрессивных растворителей.
• Шпатлевка. Требуется для выравнивания небольших вмятин на кузове. Чем тоньше слой шпатлевки, тем лучше!
• Покрытие антикоррозийным слоем (грунтовкой).
• Для защиты деталей, не нуждающихся в покраске, необходимо использовать бумажные трафареты, которые можно вырезать самому. К кузову прикрепляйте их с помощью скотча (лучше использовать малярный; он почти не оставляет следов после удаления). Можно использовать и специальный покрасочный состав, который потом легко смывается водой: глицерин (20%), декстрин (30%), вода (10%) и мел (40%).
• Обезжиривание кузова лучше проводить при помощи уайт-спирита. После обработки поверхности, которые будут подвергаться окрашиванию, необходимо вытереть чистой тряпкой насухо.

Подготовка к покраске

Выбор красок на рынке сегодня достаточно широк; от классических стандартных до экзотических.

Например, пользуется популярностью краска металлик для покраски авто, цена которой несколько выше обычных покрасочных составов.

Необходимо лишь убедиться, что выбранный вами цвет совпадает с указанным в техническом паспорте автомобиля. В противном случае машину придется гнать в ГАИ, чтобы там сделали соответствующую отметку.

Источник: http://avtopolza.ru/tyuning-russkix-avto/restavraciya-dvojki/

Схема электропроводки ВАЗ 2101- особенности

Став символом новой эпохи в автомобилестроении, ВАЗ 2101 с годами превратился в культовый автомобиль отечественного автопрома. Некоторые модели можно встретить до сих пор на дорогах страны, а все благодаря тщательному уходу владельцев за их техническим состоянием.

Оригинальная схема проводки на ваз 2101

Понятно, что время никого не щадит, и многие элементы автомобиля требуют замены. В частности, проводка ваз 2101 была изначально рассчитана на 15 лет эксплуатации.
Сегодня в продаже можно встретить множество вариантов готовых комплектов проводки на классику, но:

1. Нужно знать параметры предлагаемых изделий;
2. Их соответствие техническому регламенту автопроизводителя (а инструкция редко у кого сохранилась);
3. Соответствие разъемов и клеммных колодок оборудования, установленного на авто.

Исторический экскурс

Первенец Волжского автозавода ВАЗ 2101 впервые появился на отечественных дорогах в 1970 году. Тогда с апреля про декабрь собрали более 21 000 автомобилей, а в 1974 году годовой выпуск составил более 370 тысяч автомобилей.

Габаритные размеры ВАЗ 2101

Автопроизводитель постоянно совершенствовал модель, и в результате на свет появился ВАЗ 21011, на который:

1. Устанавливался более мощный мотор объемом 1,3 л (у ВАЗ 2101 – объемом 1,1л);
2. На задние стойки вынесли вентиляционные решетки салона;
3. Устанавливались повторители поворотов и стоп-сигналы со специальными отражателями.

Справочно: схема электропроводки ваз 21011 отличалась от «донорской» из-за изменения панели приборов и добавления в задней части кузова фонаря заднего хода.

Кроме упомянутой модификации ВАЗ 21011 автопроизводитель выпустил модель ВАЗ 21013, а основным отличием был:

1. двигатель объемом в 1,2 литра;
2. подвесная педаль газа;
3. управление омывателем лобового стекла с помощью ножного привода.

Рекламный фото-плакат ВАЗ 21011-21013

Справочно: государство всячески рекламировало новинку. Об этом свидетельствует тот факт, что на видео и кинолентах тех лет автомобили семейства ВАЗ встречались намного чаще.

Особенности модели ВАЗ 2101 и ее модификаций

На автомобилях семейства ВАЗ применялась однопроводная система электропитания. Ее особенностью было то, что роль второго провода «-» отводилась кузову автомобиля. Поэтому минусовые выводы всех приборов и исполнительных механизмов должны были иметь качественный контакт с металлическим кузовом.

Блок предохранителей защищал практически все устройства

Блок предохранителей

Электропроводка ваз 2101 была защищена плавкими предохранителями, объединенными в цепи по силе тока:

1. Предохранитель №1 (16А) защищал клаксон, розетку для аварийной переноски, плафоны освещения в салоне, прикуриватель и стоп-сигналы;
2. Предохранитель №2 (8А) обслуживал электрическую цепь реле и двигателя стеклоочистителя, электрический двигатель отопителя салона;

Справочно: у моделей ВАЗ 21011 и ВАЗ 21013 на второй предохранитель выводился и мотор омывателя. Соответственно и электропроводка ваз 21011 отличалась дополнительным проводом в подкапотном пространстве. На классике он приводился в действие резиновой грушей, а кнопка управления располагалась на панели приборов.

1. Предохранитель №3 (8А) – контрольная лампа включения дальнего света и левая фара (дальний свет);
2. Предохранитель №4 (8А) – правая фара (дальний свет);
3. Предохранитель №5 (8А) – ближний свет левой фары;
4. Предохранитель №6 (8А) – ближний свет правой фары;
5. Предохранитель №7 (8А) – контрольная лампа габаритного света, левая лампа подфарника, габаритный свет правого заднего фонаря, освещение багажника, заднего номерного знака, лампа подсветки комбинации приборов;
6. Предохранитель №8 (8А) – габаритный свет правого подфарника, подсветка прикуривателя, габаритный свет левого заднего фонаря, лампа освещения подкапотного пространства;
7. Предохранитель №9 (8А) защищал контрольные лампы на приборной панели: лампу давления масла, лампу температуры охлаждающей жидкости, контрольную лампу уровня топлива и уровня тормозной жидкости, указатели поворота и лампу низкого заряда АКБ;
8. Предохранитель №10 (8А) защищал цепь обмотки возбуждения генератора и регулятор напряжения.

Электропроводка на ваз 2101, защищенная блоком предохранителей

Справочно: На моделях ВАЗ 21011 и 21013 устанавливалась крышка расширительного бачка тормозной жидкости с поплавком. Схема электропроводки ваз 21013 предусматривала цепь с прерывателем и контрольной лампой. И при уменьшении уровня жидкости до критической отметки, на панели приборов зажигалась контрольная лампа.

Панель приборов

Внутреннее убранство автомобилей ВАЗ 2101 и их модификаций ВАЗ 21011 и 21013 постоянно совершенствовалось. Так, например, сидения имели иную конфигурацию, позволяя владельцу образовать спальное место, чем выгодно отличались от итальянского варианта. А в панели приборов появился отечественный радиоприемник А-370.

Дополнительная информация Схема проводки ваз 2110 инжектор – особенности работы.

Панель приборов ВАЗ 2101 с ручным омывателем лобового стекла

Это привело к тому, что цена автомобиля выросла на 100 рублей. Но это не останавливало покупателей, т.к. сулило новый комфорт за рулем.

Благодаря этому схема проводки ваз 21011 обзавелась новыми электрическими цепями:

1. Экранированный шнур внешней антенны проходил от левого переднего крыла под торпедо к радио;
2. От блока предохранителей №8 осуществлялось питание радио.

На моделях ВАЗ 21011 и ВАЗ 21013 стали устанавливать электромотор омывателя ветрового стекла.

Это отразилось на функциональности панели приборов;

1. Ручной привод омывателя больше не устанавливался;
2. Для активации омывателя управление перенесли на подрулевой переключатель режимов работы стеклоочистителей («дворников»);
3. Цепь мотора омывателя была защищена плавким предохранителем №2.

Справочно: спустя годы замена проводки ваз 2101 вызывала недоумение у владельцев. Поскольку, в комплекте проводов был «лишний» провод с разъемом. На самом деле этот провод подавал питание через подрулевой переключатель на мотор омывателя.

статью Схема проводки ВАЗ 21124: разбираемся в тонкостях.

Подкапотное пространство

По требованию советских инженеров, специалисты компании Fiat переработали некоторые узлы в подкапотном пространстве. В результате чего схема проводки ваз 2101 изменилась.

Но останавливаться на этом не стали, и в рамках самостоятельной рационализации:

1. Заменили способ крепления клемм на аккумуляторной батарее (итальянские типа «барашек» заменили на обычные с гайкой на «10»);
2. Отказались от резиновой «грелки» для хранения воды омывателя ветрового стекла;
3. Модернизировали реле заряда аккумуляторной батареи.

Подкапотная проводка на ваз 2101 на модификациях претерпела изменения

Справочно: емкость для хранения воды омывателя («грелка») располагалась прямо над катушкой зажигания. И неудачные попытки ее пополнения приводили к залитию катушки. Поэтому, многие владельцы своими руками герметизировали катушку с помощью полиэтилена.

Выводы

Автомобили семейства ВАЗ стали настоящей классикой отечественного автопрома. Вот почему они все еще встречаются на дорогах общего пользования, ведь их техническое состояние всячески поддерживается преданными владельцами. Дополнительная информация здесь: Проводка – ВАЗ 2109 – инжектор: новые моторы в старом кузове.

Источник: https://avtoelektrik-info.ru/vaz/27-shema-elektroprovodki-vaz-2101

Замена повторителей передних поворотов

Повторители поворотов на ВАЗ 2106 расположены на переднем крыле автомобиля ближе к его краю. Порядок снятия будет рассмотрен сразу после списка необходимых инструментов:

• Крестовая и (или) плоская отвертка
• Короткая отвертка или (или) головка на 8 с трещоткой

Чтобы добраться до их креплений, необходимо первым делом снять подкрылки. Крестовой (или плоской, в зависимости от того, какие у вас болты) отверткой откручиваем все саморезы креплений подкрылок и снимаем их.

Затем отсоединяем провода питания лампочки:

Лично на моем ВАЗ 2106 получилось так, что один повторитель крепился саморезом, для чего была нужна отвертка. А вот второй гайками на 8. Не суть важно, какие крепления, главное показать процесс снятия. С внутренней стороны крылва необходимо нащупать руками крепления и в зависимости от того, какие они у вас, открутить по одному с каждой стороны:

Теперь без труда можно вынимать с наружной стороны повторитель, так как его больше ничего не держит:

Цена нового повторителя на ВАЗ 2106 составляет около 75 рублей, так что сумма покупки даже пары будет копеечной. Производим замену данных деталей при необходимости и устанавливаем все в обратном порядке.

Источник: http://vaz2106-remont.ru/zamena-povtoritelej-perednix-povorotov/

Как поменять повторитель поворота на ВАЗ 2106

Проблема такая.Ваз 21053, включаю поворотники неважно правые или левые стрелка вольтметра уходит в белую зону, даже при работающем двигателе, а аварийка нормально работает. не пойму где то замыкает? кто сталкивался с такой проблемой, подскажите?

Alexey (Terell) Во-первых, то, что ты называешь вольтметром, на самом деле всего лишь ИНДИКАТОР напряжения.Во-вторых, все разговоры о просадке напряжения в бортсети просто бессмысленны, если ты не приводишь значения напряжений в разных точках (на аккумуляторе, на индикаторе и т.д.)

В- третьих, сложно представить. что ты ещё не читал о своей «просадке» в интернете. Потому как это у всех так и обусловлено падением напряжения в линии, через которую подключен индикатор.

Sergey (Maddocks) ну вообще то я электрик и вещи называю своими именами, а в некоторрых случаях его почемуто называют амперметром

Alexey (Terell) Off- вольтметр — это прибор, имеющий оцифровку шкалы, на которой обозначен класс точности и проходящий периодическую поверку. Т.е. это ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ прибор.

Всё, что имеет разные цветные секторы или символы на шкале — это ИНДИКАТОРЫ, как правило не обеспечивающие точности измерений и всего лишь показывающие какие-то параметры, в данном случае напряжение.

Поэтому в случае каких-либо неисправностей в бортсети желательно всё же приводить значения напряжений, измеренных нормальным прибором.

ЗЫ. Слесарь КИП и А, радиолюбитель-конструктор с 37-летним стажем. ))

Alexey (Terell) Это особенности схемы.

Обычно все на это забивают — слишком много возни с переподключением в правильную точку (которую ещё надо найти))) и я ни разу не видел ещё в нете героев, которые бы осмелились переделать проводку в этом месте.ЗЫ.

Но если стрелка уж сильно так уходит в белый сектор, то возможно имеет смысл проверить контакты разъёмов, точки подключения индикатора, контакт на корпус. Чисто так для профилактики.

Roman (Fahhama) а если на клемы акума бросить?

Alexey (Terell) Ну, как бы это вариант. Но кому-то разве захочется возиться? Да и оно ж после замка работает. по-любому надо провода вычислять…Я бы наверное мог это сделать. когда моторчик печки менял. Но делал это осенью на улице, дождь ещё начал моросить. Плюнул я на это дело…

Sergey (Maddocks) а само реле прерывателя поворотов не может замыкать или переключатель поворотов?

Alexey (Terell) Врядли. Чё там реле — включеновыключено. А переключатель — он и есть переключатель, такая же фигня — включеновыключено. Да и если бы был конфликт по питанию — выгорал бы предохранитель и ваще ничего бы не моргало.

Sergey (Maddocks) ладно придется поковыряться

Dmitry (Genji) У всех так тема не о чем факт у всех при поворотниках индикатор отклоняется и у меня тока по бортовому компу не меняется напряжение

Alexey (Terell) Ну, наверное просто у Сергея нету Гугла))А у меня цифровой вольтметр в автомобильный часах. Я уж давно на эту стрелку и не смотрю. Чё там она дёргается — мож просто на кочках, это ж обычный стрелочный прибор со всеми его недостатками. Кстати, часы подключены к прикуривателю и удобно контролировать напряжение даже когда не включено зажигание.

• Maxim (Darya) кароче)) забей)) у всех так стрелка пляшет)) ничего страшного))
• Maxim (Darya) пенсия умничает, кстати))
• Lyokha (Deora) у меня такая же фигня была: откручиваешь панель приборов за ней рэле поворотов меняешь его, я свой постучал норм стал работать! там замыкает поэтому стрелка так прыгает
• Vyacheslav (Farquhar) Аналогичная шляпа на 21053 — стрелка прыгает в такт поворотникам. Первое время нервничал, потом забил 🙂

Alexander (Cypra) Веселая темка)) у меня тоже прыгает как и у всех)) Беда в том друзья, что механизм! индикатора! представлен в виде аналогового прибора… т.е. механика ё-моё… Понаблюдайте за поведением стрелки в момент работы поворотников или аварийной сигнализации… Ага! видим, как она отклоняется от первоначального значения туда-сюда…

А массу самой стрелки вы учли при колебаниях? А в составе механизма нет возвратных элементов (пружинок всяких)? А то что стрелка колеблется в свободном диапазоне без механических или магнитных ограничений в момент возврата к эталону после пиковой нагрузки вы учли (синус)? …

Вот, если бы у вас стоял бортовой компьютер (или! цифровой! вольтметр), то вы наблюдали бы следующую картину: включеный ближний, обороты 840, напряжение в бсети 12, 8… Включаем сигнал поворота: 12, 8-12, 6, 12, 8-12, 6, 12, 8-12, 6 и т.д. То что скачет стрелка аналогового! индикатора! — это конструктивная особенность…

Andrey (Akruti) »Чтоб так же не скакала стрелка показания топлива вешают более тяжелый резистор в цепь…» не понял, а толку там от резистора? вот если конденсатор повесить в параллель и резистор с диодом чтобы плавно заряжался и плавно разряжался.

«Включаем сигнал поворота: 12, 8-12, 6, 12, 8-12, 6, 12, 8-12, 6 и т.д.

» это не совсем правильно, дело в том что у цифровых приборов тоже есть один недостаток, они все показывают дискретные значение (то есть в один момент времени а в другой ацп занят другим процессом) прибор может показать 12, 8-12, 6 а по закону коммутации ток в цепи не может изменяться скачком то и напряжение тоже следовательно видно что значение 12.7 прибор пропустил, значит не исключены другие пропуски кратковременных напряжений 12, 5-12, 7-12, 9. ну в целом Александр разъяснил очень доходчиво, стрелку действительно в большей степени болтает из за ее инерционности.

Alexey (Terell) ПЕРЕНЕСЕНОВадим Кирьянов

Ваз 21053.При включении поворотников появляется звук как будто коротит и загорается лампочка что генератор не работает, а питание идет от аккумулятора.При этом поворотники не горят, а на приборке значки поворотников горят постоянно.Такое ощущение что где то что то открутилось и коротит.P.S такое явление не постоянно, два раза из пяти

Источник: http://koloritno.info/avto-voprosy-i-otvety/kak-pomenyat-povtoritel-povorota-na-VAZ-2106.php