В 1970 году на ВАЗе началось производство ВАЗ-2101 – по сути, «русифицированной версии» Fiat 124 1966 года.
Внешне советская «копейка» как две капли воды была похожа на ранний Фиат, разве что дверные ручки установили не под естественный хват, а утопили в плоскость двери – так же, как на модификации 124 Special.
К слову, точно такие детали до сих пор можно встретить на Ниве 2016 года выпуска.
Красивее снаружи
Поставив на конвейер первую модель, на ВАЗе активно занялись разработкой «перспектив» – как рассчитанных на ближайшее будущее (ВАЗ-2103), так и более далёких, ведь работать над передним приводом в Тольятти начали уже в 1971 году!
Но, кроме того, конструкторам хотелось несколько осовременить и внешность ВАЗ-2101. Это для советского потребителя он был новинкой, а на заводе к «чистой» «копейке» относились как к пройденному этапу. Тем более, что перед глазами были те самые модификации Фиата, которые при небольших изменениях выглядели куда свежее и привлекательнее.
Конечно, дизайнерам сразу же хотелось больших перемен – например, иной передней оптики, причем не четырехфарной круглой, как на ВАЗ-2103 и «фиатовских» «спечиалях», а более современной прямоугольной, нового решения радиаторной решетки, «обнимающей» фары, более массивных бамперов и так далее. Впоследствии идеи более глубокой модернизации «классики» воплотились в дизайне ВАЗ-2105.
Тем не менее, вазовцам хотелось быстро облагородить и базовую модель, чтобы повысить привлекательность Жигулей на внешних рынках. При этом было принято решение при «быстрой» модернизации ограничиться небольшими косметическими доработками, не трогая кузовные панели. Точнее, не меняя кузовщину в рамках данной модернизации.
Для начала решили отказаться от массивных клыков на бамперах – атрибута автомобилей шестидесятых годов. Ведь у более современных версий 124-го их уже не было, а верхнюю и нижнюю часть бампера разделяла резиновая полоса. На ранних «одиннадцатых» такая же полоска доходила почти до самого конца бампера, а чуть позже (с 1978 года) в уголках появились аккуратные пластиковые накладки.
Передние фары ФГ-140 внешне не изменились, но внутри оптического элемента появились лампы габаритных огней, которые в «копейке» были совмещены в «подфарниках» с указателями поворота. Вдобавок рассеиватели стали оранжевыми и лишились V-образного профиля. Таким образом, работа передних «поворотников» при включенных габаритах стала более заметной.
Изменилась и решетка радиатора: вертикальные перемычки стали более частыми (19 вместо 9 на ВАЗ-2101), а корпус эмблемы получил прямоугольную форму.
И это еще не все: в передней панели кузова появились четыре отверстия, которые улучшали вентиляцию двигателя и «оживляли» внешний вид машины.
Интересно, что у поздних 124-х под радиаторной решеткой также были прорези в переднем фартуке, но не четыре маленьких, как на советской машине, а пара более крупных – примерно как у ВАЗ-2106 или поздних «трёшек».
ВАЗ-21011/21013 легко отличить спереди по отсутствию клыков на бамперах и четырём вентиляционным отверстиям под решеткой радиатора
Казалось бы, сущие мелочи, но передняя часть Жигулей стала выглядеть и вправду современнее, став в некотором роде «вне времени». К тому же не стоит иронизировать над малозаметностью и незначительностью этих доработок – каждая новая деталь означала для завода новый штамп и увеличение ассортимента комплектующих.
 |
 |
| ВАЗ-2101 | ВАЗ-21011 |
 |
 |
Не правда ли, очень похоже на «одиннадцатую»? А ведь это – Fiat 124S!
«Копейку» сзади легко опознать по клыкам и катафотам под задними фонарями. Обратите внимание – на ранних ВАЗ-2101 не было брызговиков и фонаря заднего хода!
Одиннадцатую модель нельзя было спутать с обычной «копейкой» и при виде сзади. Во-первых, фонарь заднего хода «переехал» из-под бампера на панель задка – под правый фонарь.
Во-вторых, изменились и сами задние фонари, которые по аналогии с подфарниками получили П-образный профиль стекол. Поскольку катафоты с задней панели убрали, разместив на их месте задний ход и шильдик «Жигули 1300», светоотражающие элементы установили между секциями задних фонарей.
Опять же, очень похожее решение можно наблюдать у Fiat 124 Special.
На фото: Fiat 124S
Еще одно заметное новшество экстерьера – решетки вытяжной вентиляции на задних стойках крыши. Они не были новинкой, поскольку у ВАЗов такие впервые появились на «трёшке», а у Fiat встречались и на модификациях 124-го.
На ранних ВАЗ-2101 (до 1974 года) наружное зеркало имело круглый корпус и располагалось на левом переднем крыле. На ВАЗ-21011 оно стало прямоугольным и было установлено так же, как на «трешке», то есть на водительской двери. Впоследствии такое же решение применили и на «единичке» вплоть до снятия модели с производства.
Ранний ВАЗ-2101. Обратите внимание на круглое зеркало, «глухую» переднюю панель, клыки на бампере и решетку радиатора с 19 вертикальными перемычками.
Доработки экстерьера «копейки», разумеется, проводились с оглядкой на Фиаты – а еще сказывалось присутствие итальянских специалистов на заводе вплоть до 1974 года.
Но при этом все работы по модернизации ВАЗ-2101 выполнялись своими силами – то есть на ВАЗе занялись уже самостоятельным фейслифтингом Жигулей. Немаловажно, что при этом была полностью сохранена взаимозаменяемость деталей – при необходимости можно было использовать тот бампер, решетку или задний фонарь, которые были под рукой.
По этой причине по советским, а впоследствии и российским дорогам бегало немало бывших ВАЗ-2101 с «дырявой» панелью передка – просто при кузовном ремонте была использована запчасть от модели 21011. Единственное, что при этом страдало – внешность автомобиля, но во времена тотального дефицита большинство советских автовладельцев вопросами эстетики особо не заморачивалось.
Как говорится, не до жиру – быть бы живу.
Красивее внутри
При кажущемся сходстве салона с предшественницей у ВАЗ-21011 появился полностью оригинальный интерьер. Да, изменения носили больше косметический характер, но они были.
Модификация получила другие сиденья и обивку дверей, которые по рисунку заметно отличались от «копеечных».
Панель приборов лишилась отделки «под алюминий» и получила более респектабельную «под дерево», более лаконичной и функциональной стала и фурнитура.
К примеру, пепельницы в задних дверях «переехали» из горизонтальной плоскости в вертикальную – на поверхность дверной обивки. Еще одно заметное отличие – рулевое колесо, которое лишилось хромированного кольца. Казалось бы, мелочи, но каждая из этих деталей отличалась от «копеечной», на что однозначно указывал её каталожный номер, начинавшийся с цифр «21011».
Салон ВАЗ-2101. Обратите внимание на «частые» выемки на приборной панели, количество которых на 21011 стало намного меньше.
За рубежом дилеры нередко устанавливали на ВАЗ-21011 более спортивную «баранку» вместо стандартной
У современного читателя может сложиться впечатление, что все усилия конструкторов были направлены лишь на отделку и фурнитуру. Возможно, что по нынешним меркам такие отличия кажутся даже немного смешными. Но сегодня можно вспомнить не один пример, когда весь «фейслифтинг» сводится именно к подобным косметическим изменениям внешности без серьезной модернизации начинки.
Интерьер «чистой единички» легко опознать по рулевому кольцу с хромом и вертикальным «стежкам» на обивке дверей и сидений.
И мощнее
Конструктивно модели 2101 и 21011 не отличались, хотя объем мотора увеличился
А ведь под капотом ВАЗ-21011 было спрятано главное отличие этой модели – более мощный двигатель объемом 1,3 литра, который отличался увеличенным с 76 до 79 мм диаметром цилиндров.
Добавленные «для храбрости» сто «кубиков» рабочего объема подняли максимальную мощность двигателя до 69 л. с., также до 9,6 кгм вырос и максимальный крутящий момент. Благодаря этому одиннадцатая модель разгонялась до 100 км/ч на пару секунд быстрее обычной «копейки», а максимальная скорость выросла до 143 км/ч.
Впоследствии именно этот 1 300-кубовый мотор стал основой для двигателя ВАЗ-2105 с ременным приводом газораспределительного механизма, а еще «одиннадцатый» агрегат устанавливали и на другие модели ВАЗ.
К примеру, в середине восьмидесятых наиболее массовой модификацией «шестёрки» стала версия 21063 именно с 1,3-литровым мотором 21011.
Существовала и праворульная модификация ВАЗ-21011
Еще одно интересное нововведение ВАЗ-21011 – сдвоенный бачок главного тормозного цилиндра с датчиком недостаточного уровня тормозной жидкости. Казалось бы, мелочь по нынешним меркам, но для безопасности движения наличие такой сигнализации трудно переоценить.
Достойная оценка
Конечно, модернизированные Жигули оказались дороже базовой модели 2101 – цена выросла с 5 500 рублей до 6 000 «деревянных», то есть машина подорожала почти на 10% от первоначальной стоимости или примерно на 3–4 средние советские зарплаты того времени.
Отличить ВАЗ-21011 от ВАЗ-21013 снаружи можно было лишь по шильдику под левым фонарём
Покупали ли такую машину в Советском Союзе? Разумеется, да – в то время внутренний рынок огромной страны мог поглотить подобные автомобили практически в любых количествах независимо от их внешнего вида и количества перемычек на решетке радиатора. Тем более что первую модель после запуска в серию «одиннадцатой» с производства не сняли, то есть они обе выпускались параллельно, обеспечивая потребителю некую свободу выбора.
Конечно, вряд ли многие советские автолюбители осознанно предпочитали ВАЗ-21011 вместо обычной «единички», поскольку возможности выбора модели при покупке машины у них попросту не было.
Тем не менее, на европейском рынке обновленную Ладу встретили благосклонно, ведь очень похожий на Fiat 124 советский автомобиль в своём первозданном виде на Западе к середине семидесятых годов уже несколько приелся.
Да и спустя 40 лет стало очевидно, что доработки внешности ВАЗ-2101 и вправду пошли на пользу машине, которая лишилась «ретро-деталей» вроде клыков на бамперах.
Не будем забывать, что перед дизайнерами стояла очень непростая задача – им нужно было минимальными средствами «освежить» внешность, при этом не нарушив цельности «фиатовского» образа. Именно поэтому доработки и носили такой аккуратный и даже в чем-то сдержанный характер.
В 1977 году появилась еще одна модификация «копейки» – ВАЗ-21013. Она представляла собой сочетание кузова и салона 21011 с двигателем 2101 объемом 1,2 литра, а внешне отличить такую версию от модели 21011 можно было разве что по надписи «Lada 1200 s».
Интересно, что «одиннадцатую» сняли с производства уже в 1981 году – прежде всего потому, что ей на смену пришла «ноль пятая» с мотором такого же рабочего объема и мощности, которая «идеологически» должна была сменить ВАЗ-21011 в модельной линейке Волжского автозавода. Затем в мае 1983-го прекратили производство «чистой копейки», а вот «тринадцатая» выпускалась на ВАЗе аж до 1988 года.
Таким образом, выполненный в 1974 году советский «фейслифтинг» первой модели позволил ей продержаться на конвейере долгие 18 лет.
- передний и задний бамперы
- цвет и форма рассеивателей подфарников
- панель передка
- решетка радиатора
- передняя эмблема
- расположение и форма наружного зеркала
- расположение передних габаритных огней
- решетки вытяжной вентиляции в стойках крыши
- форма задних фонарей
- расположение фонаря заднего хода
- шильдик «Жигули 1300»
- комбинация приборов
- форма приборной панели
- отделка приборной панели
- подвесная панель газа вместо напольной
- расположение клавиш управления светом
- форма сидений
- рисунок дверной обивки
- рулевое колесо
- подлокотники дверей
- расположение пепельниц
- ручки стеклоподъемников
- двигатель
- тормозной бачок
- световая индикация уровня тормозной жидкости
Опрос
Считаете ли вы такую модернизацию «копейки» необходимостью?
Источник: https://www.kolesa.ru/article/najdite-11-otlichij-kak-na-vaze-modernizirovali-vaz-2101
Замена передних стекол ВАЗ 2106 на стекла ВАЗ 2107 — Ремонт ваз своими руками
Я уже давно задумывался про замену передних стекол ВАЗ 2106 на стекла ВАЗ 2107, чтобы избавиться от нелепой форточки, которая мне так сильно не нравится. Решил самостоятельно произвести операцию замены, что у меня вышло – читайте ниже.
Когда я всерьез решил заняться заменой, я поехал на разборку и приобрел двери от ВАЗ 2107 для самостоятельного изучения. Оказалось все не так просто, как хотелось: вместо трех роликов стало четыре, непонятный маршрут троса. Целую неделю я изучал двери, искал различия и пути замены. В интернете тогда информации не было, поэтому делал все интуитивно.
Инструмент:– Набор различных ключей;– Отвертки простая и фигурная;– Пассатижи;– Молоток;– Напильник (я использовал круглый для отверстий, треугольный для острых краёв и надфиль плоский);– Дрель;– Свёрла сечением 4мм, 6мм, 8мм повторяющие размер штатных отверстий;
– Болгарка, очки и перчатки для безопасности.
Материал:– Стекло передней двери от ВАЗ 2105-07 [2шт.];– Передняя направляющая стёкол ВАЗ 2105-07 [2шт.];– Кронштейн стекла (обойма) с зажимными пластинками под трос ВАЗ 2105-07 [4шт.
];– Сырая резина, продаётся в разном количестве, берите, чтобы хватило на 4 обоймы;– Уплотнители стекол ВАЗ 2105-07. [2 пары или 4шт.];– Бархотки ВАЗ 2105-07, вставляются в оконный проём арок дверей и направляющие стёкол [2шт.
];– Ролик натяжной ВАЗ 2105-07 с креплением (выпиливается из дверей); [2шт.];– Ролик верхний, точно такой же который вверху установлен на вашей двери заводом [2шт.];– Ролик натяжной ВАЗ 2106 [2шт.];– Сухарики, крепящие панель обшивки к двери, примерно [20шт.
];– Стеклоподъёмник ВАЗ 2105-07, обязательно седьмые, у них трос длиннее [2шт.];– Дверь соответственно от ВАЗ 2105-07 [2шт.];
– Треугольники с зеркалами для моделей ВАЗ 2104-05-07 [2шт.].
Установка передних боковых стекол ВАЗ 2107 в ВАЗ 2106
Снимаем все ручки, обшивку, винил и батон. В местах крепления батона без сожаления высверливаем алюминиевые заклёпки. Затем аккуратно отгибаем отверткой молдинги (в которые вставлены уплотнители стекла) в местах крепления, вытаскиваем пластмассовые заглушки на торцах молдинга. Снимаем или отрываем верхний отрезок бархотки (посередине там может быть клей).
Теперь навсегда расстаёмся с нашей форточкой. Для её демонтажа отворачиваем 2 винта в местах крепления, откручиваем болты крепления передней направляющей и вынимаем её, ослабляем крепление задней направляющей. Выкручиваем винты зажимной пластины обоймы.
Стекло внутри двери опускаем вниз до конца, то есть ниже ограничителя и вытаскиваем нашу форточку. Вынимается легко, если вы правильно всё сделали. И сразу вынимаем стекло. Теперь придётся спилить болгаркой опору нашей форточки ”П-образного” вида.
Спиливаете и заравниваете напильником усики от среза.
После этого расслабляем и снимаем нижний натяжной ролик, расположенный в углу двери, его не выбрасываем, он нам пригодится, чтобы в дальнейшем натянуть провисающий трос нового стеклоподъёмника. Откручиваем стеклоподъёмник и тоже его снимаем.
Сейчас берём новый верхний ролик, и вешаем его в то место, где по соседству находится точно такой же.
Ниже кромки, справа (если смотреть изнутри на водительскую дверь) имеется ниша или углубление с нужными для ролика технологическими отверстиями, туда вешаем ролик и примеряем, где будет проходить отверстие, чтобы жестко закрепить ролик.
Сверлим отверстие в двери, опять вешаем и закрепляем. Для предотвращения лишнего шума и более плотного соединения с дверью, верхние ролики я дополнительно посадил на двухсторонний скотч в местах его подвески.
Опять берёмся за болгарку и выпиливаем из старой двери пятёрки (семёрки) крепление, где крепится нижний натяжной ролик.
Примеряем крепление так, чтобы трос с правого верхнего ролика спускался вниз на нижний натяжной ролик по ровной вертикальной линии и был левее верхнего ролика. При этом вырезанное крепление нужно перевернуть, чтобы низ оказался вверху. Ролик тоже переворачиваем наклонной частью вниз. Нужно это для того, чтобы ролик не прижимался к внешней стороне двери и вращался свободно.
После примерки сверлим отверстия и закрепляем в 2-х местах, этого будет достаточно, чтобы его закрепить. Теперь берём наш старый натяжной ролик от шестёрки и крепим в том месте, примерно как показано на фото. Определённого места нет, но вы поймёте куда ставить, чтобы убрать провисание и ослабление троса.
Далее монтируем треугольник зеркала. Берём дрель и сверлим отверстие на внешней стороне двери, примерно 8см от кромки вверх. Отверстие делаем с ходом для регулировки. Вкручиваем саморез с шайбой, притягивая треугольник.
Напомню, что ранее мы уже публиковали похожую статью, только тогда мы меняли стекла на ВАЗ 2101 своими руками.
Теперь займёмся установкой передней направляющей стекла. Берём направляющую, именно от ВАЗ 2105-07. Родная нам уже не пригодится, она короче и у неё нет ”Г-образного” крепления с резьбовым отверстием как у пятёрочной (семёрочной).
Срезаем болгаркой примерно 1см длины с верхнего торца и нижний вваренный болт, а на его месте просверливаем отверстие. Примеряем направляющую по ровной вертикальной линии от треугольника.
В местах креплений сверлим отверстия с ходом для регулировки.
Расстояние от крепления до края двери, как и на двери 5-й или 7-й модели – вверху 14 см, внизу 13 см. Под болты в местах креплений с внутренней стороны нужно подложить гайки или втулки, так чтобы нижний конец направляющей был наклонен к внешней стороне двери но, чуть не доходил до неё.
Можете подсмотреть, как стоит ваша задняя направляющая, то есть ставите параллельно ей, чтобы не было перекоса, и тугости при движении стекла. Крепим направляющую но, пока не затягивая, и вставляем из комплекта самую длинную бархотку в неё и в оконный проём.
В бархотке есть срезы по бокам – этот отрезок мы вставляем в район треугольника зеркала.
Установка стеклоподъёмника и прокладывание троса. Перед тем как мы установим стеклоподъёмник на его место, мы его немного доделаем. Нужно сделать пропилы в металлическом креплении, в том месте, где трос уходит на новый верхний ролик.
Если этого не сделать, трос просто напросто перетрётся. Это выходит всё из-за того, что в нашей двери верхние ролики расположены друг от друга на расстоянии 26см, а у пятой (седьмой) двери, они отдалены на 36см.
Поэтому угол наклона троса от нового верхнего ролика до стеклоподъёмника наиболее крутой.
Трос прокладываем по схеме, показанной на фото ниже.
Настал момент взяться за стёкла. Если двери вы нашли вместе с ними, как в моём случае, то будет проще. Надо будет перенести и посадить переднюю обойму (кронштейн) поближе к задней так чтобы между их центрами (центр там, где трос затягивается зажимной пластинкой) было 26см.
Ну а если стёкла вы купили в магазине или на авторынке, то придётся примерять и устанавливать самостоятельно уже по 2 обоймы на каждое стекло. Делается это легко. Чтобы снять обойму со старого места, её нужно размочить в бензине и оставить на несколько минут, потом пассатижами слегка расшатать и снять данное устройство.
Не переусердствуйте, так как стенки могут потерять свою силу.
А вот как обойму посадить на сырую резину: Обезжириваете стекло, отрезаете отрезок сырой резины по длине обоймы, в намеченной области приклеиваете на стекло, обезжириваете место посадки в обойме, смачиваете бензином приклеенный отрезок сырой резины к стеклу до липкости и аккуратно сверху сажаете обойму, подбивая молотком. После того как всё сделаете, останется только высушить. Резина высохнет и расширится, плотно обжимая стекло.
Ну и наконец, остаётся вмонтировать новое стекло в подготовленную дверь.
Через верх, в проём, боком опускаем стекло, внутри его разворачиваем, поднимаем до конца вверх, затягиваем все направляющие стекла, слегка опускаем стекло вниз, чтобы стали видны и доступны места затяжки винтов крепления обойм к тросу, затягиваем винты. Регулируем натяжение троса с помощью роликов и нужную лёгкость хода стекла в направляющих и в районе треугольника.
Устанавливаем на место родные молдинги только уже с семёрочными уплотнителями стекла. Сейчас в продаже есть чёрные пластиковые бархотки хорватского производства, которые не царапают тонировку, можно поставить их. Не забудьте хорошо смазать тросики, ролики и стеклоподъёмник.
Вешаем батон и прикручиваем саморезами, подставив с внутренней стороны двери к отверстиям сухарики от обшивки дверей, предварительно отрезав хвостики с крючками и проделав в центре отверстия в них этими же саморезами. Крепим на свои места обшивку и ручки.
Вешаем зеркала, кому какие приходятся по душе. На момент написания этой инструкции были установлены штатные зеркала ВАЗ 2105-07.
На вид не плохие, но обзор в них не особо радует, при регулировке вращается всё зеркало, рычажок громоздкий, при складывании сбиваются все регулировки. Самый лучший вариант, на мой взгляд, это зеркала с хорошим обзором и дизайном, питерского производства, НПК ”ПОЛИТЕХ”.
Впоследствии была установлена модель зеркал Р-5. Советую многим, кто собрался подбирать зеркала этого производителя, поистине качественная продукция!
Ну, вот в принципе и всё. Аналогично делаем операцию на правой двери и в итоге получаем удовольствие от новых стекол.
Данная моя статья надеюсь, поможет тем, кто решился заняться данным тюнингом. Лично я очень доволен результатом и ни чуть не жалею, что расстался со своими родными стёклами и форточками. Напомню, что предыдущая статья была про установку ксенона на ВАЗ 2106 своими руками.
Источник: https://vazgarage.ru/vaz2106/kuzov2106/269-zamena-perednih-stekol-vaz-2106-na-stekla-vaz-2107.html
Как избавиться от форточки в ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106
По многочисленным просьбам привожу подробную инструкцию по установке стекол от ВАЗ 2105 в «копеечные» двери. Все вышесказанное применимо как для ВАЗ 2101, так и для ВАЗ 2106 — двери у них одинаковые. И еще — это моя личная версия, которая не претендует на абсолютную правильность; делать или не делать — решать вам.
Во-первых — расходные материалы, которые нужно приобрести заранее:
- Стекла передних дверей для ВАЗ 2105/2107
- Пластиковые пыльники, металлические защелки пыльников и наконечники защелок (обычно продаются комплектом)
- Ленты-бархотки для передних дверей ВАЗ 2105
- Комплект зеркал с треугольниками для ВАЗ 2105. Штатные сгодятся, но я приобрел комплект зеркал с тонированными стеклами — они больше и удобнее. Такие зеркала выпускают также с подогревом и с повторителем поворотника.
- Рычажные электрические стеклоподъемники УРАЛ из славного города Сарапул. Не самый лучший вариант, но других пока в продаже не видел.
- Внутренние передние направляющие стекол от ВАЗ 2105 (идет от пластикового треугольника до нижнего положения стекла)
- 4 коротких (от ВАЗ 2105) кронштейна-защелки, крепящихся на сырую резину на стекла и саму сырую резину.
- Пластиковые «клопы» для крепления обшивки двери, саморезы по металлу.
Шаг 1: Полностью разбираем дверь. Порядок разборки:
- Дверная ручка; ручка стеклоподъемника (снимается специальным съемником или отверткой); крышка ручки открывания двери.
- Обшивка двери (видимо, «клопы» будут ломаться, они одноразовые).
- Стекло — приопустить; открутить скобу, держащую трос; опустить стекло вниз.
- Снять старые пыльники с защелками.
- Повернуть стекло внутри двери на 90 градусов и вытащить вместе со скобой через верхнюю щель. Осторожно! Скоба на стекле будет сопротивляться, но при некотором усилии в щель пролезет.
- Открутить направляющую, идущую от стойки форточки внутрь двери
- Выкрутить винты, крепящие «треугольник» форточки к рамке и вытащить блок форточки целиком.
- Выдернуть старые пыльники из рамки стекла и из направляющих
Шаг 2: Теперь — время браться за болгарку или за ножовку по металлу. Треугольник форточки опирается на перемычку между пенками двери — перемычку нужно спилить заподлицо.
Шаг 3: Начинаем сборку новой конструкции с монтажа пластикового треугольника под зеркало. Треугольник плотно вставляется в рамку двери, загоняется в угол и крепится саморезом через нижнее отверстие в рамке, через которое раньше крепилась рамка форточки. Перед закручиванием самореза, естественно, нужно просверлить под него дырочку в треугольнике.
Немного придется повозится с передней внутренней направляющей. Дело в том, что в «копеечной» двери немного другая внутренняя арматура, посему приходится изобретать опору для кронштейна направляющей.
Я вырезал из листового металла заглушку для окошка в арматуре, просверлил по месту дырочку и успешно решил эту задачу. Верхняя часть направляющей имеет специальный хвостик, который вставляется в паз на треугольнике.
Теперь вставляем в рамку двери и в направляющие новые бархотки. Отрезаем излишки.
Шаг 4: Теперь, пока нам не мешает стекло, займемся стеклоподъемником. Мой стеклоподъемник установлен путем просвеливания двух отверстий в арматуре двери согласно прилагающейся инструкции.
Установили, закрепили, подключили, проверили? Прикручиваем к кронштейну стеклоподъемника скобы, держащие стекло (пока без прокладки из резины — мы сейчас занимаемся примеркой).
Заводим через рамку новое стекло и усаживаем его в полностью закрытое положение; подводим кронштейн стеклоподъемника в верхнюю точку так, чтобы стекло вошло в скобы на кронштейне и было ими слегка прижато. Вооружившись маркером, пишущим по стеклу или мягким карандашом, намечаем на стекле точки, куда должны быть посажены скобы.
Затем опускаем кронштейн стеклоподъемника или вовсе демонтируем его — он будет очень мешать, когда мы будем пропихивать в дверь стекло вместе с усаженными на него скобами.
Шаг 5: Извлечем стекло и подготовим его к окончательной установке. Чтобы усадить скобы на стекло, потребуется деревянная киянка или просто тяжелый брусок, сырая резина и немного бензина.
Рекомендую также при покупке скоб опробовать их на прочность: если вы в состоянии прогнуть их голыми руками, то это барахло ни за что не удержит стекло в случае малейшего затруднения при опускании. На несколько секунд кидаем отрезанные по длинне скоб ленты из сырой резины в бензин — резина станет податливой и липкой.
Не дожидаясь высыхания бензина, прикладываем ленту к стеклу по меткам, сверху ставим скобу и наколачеваем ее киянкой до упора. Не промахнитесь мимо меток — это вызовет перекос стекла при поднятии. Даем резине подсохнуть в течении 20-30 минут.
Теперь сложный момент — пытаемся, не разворотив дверь, водрузить стекло на место через рамку (снизу арматура мешает пропихнуть большое стекло внутрь). Если совсем не лезет — аккуратно!!! раздвигаем пенки двери подручным инструментом. Не переборщите, после черезмерного разведения пенки могут и не вернуться в исходное положение.
Шаг 6: Самое сложное — позади. Заводим и усаживаем стекло в верхнем положении, монтируем на место стеклоподъемник и прикручиваем его к скобам на стекле. В принципе, до этого момента можно отложить сверление отверстий под крепления стеклоподъемника, но только в том случае, если вставленное на место стекло не помешает этой работе.
В моем случае оно очень мешало. Я заранее озаботился тем, что немного расширил отверстия под крепления, чтобы дать механизму возможность для регулировки. Отрегулированный механизм крепко-накрепко прикручиваем к арматуре (я для пущей уверенности, что соединение не раскрутится, подложил под болты шайбы гровера).
Ну а теперь можно производить «стендовые» испытания стеклоподъемника.
Шаг 7: Последние штрихи: протягиваем через технологические отверстия проводку стеклоподъемников (мне для этого пришлось сверлить отверстия в стойках, т.к. на копейках они не предусмотрены). Облицовку двери я посадил на клопы, но несколько необычным способом. Приобретая клопы, я выбирал их из наиболее мягкого полиэтилена.
Отрезал крючки, цепляющиеся за облицовку, вставил клопы в предназначенные для них отверстия и засверлил прямо по центру каждому дырочку. Приложив облицовку и зафиксировав ее в правильном положении прикрученной дверной ручкой, я прикрутил ее на саморезы по металлу к клопам.
Клопы от проникновения в их сердцевину самореза «распухли» и намертво закусились в своих гнездах — теперь крепление облицовки выполнено на высшем уровне. Осталось только закрыть шляпки саморезов колпачками из пластмассы с тон облицовке.
Ставим на треугольник зеркало, надеваем колпачек на ручку открывания двери… Вроде ничего не забыто, но еще раз проверить не помешает ????
Теперь критически оценим результаты. Практически наверняка стекло будет слегка перекашиваться в момент прохода через бархотку в треугольнике. Мне пришлось довольно сильно подкромсать ее, чтобы обеспечить достаточную легкость хода.
Внимание! Стеклоподъемник — довольно сильный потребитель электроэнергии, его нельзя подключать к первому попавшемуся предохранителю. Поскольку у меня установлена проводка от «люксовой» ВАЗ 2109, у меня стеклоподъемники питает отдельная цепь, включенная через рэле.
Рекомендую такую же схему повторить и в случае, если штатная проводка не предусматривает этого (а я думаю, что не предусматривает :).
Ложечка дегтя не помешает! Стеклоподъемники, которые я устанавливал, в случае увеличения нагрузки при поднятии стекла очень любят согнуть свою арматуру, а то и отогнуть внутреннюю арматуру двери.
Двигатель в левом стеклоподъемнике (наиболее часто используемом) прожил пол-года и в один прекрасный момент отказался открыть окно. Второй двигатель через месяц подбросил какаху побольше — отказался закрыть открытое стекло на морозе -20 ночью.
Будучи разобран, движок меня крайне удивил отсутствием какой бы то ни было смазки в подшипниках, а главное (и в этом причина отказа) — магнитная обойма РАЗВАЛИЛАСЬ на мелкие кусочки.
Помимо всего прочего корпус, который должен быть по идее герметичен, ухитрился заржаветь изнутри, и вместе с обломками магнита я высыпал из разобранной движки кучку ржавой пыли и какую-то металлическую стружку!!!
Обнаружив на сайте генерального дилера «Урал-Авто» е-мэйл кого-то из руководителей, я вступил в переписку.
Немедленно меня поставили в известность, что я самый невезучий потребитель на территории бывшего СССР, так как мне одновременно достались зубчатые рейки, изготовленные из бракованного листа, и бракованные двигатели, но они их не делают и, следовательно, не виноваты. И вообще — они за качество и за всемирную дружбу людей. Короче, люди они хорошие, но толку мне от этого мало.
Смирившись с попадением еще на 100 баксов, я приобрел новый комплект и первым делом разобрал его до основания. То, что я увидел, вселило надежду — инородных тел в корпусе двигателя не найдено, зубчатая рейка выполнена из другого металла. Все покрыто густым слоем солидола. Посмотрим, сколько эти проходят…
Источник: https://vaz2101spb.ru/tyuning-vaz/kak-izbavitsya-ot-fortochki-v-vaz-2101-2102-2103-2106.html
Усиление кузова Ваз 2101: тюнинг своими руками
Раз уж вы читаете эту статью, то значит, вы всё-таки решились сделать на своём ваз 2101 усиление кузова. Не важно, что побудило вас к этому ответственному и трудоёмкому процессу: деформации от удара, тюнинг автомобиля или просто «зачесались» руки, одно можно сказать наверняка – цена ремонта вас приятно удивит, если весь ремонт вы будете делать своими руками.
Устройство кузова ваз 2101
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
- Прежде чем мы начнём тюнинг кузова ваз 2101, считаю необходимым детально подойти к рассмотрению этой наиболее важной части нашего транспортного средства.
- Итак, кузов ваз 2101 — это жёсткая, выполненная из стали пространственная ферма,которая состоит из последовательно собранных, неразборных элементов:
1 Основание (днище) в сборе с передней частью и задней панелью 2 «Оперение» передней части 3 Левая и правая боковины в соре с задним «оперением» 4 Крыша - Основание представляет собой корытообразную, цельноштампованную панель, по центру которой выполнен тоннель. Тоннель несёт в себе две функции:
- Защищает от повреждений размещённые в нём элементы(в нашем случае в нём размещён карданный вал);
- Повышает сопротивление днища скручиванию/деформациям, как и приваренные вдоль основания лонжероны*.
Лонжерон* — стальной штампованный брус имеющий коробчатое сечение.
Вид в профиль
В передней части объединяются в единое целое:
- Передние лонжероны служащие силовыми элементами, несущими на себе переднюю подвеску с силовым агрегатом;
- Передний щит;
- Панель;
- Крылья;
- Брызговики.
Задняя часть также содержит в себе брызговики и панель багажного отделения.
Вид с боку
Левая и правая боковины состоят из соединённых между собой наружной и внутренней панелями:
- Наружная панель представляет собой заднюю, переднюю и среднюю стойки, порог и заднее крыло;
- Внутренняя панель включает в себя множество силовых элементов (усилители стоек и т. п.).
Вид сверху
Ну и наконец, усиленная поперечинами, цельноштампованная конструкция называется крышей автомобиля.
Элементы корпуса кузова изготавливаются штамповкой, из тонкой листовой стали.Небольшой вес, высокая прочность и долговечность подобной конструкции полностью соответствуют основным требованиям заложенной в него функциональности.
Далее к этому получившемуся неразъёмному сварному корпусу монтируются съёмные его элементы:
- Крышка багажника;
- Капот;
- Двери;
- Передняя облицовка;
- Декоративные элементы и т. п. аксессуары.
Но не стоит лесть в сторонние «дебри», продолжим разговор про усиление кузова ваз классика.
Дефектовка
При небольшой жёсткости кузова, при резких манёврах, эффект «чувства руля» пропадает, рулевое управление становиться как бы «размазанным». Это следствие того, что кузов автомобиля скручивается, деформируется, подвеска из-за этого работает неправильно.
Продолжительные деформации являются причинной усталости металла, места сварочных швов постепенно разрушаются, подвергаются воздействию окружающей среды и, как правило, всё это ведёт к обширной коррозии.
Вопрос-ответ
На всё вышесказанное лично у меня возникает резонный вопрос: что именно помешало конструкторам-проектировщикам изначально добиться максимальных значений крутильной жёсткости* кузова ваз 2101?
Во-первых, это масса автомобиля. То есть, здесь принцип «золотой середины»: или мы уменьшаем вес автомобиля или увеличиваем его прочность. Конечно же, можно предложить использовать в качестве материала усилителя более современные материалы, например, такие как карбон и титан, но тут нас ждёт ещё один подводный камень – цена.
Во-вторых, безопасность. Есть такое понятие как активная и пассивная безопасность, так вот, не последнюю роль в пассивной безопасности играет моторный отсек автомобиля. Он должен быть как можно менее жёстким, чтобы своей деформацией успеть погасить основную силу удара.
Вот и приходится конструкторам искать компромиссы и выводить идеальные балансы расчётов показателей крутильной жёсткости.
Крутильная жёсткость* — соотношение нютон-метров к градусам (Нм/град.). Чем больше силы приложим (ньютон — метр), тем больше получим угол (градус)на который деформируется кузов автомобиля. У ваз 2101 это значение составляет 7300Нм/град, а после того как мы проведём на ваз усиление кузова своими руками, этот показатель увеличиться примерно на 20-25%.
Тюнинг и усиление кузова ваз 2101
Существует большое количество сделать на ваз 2101 тюнинг кузова, в основе выбора лежит всего два фактора: дальнейшее предназначение автомобиля и толщина портмоне его владельца.
Углубляться во все тонкости технологического процесса мы не будем, так как, делая усиление кузова, ваз классикатребует лишь наличие образного мышления и рук, растущих из одного места, обсудим лишь некоторые основные, так сказать базовые варианты.
Распорка передней подвески
Универсальная распорка передних стоек предназначена для сохранения начальных положений точек передней подвески во время динамического движения автомобиля.
Фотоваз 2101, сварка кузова своими руками
Усиливает стойки брызговиков, которые со временем деформируются при «пробоях» передней подвески, тем самым предотвращает и останавливает уже начавшееся выдавливание лонжеронов, усиливает поперечную жёсткость кузова.
Установка распорки не требует проведения, каких либо дополнительных работ, она устанавливается в штатные отверстия горизонтальных верхних опор подвески. При этом вы дополнительнополучаете от 10 до 25% жёсткости передних стаканов.
Делая тюнинг кузова ваз 2101, с помощью распорок данного типа (в том числе и в задней части) у вашего автомобиля существенно снижается риск бокового заноса, что очень актуально при боковом скольжении.
У «серьёзных» же пацанов и распорки «побогаче» (смотри фото)
Усиление кузова классика ваз
Растяжка задней подвески
- Далее у нас пойдёт разговор об усовершенствовании работы задней подвески автомобиля, а именно о тяге Парнара.
- Как вы помните, назначение данного элемента, это предотвращение перемещения заднего моста в поперечном кузову направлении, в тоже время при этом, никак не ограничивая его в вертикальном перемещении, представляет собой закреплённую одним концом на кузове, а другим на мосту поперечную тягу.
- Вот как раз от этих боковых усилий постепенно деформируется так называемый «домик» тяги Парнара, который мы и будем усиливать методом приварки заплатки из 3 миллиметрового листового железа.
Ваз 2101 сварка кузова своими руками
Так же проводя в реальности на ваз 2101 тюнинг кузова,альтернативой тяги Парнара можно считать механизм Уатта.
Усиление кузова классика ваз своими руками, механизм Уатта
- Как видно на фото, вне зависимости от хода подвески, у подвески с установленным механизмом Уатта не происходит, в отличие от тяги Парнара, «увода» в сторону моста задней подвески.
- Так же мне хотелось бы предложить ещё один вариант тюнинга задней подвески ваз 2101, а именно установка стабилизатора поперечной устойчивости и А-образного рычага.
- Данный «апгрейд» позволит нам уменьшить крены автомобиля в поворотах и сделать боле жёсткой и предсказуемой заднюю подвеску.
- При установке стабилизатора поперечной устойчивости, каких либо специальных навыков иметь не требуется, работа проводиться в два этапа:
- Закрепляем конструкцию стабилизатора на заднем мосту;
- Крепим стойки стабилизатора (так называемые «яйца») к продольным реактивным тягам.
- Так же желательно поставить дополнительно ещё пару продольных тяг, для чего нам будет необходимо сделать дополнительные крепления на кузов и мост для каждой тяги.
- Теперь пришёл черед заменить тягу Парнара на А-образный рычаг, который фиксирует задний мост по центру и не даёт ему смещаться как в продольном, так и в поперечном управлении.
- Данный элемент можно купить, хотя он довольно таки прост в изготовлении:
- Остаётся лишь приварить на задний мост, ровно по центру площадку под шаровую:
- После чего всю конструкцию можно устанавливать на автомобиль.
Накладки. Косынки
Как правило, жёсткие распорки и растяжки работают исключительно на сжатие, но мы их можем заставить работать и на кручение, для чего чашки, углы нагрузок усиливают специальными толстыми пластинами – косынкой или накладкой.
Данными элементами можно усилить колёсные арки…
- …стойки подвески…
- …рёбра жёсткости кузова.
Увеличенные и соединённые между собой передние и задние лонжероны.
Косынками и накладками очень удобно и эффективно восстанавливать
больные места кузова ваз 2101:
- Центральная стойка кузова, верхний усилитель;
- Верхний стык накладки боковины с накладкой стойки лобового стекла;
- Передняя дверь, верхний радиус;
- В проёме передней дверцы, с внутренней или наружной стороны, на основании стойки лобового стекла.
Места с образованными трещинами восстанавливают с помощью приварки усилительных накладок вырезанных изодно миллиметровой листовой стали. Привариваются прерывистым швом вдоль стыка, при этом усилительная накладка должна повторять контур восстанавливаемой панели.
Усиление кузова классика
Ваз 2101, сварка кузова своими руками
Так же актуально усилить лонжерон в районе маятника и рулевого редуктора с помощью 10…15 миллиметровой пластины и проварить под задним сиденьем усилитель в виде двух миллиметровой накладки.
Доработка кузова
Последним штрихом нашей сегодняшней эпопеи является увеличение штатных сварочных швов и вваривание дополнительных элементов.
Данный тюнинг кузова ваз 2101 связан с тем, что на конвейере элементы кузова соединены между собой с помощью точечной сварки, при применении которой между «точками» появляются большие промежутки.
Будет естественным предположить, что чем это расстояние меньше, тем будет жёстче вся конструкция.
Но завод – изготовитель в силу технологических проблем при производстве и необходимости больших трудозатрат на это не идёт.
Нам же, пока «железный» конь в свободном доступе, сама судьба даёт шанс, исправить сей огрех. Главное сварщика подобрать толкового, что бы ни нарушил физику кузова.Заодно и приварим в слабые участки кузова новые дополнительные элементы в виде вышеупомянутых накладок и косынок.
Так же пользуясь моментом для большей жёсткости желательно установить в «расшитые» коробчатые полости внутренние втулки.
Усиленный лонжерон ваз 2101: до и после
На этом тему тюнинга и усиления кузова ваз 2101 считаю более менее раскрытой. В одной статье невозможно подробно описать каждую процедуру, я ставил перед собой задачу лишь показать вам путь.
Не мыслите шаблонами! Удачи!
Устал платить за штрафы? Выход есть!
Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.
- Абсолютно легально (статья 12.2);
- Скрывает от фото-видеофиксации;
- Подходит для всех автомобилей;
- Работает через разъем прикуривателя;
- Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
Источник: https://kuzovspec.ru/modifikaciya/usilenie-kuzova-vaz-2101-tyuning-svoimi-rukami/
Снятие и замена задних боковых стекол на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим процесс замены задних боковых стекол на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Если Вам необходимо снять задние стекла, то Вы сможете сделать это самостоятельно и без особых усилий.
Итак приступим. Первым делом снимите обшивку двери.
После этого отсоедините направляющую стекла от тяги привода замка. Далее ключом на 8 открутите болт и гайку, которые держат направляющую и снимите ее
Откручиваем крепления направляющей 
Снимаем направляющую
Потом откручиваем планку и вынимаем тросик стеклоподъемника, после этого опустите стекло вниз до упора
Откручиваем планку
Далее откручиваем гайку (ключом на 10) крепления натяжного ролика
Откручиваем гайку крепления натяжного ролика
После этого снимите тросик с нижнего ролика и закрепите его на двери, чтобы он был в натянутом состоянии. Теперь опустите стекло вниз, мимо ролика, и снимите уплотнитель
Снимаем уплотнитель
Для того, чтобы снять неподвижные стекла задней двери открутите болт сверху и выведите стекло вместе с уплотнителем из двери
Откручиваем болт 
Вынимаем неподвижное боковое стекло
Теперь можно вынуть из двери и подвижное стекло
Вынимаем боковое стекло
Установка стекол происходит в обратной последовательности.
Источник: https://nazcar.ru/cars/vaz/2101/1179-snyatie-i-zamena-zadnih-bokovyh-stekol-na-vaz-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107.html
Как снять форточку на ваз 2106
Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим процесс замены задних боковых стекол на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Если Вам необходимо снять задние стекла, то Вы сможете сделать это самостоятельно и без особых усилий. Итак приступим. Первым делом снимите обшивку двери.
Установка стекол происходит в обратной последовательности.
Всем привет. Спасибо что зашли!
Небольшое предисловие. Шестерководы бывают 2х типов: те кому нравятся форточки, и те кто хотят от них избавиться. :-0
Надеюсь что статья поможет кому то, а может когда то и мне самому. Смотрим.
Мануал от POWER FIRE по внедрению сплошных стёкол в передние двери на мех. стеклоподъёмниках
Установка сплошных стёкол от ВАЗ 2104-05-07 в передние двери ВАЗ 2101-02-03-06 с мех. стеклоподъёмниками
После того как я по вечерам каждый раз просматривал картинки ”затюнинных шох” скачанных для меня моим братом с интернета, когда у самого ещё не было выхода в сеть и когда ещё не знал о существовании сайта VAZ-2106.RU, мне понравилась идея установки сплошных стёкол передних дверей.
И я загорелся! А как бы и мне притворить в жизнь это дело, переселить пятые (седьмые) стёкла в двери своей шестёрки, при этом демонтировать треугольные форточки, тем более что я ими совсем не пользовался, а когда приклеил дефлекторы (ветровички), то их открывание стало вовсе невозможным.
В общем, форточки для меня не являлись главной функциональной особенностью в моих дверях.
Главным для меня было то, что машина приобретет уникальный вид, появится отличный обзор из салона и можно, наконец-то установить красивые зеркала, у которых появится возможность регулировать угол наклона зеркальных элементов из салона.
Для достижения цели нужно было достать двери от пятёрки или семёрки, ну это конечно, что под руку подвернётся, просто так получится гораздо дешевле и материалов меньше искать придётся. Найти можно на СТО, в чермете или на разборке авто. Мне подвернулся шанс взять двери с ВАЗ 21053, которая стояла на чермете.
Там вообще можно многое достать на классику без особого труда, если конечно успеешь : )Когда я привёз двери домой, сразу же взялся за разборку и их изучение, а также сравнение их со своими дверьми. Казалось всё сложнее, 4 ролика вместо 3-х и непонятный маршрут троса через эти ролики. В общем, неделю ушло на изучение, подбор инструмента и всех комплектующих и на то, чтобы решиться распрощаться с форточками…
И я взялся за переделку… Сам… Без помощи кого либо!
Электромагнитный клапан отопителя газ 31105
Инструмент, который понадобится для монтажа стёкол:
01. Набор различных ключей;02. Отвертки простая и фигурная;03. Пассатижи;04. Молоток;05. Напильник (я использовал круглый для отверстий, треугольный для острых краёв и надфиль плоский);06. Дрель;07. Свёрла сечением 4мм, 6мм, 8мм повторяющие размер штатных отверстий;
08. Болгарка, очки и перчатки для безопасности.
Материал, который понадобится и количество:
01. Стекло передней двери от ВАЗ 2105-07 [2шт.];02. Передняя направляющая стёкол ВАЗ 2105-07 [2шт.];03. Кронштейн стекла (обойма) с зажимными пластинками под трос ВАЗ 2105-07 [4шт.];04. Сырая резина, продаётся в разном количестве, берите, чтобы хватило на 4 обоймы;05.
Уплотнители стекол ВАЗ 2105-07. [2 пары или 4шт.];06. Бархотки ВАЗ 2105-07, вставляются в оконный проём арок дверей и направляющие стёкол [2шт.];07. Ролик натяжной ВАЗ 2105-07 с креплением (выпиливается из дверей); [2шт.];08.
Ролик верхний, точно такой же который вверху установлен на вашей двери заводом [2шт.];09. Ролик натяжной ВАЗ 2106 [2шт.];10. Сухарики, крепящие панель обшивки к двери, примерно [20шт.];11. Стеклоподъёмник ВАЗ 2105-07, обязательно седьмые, у них трос длиннее [2шт.];12.
Дверь соответственно от ВАЗ 2105-07 [2шт.];
13. Треугольники с зеркалами для моделей ВАЗ 2104-05-07 [2шт.].
Итак, приступаем к работе. Разбираем дверь:
Снимаем все ручки, обшивку, винил, батон. В местах крепления батона без сожаления высверливаем алюминиевые заклёпки. Затем аккуратно отгибаем отверткой молдинги (в которые вставлены уплотнители стекла) в местах крепления, вытаскиваем пластмассовые заглушки на торцах молдинга. Снимаем или отрываем верхний отрезок бархотки (посередине там может быть клей).
Добро пожаловать! Форточка – это названием как вы уже догадались является народным (То есть оно пошло из народа), по настоящему же данное стекло называется поворотным стеклом а ставилось оно из линейки автомобилей который выпускались на ВАЗе, только лишь на автомобили Классического семейства и на автомобили Нива, но позже с Нивы начали убирать данное стекло и устанавливать вместо него уже начали обычное цельное.
Первые жигули в ссср год выпуска
Примечание! Для замены форточки, вам нужно будет запастись набором инструментов, в котором у вас будут находится: Лишь две отвёртки, одна из которых будет крестообразному типа, а другая плоская!
Краткое содержание
Когда нужно менять форточку на автомобиле? Каждый автовладелец сам решает когда и что ему нужно менять, но бывают случаи (Очень редко, но бывают) когда люди начинают менять данное стекло при условие что оно целое, после этого начинаешь задавать им вопрос: «А зачем же ты его меняешь если оно у тебя целое?», на что звучит ответ: «Хочу стекла обновить, за долгое время испачкались уже все даже водой не оттираются!», запомните для себя раз и навсегда, сильно запачканные стёкла (Которые водой нельзя отмыть) можно обработать специальными веществами, к примеру продаются в автомагазинах различного рода очистители стекла и если вы не нарвётесь на подделку и купите качественный очиститель, то и грязь со стекла удалите да и весь птичий засохший помёт сотрёте, а его вить очень плохо берёт обычная вода.
Как заменить форточку, она же переднее поворотное стекло на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2106?
Снятие: 1) В самом начале операции вам понадобится снять с той двери автомобиля на которой вы собираетесь менять форточку обшивку, это делается для того чтобы можно было снять основное стекло с двери автомобиля. (О том как снять обшивку и основное стекло, читайте в статье под названием: «Замена бокового стекла на автомобиле»)
2) Затем когда стекло, а так же обшивка будет снята, возьмите в руки отвёртку и с её помощью подденьте внутреннюю хромированную окантовку стекла (Указана стрелкой) и после этого её снимите.
Где убрать скол на лобовом стекле
3) Затем всё той же отвёрткой выверните два винта которые в верхней части и в боковой крепят поворотное стекло автомобиля (Винты указаны стрелками), а когда они будут вывернуты снимите после этого верхний уплотнитель стекла (см. маленькое фото) поддев для этого его отвёрткой и наклонив после чего поворотное стекло, снимите его с двери автомобиля.
Установка: Устанавливается новая форточка на своё место в обратном порядке снятию.
Примечание! Когда посетите автомагазин для приобретения поворотного стекла, купите там такое стекло чтобы он было с обоймой (Указана стрелкой на фото ниже), потому что при покупке отдельно самого стекла и обоймы, есть вероятность того что вы её сами не установите и можете даже повредить стекло, поэтому лучше берите сразу с обоймой!
Дополнительный видео-ролик: Если вы хотите по подробней изучить то как форточка снимается с автомобиля, то в таком случае ознакомьтесь с видео-роликом который прикреплён чуть ниже:
Источник: https://kalina-2.ru/remont-vaz/kak-snjat-fortochku-na-vaz-2106
Загрузка...
