Итак, машина снова не едет, тупит, вяло набирает обороты, не тянет, глохнет при сбросе газа или переключении передач… Расходует много бензина и не обладает достаточной приемистостью… Дергается при разгоне или отпускании педали газа… Или в глушители постоянно слышны хлопки на холостом ходу…. ? Тогда эта статья для вас.
Что же, я не думаю что вы совсем неподкованный любитель своего карбюраторного автомобиля. И считаю что базовые навыки по обслуживанию карбюратора вы уже получили, ну или хотя бы знаете как он выглядит.
Некоторые может уже даже разбирали его, а некоторые только рассматривали устройство по книжке, в любом случае вам потребуется книжка по обслуживанию сего чуда.
Но здесь я вам расскажу то, чего нет в книгах, и то, что написано неправильно.
Я расскажу вам несколько правил. Правило первое: Никогда не покупайте запчасти без упаковки. В данном случае карбюратор должен быть упакован вот в такой красочной упаковке. Нравится? Мне тоже…
Покупаю карбюратор без коробки вы рискуете взять опытный экземпляр, собранный не пойми из чего и не пойми где, как я однажды сделал это.
Правило второе: Не разбирайте новый карбюратор, особенно если вы пока не мастер в этом деле. Лучше потренируйтесь на старом и на машине соседа. Он вам еще спасибо скажет, если заведется после вашего очередного эксперимента.
Правило третье: Промывайте карбюратор снаружи и изнутри каждый раз когда снимаете его с автомобиля. Обычно грязь с наружной части легко попадает в тоненькие канала внутренних отделений карбюратора.
Правило четвертое: Не особо то и доверяйте книгам. Я видел много книг по карбюраторам и везде указаны различные значения калибровки.
Теперь, когда вам известны базовые правила, мы приступим к изучению неисправностей карбюраторов solex. Именно тех неисправностей, которые чаще всего и случаются.
Картина такая: вы завели машину и слышите постоянные хлопки в глушителе, а тахометр в то время ритмично подпрыгивает. Холостой ход конечно плавает, двигатель пытается заглохнуть.
Если у вас всё в порядке с зажиганием, а об этом можно узнать прочитав вот эту статью Неисправности системы зажигания в карбюраторных двигателях, значит у вас забилась система холостого хода.
Она имеет узкий канал подачи топлива, которое протекает через жиклер холостого хода.
Выворачиваем его из карбюратора и осматриваем. На головке жиклера имеется 3 отверстия, главное чтобы они были круглыми, а не вытянутые эллипсовидные. Если всё хорошо, то смотрим дальше… А дальше смотреть не надо, снимает блестящую головку и видим такую картину:
Белый толкатель перекрывает протекание бензина через клапан, поэтому он должен быть чистым. Теперь внимательно смотрим в головку, в её середине есть маааленькое отверстие. Естественно оно должно быть чистым, а внутри головки не должно находиться соринок, которые попадают туда либо от резиновых шлангов, либо от самого бензина.
Если всё нормально, то смотрим на резинку что одета на жиклер, она не должна иметь всяких там разрывов и прочих следов насильственного издевательства. Заворачиваем жиклер на место, но только от руки и до упора.
Этот жиклер должен оптимально работать, а значит если с него снять провод на холостом ходу, то машина должна заглохнуть. Если не глохнет, то дотягивает жиклер. С этим всё. Это основная причина почему холостой ход никакой.
Если пропуски и прочее осталось копаем в сторону зажигания.
Далее у вас может возникнуть проблема когда при резком сбросе газа у вас глохнет двигатель, а при плавном сбросе нет. В этом виновата система ЭПХХ. И либо окислились контакты, либо отжила своё коробочка, которая отвечает за коммутацию системы эпхх, она расположена рядом с коммутатором на переборке моторного отсека.
Ну а чаще всего возникает плохой контакт между проводом и контактом жиклера холостого хода, для этого контакт на жиклере зачищаем. Наконечник на проводе вынимаем из фишки и поджимаем так, чтобы провод плотно сидел на жиклере холостого хода.
После этих манипуляций всё пройдет, если конечно у вас не зверский перелив бензина в системе холостого хода.
В случае перелива у вас будет черный нагар на свечах и тогда вам придется регулировать качество и количество смеси на холостом ходу. Но об этом позже.
Часто бывает что машина дергается при разгоне и торможении двигателем, обычно это бывает на определенных оборотах, а иногда и в некотором диапазоне. В таком случае у вас явный перелив или недолив бензина. А значит что состав смеси в рабочем режиме не отрегулирован.
Как это вылечить? Половиним карб, для этого отворачиваем 5 болтов и снимаем его верхнюю часть. Переворачиваем её вверх ногами смотрим на поплавки, трогаем и шатаем их, на прокладке карба остались отметины слева и справа от поплавков.
Поплавки должны стоять параллельно этим отметинам. Вот так:
А не так:
Иначе они будут задевать за стенки камер и бензин вечно будет литься в это подобие унитаза. А теперь самое интересное, все говорят что уровень нужно ставить по разному. Для девяток и десяток есть золотой уровень.
Я не раз его проверял и ставил абсолютно разным, но значение 37,5 мм то что надо поверьте. Потом можете поставить другое, но с этим значением смесь оптимальна.
Да, кстати, я надеюсь что вы настроили зажигание прежде чем лезть в карбюратор? Об этом здесь Неисправности системы зажигания в карбюраторных двигателях
Как измерить эти самые 37,5 мм. А вот так:
Получается это расстояние от прокладки до верхней грани поплавков. При такой настройке нижняя грань поплавков отстоит от прокладки на 5-6мм. В том время как в книге указано про 1-2мм. Не верьте, при такой настройке мотор нещадно захлебывается.
Итак, уровень выставляем подгибанием держателей поплавков! Не двигаем сами поплавки! Иначе они просто развалятся. У меня 2 развалились, пришлось их клеить, но они же там постоянно в бензине, сами понимаете какой тут клей….
Итак, выставляем уровень подгибанием держателей поплавков и смотрим чтобы поплавки не косились в сторону и были перпендикулярны прокладке.
С этим закончили, теперь у вашей машины появится невиданная тяга и полное отсутствие провалов, если конечно до этого они были, а тяги не было.
Если в карбюраторе забивается главная дозирующая система, которая состоит из жиклеров и колодцев, то машина либо теряет динамику, либо дергается. Обычно забивается первая камера, поэтому при езде на полном газу машина едет без рывков, т.к ГДЗ второй камеры обычно редко забивается.
Для этого отверткой выворачиваем воздушные жиклеры. Обычно они чистые. Забиваются топливные, что под ними. Чтобы их достать берем часовую или любую плоскую мини-отвертку.
Вставляем в колодец и нащупываем прорезь, теперь посильнее давим на отвертку и выкручиваем жиклер. Тем самым мы насаживаем жиклер на отвертку и теперь можем вынуть его просто потянув вверх после его откручивания. Осматриваем жиклер.
Бывает что он забивается и продуваем канал шприцом. Канал напрямую связан с поплавковыми камерами.
Вот вывернутый воздушный жиклер второй камеры:
А места где скапливается осадок от бензина вот:
В них то обычно и остается осадок от бензина, который потом и засасывается во все системы карбюратора, поэтому рекомендую хорошенько прочистить обе поплавковые камеры, а потом продуть вот эти отверстия:
Карбюраторы solex имеют 2 подводящих патрубка системы вентиляции картерных газов. Один выведен в воздушный фильтр, а другой в самый низ карбюратора. Вот сюда:
И если в канале картерных газов настолько же грязно, как на рисунке, значит пора бы почистить маслоотделительную сетку в крышке головки блока цилиндров. Ну а если масло у вас и так летит изо всех щелей, то поставьте в разрез патрубка карбюраторный топливный фильтр, он там как раз хорошо вставляется в тоненький шланг. Заодно коллектор почище будет.
Что дальше? Если у вас рукоятка подсоса то работает хорошо, то не доходит до конца и соответственно топливная смесь постоянно обогащается не спешите регулировать тросик проблема в нескольких вещах:
Вот этот болт с большой головкой имеет традицию откручиваться, в результате чего рычаг, который он держит начинает ходить восьмеркой ну и сами понимаете что его так перекашивает, что в такой ситуации трудно правильно регулировать уровень обогащения топлива при запуске двигателя.
Так, болт затянули….. Только тяните не со всей силы, а так чтобы рычаг свободно перемещался и при этом не имел люфтов….. И всё равно обороты холостого хода высокие после того как убрали рукоятку подсоса… Тогда открываем корпус воздушного фильтра и если там воздушная заслонка стоит явно не в вертикальном положении делаем следующее…
Убираем пружинку что обозначена на рисунке, для чего она нужна умными словами написано в книге. Говоря простым языком она создает дополнительное сопротивление закрытию воздушной заслонки.
После того как вы уберете эту пружинку, сами заметите как легко стала двигаться ручка подсоса. Да и к тому же больше не будет проблемы когда при убранной ручке заслонка закрывается не до конца.
Никаких отрицательных моментов из-за того что вы убрали эту пружинку не будет. Везде только плюсы!
Да и если вы всё сделали правильно, то при утапливании ручки подсоса вы увидете что воздушная заслонка стоит четко вертикально:
В отличии от приема с вырванным жалом в жиклере холостого хода. Обычно так делают когда холостой ход плавает и ничего не помогает. Устройства двигателей всё усложняется, а мы тут своими руками упрощаем систему и что получаем в итоге?…. Черные свечи! Потому что на холостом ходу и на переходных режимах смесь идет явно богаче нужного.
Я уже молчу про налет, который после такого тюнинга будет скапливаться в камерах сгорания. Поэтому совет: не убирайте жало жилкера холостого хода. Лучше еще раз проверьте, подается ли ток на жиклер и достаточно ли он чистый. Для спокойствия замените.
Еще раз отмечу что двигатель должен глохнуть при снятии провода с жиклера ХХ во время работы на холостом ходу.
Про регулировку холостого хода вы можете прочитать здесь: Регулировка холостого хода на карбюраторе solex ваз 2108 2109 21099 2115
И еще, ускорительный насос имее вот такие трубки, которые крайне редко забиваются и вообще редко люьют не туда, поэтому не стоит с ними мудрить постоянно подгибая. Лично я не видел ни одного карбюратора где бы эти трубки лили смесь не по середине камер. Хотя говорят что бывает…
И последний совет: Если вы почистили поплавковую камеру, а через неделю в них опять осадок, то смените заправку или прочистите топливный бак.
Вот пока собственно и всё. Я рассказал об основных проблемах карбюраторов ваз 2109. Думаю, что скоро я продолжу эту тему, ну а пока всё. Всем удачной настройки и регулировки.
- Другие материалы автора
- Добавил:
- Depeche_Mode
- 2011-05-12 23:00:21
- Появилось время и я решил написать статью про регулировку холостого хода на карбюраторе solex, с которой вы можете ознакомиться здесь Регулировка холостого хода на карбюраторе solex ваз 2108 2109 21099 2115
- А вот здесь я написал о том, в каких местах и почему карбюратор может забиться: Чистка карбюратора
- Расширил: Depeche_Mode
- Рисунок камеры биметаллической пружины для карбюраторов solex с полуавтоматическим пусковым устройством.
На рисунке: 1) пружина 2) рычаг управления пусковым устройством 3) ось, на которой находятся все рычаги управления заслонкой 4) кулачок 5) упор, который определяет начальное открытие дроссельной заслонки 6) рычаг пускового устройство. Вторая главная деталь механизма после пружины.
7) шток, выбег которого определяет максимальные обороты при начале прогрева. Регулируя винт этого штока можно, например, установить начальные обороты для прогрева 1600, а не 2500. Как говорится — летний режим.
- Расширил: Depeche_Mode
- Тарировочные данные для карбюраторов типа Солекс приведены на изображении ниже (можно щелкнуть по изображению чтобы увеличить его):
На рисунке ниже показаны маленькие отверстия в колодце карбюратора, которые очень любят забиваться грязью. Прочищать их лучше всего маленькой иголочкой. Если хоть одно отверстие будет забито, то система питания будет вести себя неадекватно, ведь тут и переходное отверстие 1-й камеры и отверстие для отбора разряжения для коррекции УОЗ.
- Кликните по изображению для увеличения
- Каждый раз, когда разбираете карбюратор обязательно проверяйте эти отверстия на предмет засорения.
- На фотографиях снизу показано как должна располагаться заслонка первой камеры при правильной регулировке.
- Обозначения:
1. — Переходное отверстие первой камеры. 2. — Отверстие отбора разряжения к вакуумному корректору УОЗ
На первом фото заслонка полностью закрыта и видно как часть первого отверстия открыта, но 2-е отверстие полностью блокируется заслонкой, т.е заслонка стоит вровень с этим отверстием.
- На втором фото заслонка приоткрыта и оба отверстия полностью открыты.
- Кликните по изображению для увеличения
- Кликните по изображению для увеличения
- Регулировка пускового зазора на карбюраторе солекс
Для этой простой процедуры нам потребуется плоская отвертка и ключ на 8, а также что-то такое, чем можно измерить следующие расстояния: Между стенкой и воздушной заслонкой: 2.5мм Между стенкой и дроссельной заслонкой: 1.1мм
Данные приведены для карбюратора 21083.
Сначала выставим положение дроссельной заслонки. Это положение регулируется винтом, на который опирается рычаг управления ДЗ. На фото:
- 1 — зазор 2 — регулировочный винт
- Кликните по изображению для увеличения
Тут же на фото показано куда надо вставить отвертку для регулировки. Карбюратор для этого переворачиваем и выставляем рычаг управления ДЗ до упора против часовой стрелки, т.е. в положение когда мы на всю вытянули подсос.
В этом положении заслонка должна в своей средней точки не доходить до стенки колодца ровно 1мм. Тут пригодится либо щуп либо сверло. Вставляем мерочное приспособление в пространство и крутим регулировочный болт пока не выставим нужный зазор.
ДЗ мы настроили.
Теперь настроим расстояние, на которое прикроется воздушная заслонка в момент когда двигатель запустится с вытянутой рукояткой подсоса, т.е зазор в 2.5мм между воздушной заслонкой и стенкой колодца первой камеры. На фото:
- 1 — зазор 2 — регулировочный винт
- Кликните по изображению для увеличения
Вот этот зазор мы будем регулировать. Для этого повернем рычаг управления ДЗ до упора против часовой стрелки, затем нажмем на шток выходящий из пускового устройства (шток имеет форму буквы Г) чтобы вдавить его до упора. Должно образоваться расстояние между воздушной заслонкой и колодцем первой камеры размером с 2.5мм.
Теперь найдем приспособление размером с 2.5мм. Опускаем его в расстояние между заслонкой и колодцем и производим регулировку. Регулировать это расстояние тоже просто.
Для этого ослабляем контрагайку на пусковом устройстве ключом на 8 и после чего плоской отверткой крутим винт в результате чего шток в форме буквы Г будет изменять свое положение и положение прикрытия воздушной заслонки.
- На рисунке ниже красным показан шток, скрытый за рычаг ДЗ и сама форма штока.
- Кликните по изображению для увеличения
И еще раз повторю и покажу что вот эту пружину надо убирать. В ней нет никакого смысла. Часто она оттягивает заслонку и прикрывает ее в результате чего на горячую двигатель плохо заводится, не развивает полной мощности и ест больше топлива.
Кликните по изображению для увеличения
Все, теперь все наши пусковые зазоры отрегулированы. Всем удачного пуска двигателя по утрам!
Источник: https://megaobuchalka.ru/7/31025.html
Замена карбюратора своими руками
Снятие карбюратора на Ваз 2109-2108 процедура довольно не сложная, и времени она занимает немного. Сразу стоит привести тот список инструментов, которые понадобятся для выполнения этого ремонта автомобиля:
- Плоская и крестовая отвертки
- Ключ рожковый на 13
- Головка глубокая на 8
- Удлинитель
- Трещоточная рукоятка
Прежде чем приступать к выполнению этой процедуры, необходимо будет снять воздушный фильтр.
Затем закройте отверстия в карбюраторе сухой чистой тряпкой. Это нужно для того, чтобы во время откручивания гаек крепления воздухана, они случайно не упали в карбюратор, так как они могут оказаться внутри двигателя.
После чего откручиваем 4 гайки крепления корпуса воздухана, как показано на фото ниже:
И снимаем его:
Теперь отсоединяем провод от клапана ЭКХХ:
Далее отсоединяем два топливных шланга, предварительно открутив крепления хомутов, как это показано на фото:
Ослабляем два болтика троса подсоса, которые отмечены на фото ниже:
И снимаем его:
Далее снимаем пружинку, сняв один ее конец с тяги управления дроссельной заслонкой:
Теперь можно приступать к отсоединению троса дроссельной заслонки. Для этого сначала ослабляем гайку на кронштейне, и вынимаем трос из зацепления:
Затем пальцем или отверткой поддеваем металлическую скобу, которая как бы является фиксатором троса:
- И затем вынув трос из желоба , опускаем его до конца вниз и вынимаем из зацепления:
- Разъединяем штекеры питания от датчика винта ЭПХХ.
- Отсоединяем два шланга от блока подогрева карбюратора ВАЗ 2109-2108, которые отмечены стрелками сверху, и вакуумную трубку, показанную нижний стрелкой:
- И остается снять шланг вентиляции картера, наглядное местоположение которого можно посмотреть на приведенной ниже фотографии:
- Дальше необходимо открутить 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору с каждого угла:
- И потом можно окончательно снимать карбюратор, аккуратно без лишних и резких движений поднимая его вверх со шпилек:
При необходимости в замене, покупаем новый карбюратор, цена которого для автомобилей ВАЗ 2109-2108 может варьироваться от 3500 до 4500 рублей. И затем производим установку в обратной последовательности. Конечно, в большинстве случаев можно отремонтировать данное устройство, тем более, что сейчас в каждом магазине несложно найти ремкомплекты для них.
Источник: http://remont-vaz2109.ru/zamena-karbyuratora-svoimi-rukami/
Дефектовка и замена деталей карбюратора Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099
Этапы сборки и разборки насоса лада 2108, проверка карбюратора лада 2109, топливная система лада 21099. Инструкция по ремонту системы питания ваз 21099, ваз 2108, ваз 2109. Эксплуатация узлов двигателя и его систем автомобиля лада 21099. Устранение неисправностей в системах лада 2108: выхлопа, охлаждения, питания, смазки. Рекомендации по ремонту головки цилиндров лада 2109.
Промойте фильтр карбюратора лада самара в бензине и продуйте сжатым воздухом.
Предупреждения
При неправильном взаиморасположении поплавков нарушится работа карбюратора ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Поэтому обязательно проверьте установку поп- лавков по шаблону (см. «Регулировка уровня топлива в поплавковой камере»).
Не прочищайте жиклеры металлическими предметами. Допускается использование тонкой медной проволоки. Диаметр проволоки должен быть меньше диаметра отверстия в жиклере. В противном случае нарушится калибровка жиклера.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
|
Источник: http://vazclub.com/vaz/2108-2109-21099/remont/dvigatel/sistema-pitaniya/defektovka-detalej-karbyuratora.html
Снятие и замена карбюратора на ВАЗ 2108, 2109, 21099
Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим процесс снятия и замены карбюратора на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Карбюратор обычно снимают для его очистки, ремонта или для замены на новый карбюратор. При снятии карбюратора главное ничего не уроните внутрь двигателя.
Для начала нужно снять крышку воздушного фильтра, для этого открутите гайку по центру крышки
Откручиваем крышку воздушного фильтра
Теперь откручиваем 4 гайки и снимаем корпус воздушного фильтра, главное ничего не уроните в карбюратор
Откручиваем корпус воздушного фильтра
Далее отсоединяем тягу воздушный заслонки
Откручиваем тягу
Теперь снимаем возвратную пружину привода акселератора
Снимаем пружину
Далее, поддев плоской отверткой, снимаем пружинный фиксатор
Снимаем фиксатор
Теперь отцепляем трос газа
Отцепляем трос газа
Далее отсоединяем разъем от клапана ЭПХХ
Отсоединяем разъем
Теперь отсоединяем разъем датчика-винта ЭПХХ
Отсоединяем разъем
Далее ослабляем хомуты и снимаем шланги, подходящие к карбюратору
Снимаем шланги
Откручиваем болт крепления блока подогрева карбюратора и снимаем его
Откручиваем блок подогрева карбюратора
Теперь снимаем со штуцера шланг вентиляции картера
Снимаем шланг
Далее снимаем вакуумную трубку
Снимаем вакуумную трубку
Откручиваем 4 гайки крепления карбюратора к двигателю и снимаем его
Откручиваем карбюратор Снимаем карбюратор
На всякий случай закройте отверстие под карбюратор чем-нибудь, чтобы внутрь двигателя не попала грязь
Закройте отверстие под карбюратор
Источник: https://nazcar.ru/cars/vaz/2108/1044-snyatie-i-zamena-karbyuratora-na-vaz-2108-2109-21099.html
Карбюратор ВАЗ 2109: устройство, настройка, регулировка
Карбюраторный узел (КУ) достаточно прост в настройке, имеет в целом несложную конструкцию относительно других подобных устройств, но у него есть свои особенности и характерные «болезни». Здесь мы рассмотрим устройство карбюратора, его демонтаж и монтаж, специфику регулировки, настройку уровня бензина, отладку пускового механизма.
Устройство карбюратора ВАЗ-2109
Первые переднеприводные авто ВАЗ были запущены в производство 1985 году, Тольяттинский завод начал производить трехдверные модели 2108, оснащенные 1,3-литровым бензиновым двигателем. Несколько позднее было налажено конвейерное производство 5-дверных «девяток», также появились новые двигатели 1,1 и 1,5 л (модификации 21081 и 21083).
Под каждой объем мотора АвтоВАЗом разработан свой карбюратор, но внешне КУ между собой фактически не различаются, разница заключается лишь в дозирующих элементах, расположенных внутри корпуса, и шильдиком с обозначением модели. В отличие от классических «Озонов» «Солексы» имеют корпус только лишь из двух частей, а не из трех – это основная секция с площадкой для установки на двигатель и верхняя крышка.
Устройство карбюратора ВАЗ-2109 имеет свои особенности, но в целом содержит те же самые детали, что и другой подобный узел для легковых отечественных автомобилей девяностых и начала двухтысячных годов.
Этот КУ – эмульсионного типа, двухкамерный, с последовательным открыванием камер, для более стабильной работы снабжен жидкостным подогревом (используется тосол или антифриз, залитый в охлаждающую систему).
Для полноценного функционирования на любых режимах и оптимального дозирования воздушно-топливной смеси здесь предусмотрены системы:
- главная дозирующая, является основной, ее элементы есть в обеих камерах (жиклеры подачи воздуха и топлива, диффузоры, эмульсионные трубки);
- холостого хода (ХХ), обеспечивает стабильность работы ДВС на малом ходу, экономичное потребление бензина;
- переходная с первой камеры на вторую, служит для предотвращения рывков и провалов в момент открытия заслонки второй камеры;
- насос-ускоритель, подает дополнительную порцию топлива в момент резкого ускорения автомобиля, за счет чего обороты набираются плавно, без рывков;
- экономайзер, обогащает топливную смесь при больших оборотах двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и повышенных нагрузках;
- пусковое устройство, позволяет без проблем запускаться мотору в любую холодную погоду:
- поплавковая камера, поддерживает необходимый уровень бензина вне зависимости от нагрузки и скорости.
Снятие и установка карбюратора
Монтаж и демонтаж производится в случае ремонта этого узла, его полной замены, а также для основательной промывки и чистки. Засориться КУ может, если автомобиль эксплуатируется по пыльным дорогам, а также в результате несвоевременной замены элемента воздушного фильтра.
Снятие и установка карбюратора ВАЗ-2109 совершаются очень просто, даже при начальных навыках автослесаря проделать такую работу своими руками способен почти любой водитель (автовладелец). Выполняем операцию по демонтажу следующим образом:
- выключаем зажигание, открываем капот, снимаем верхнюю крышку, фильтрующий элемент, затем отворачиваем четыре гайки, крепящие корпус воздушного фильтра (КВФ);
- ослабив хомуты, отсоединяем топливные шланги, откручиваем два крепления троса подсоса, убираем тросик в сторону, разъединяем фишки проводов электромагнитного клапана и датчика закрытия дроссельной заслонки;
- также отсоединяем тросик газа, предварительно удалив возвратную пружину, шланг опережения угла зажигания, откручиваем гайки крепления самого карбюратора (тоже 4 шт.);
- чтобы не терять тосол и не отсоединять патрубки с охлаждающей жидкостью, проще открутить винтик крепления блока подогрева, но он находится сзади корпуса, не в самом доступном месте;
- в таком случае приподнимаем вверх открученный карбюратор, сдвигаем его вперед, находим положение, в котором удобно было бы демонтировать этот крепеж;
- теперь ничего не мешает снять узел целиком.
Если КУ основательно прикипел к шпилькам и не сдергивается, можно аккуратно подстучать его у основания небольшим молоточком, пошатать руками из стороны в сторону. Как правило, после нескольких попыток устройство поддается, после его съема можно приступать к дальнейшим запланированным операциям, монтаж узла производится в обратном порядке.
Основные неисправности
Любые неисправности карбюратора 2109 отражаются на работоспособности двигателя: мотор может глохнуть при сбросе оборотов, работать с перебоями, не развивать мощность, сверх нормы расходовать бензин. Причин возникновения неполадок в этом узле достаточно много, но наиболее характерные из них, это:
- засорение жиклеров ГДС и холостого хода, как воздушных и топливных, так и в электромагнитном клапане (ЭМГ);
- разрыв (дефект) диафрагмы насоса-ускорителя;
- отказ самого ЭМГ;
- неплотное прилегание к седлу иглы запорного механизма;
- подсос воздуха через стык корпуса и крышки;
- негерметичность поплавка в поплавковой камере;
- забивание грязью (сором) распылителя ускорительного насоса;
- разрегулировка винтов ХХ.
Разумеется, различного рода сбои могут возникать не только из-за карбюратора, нередко неисправен и сам двигатель, также бывает неправильно выставлено зажигание, особенно, если установка проводилась неопытным мастером без стробоскопа. Проблемы с холостыми оборотами могут возникать по причине отсутствия питания на электроклапане, поэтому, прежде чем разбирать КУ, сначала стоит проверить наличие напряжения на этом проводке.
Настройка уровня топлива в поплавковой камере
Поддержание нормального уровня бензина в поплавковой камере – важное условие, если оно не соблюдается, происходят нарушения в работе автомобиля:
- если уровень ниже нормы, двигателю не хватает оборотов, снижается мощность, возрастает расход бензина;
- если выше положенного, потребление горючего также повышается, к тому же еще больше.
Настройка уровня топлива для ВАЗ-2108-09-099 производится достаточно просто, и снимать карбюратор в этом случае вовсе не обязательно. Порядок регулировки положения поплавков следующий:
- снимаем КВФ в сборе с фильтрующим элементом;
- отсоединяем трос подсоса, топливные шланги, провод питания ЭМГ;
- откручиваем пять винтов крепления карбюраторной крышки;
- переворачиваем крышку, берем сверло толщиной от 1 до 2 мм и делаем замер между прокладкой и нижней поверхностью поплавков – это расстояние должно быть именно в таких пределах, причем, одинаковое.
Важные условия при настройке уровня:
- поплавки должны располагаться обязательно параллельно относительно друг друга, вдоль крышки;
- устанавливаются они строго вертикально, без перекосов;
- при поднятии поплавковой пары до упора вверх расстояние от их нижних углов до прокладки должно находиться в пределах 15 мм;
- настройка крайних положений при регулировке выполняется с помощью подгибания язычков с двух сторон;
Если внутри камеры поплавки будут установлены с перекосом или не строго вертикально, возможно их перетирание о стенки корпуса, перелив бензина в результате залипания.
Регулировка холостого хода
Наиболее распространенная проблема карбюратора «Солекс» – исчезновение нормального холостого хода, мотор начинает работать с перебоями на малых оборотах.
Очень часто причиной подобной неисправности является либо засоренный жиклер ЭМГ, либо сам электромагнитный клапан.
Проверить это очень легко – во время работы движка на ХХ отсоединяем проводок от ЭМГ, если характер работы ДВС совершенно не меняется, а при выкручивании клапана обороты заметно возрастают, значит, дефект присутствует.
Восстановить нормальную работу ХХ можно попробовать без снятия узла целиком, и производится такая процедура достаточно просто:
- на заглушенном двигателе снимаем воздушный фильтр с корпусом:
- отсоединяем провод ЭМГ, выкручиваем сам клапан;
- запускаем мотор, заткнув пальцем руки «холостой» канал, «прогазовываем» несколько раз;
- останавливаем двигатель, компрессором или ручным насосом не забываем продуть ЭМГ и его жиклер, разъединив между собой эти части;
- устанавливаем на место детали, делаем контрольный запуск ДВС: если ХХ стабилизировался, а при снятии проводка обороты изменились, значит, причина была именно в засорении, и теперь холостой ход «пришел в норму».
Но прочистить таким образом канал удается не всегда, соринка может застрять в районе винта качества. Здесь уже нужно снимать и разбирать карбюратор, демонтировать винтик, что в целом не очень непросто, так как находится он глубоко в канале и удерживается там уплотнительным резиновым кольцом.
Корректировка угла зажигания
Вялый разгон машины и неустойчивость ХХ также часто связаны с неправильно выставленным зажиганием, в основном такую процедуру выполняют в автосервисах на специальной аппаратуре. Но при желании корректировку несложно произвести самостоятельно, к тому же и без стробоскопа, причем, достаточно точно:
- на остановленном двигателе ослабляем три гайки крепления трамблера (третье крепление находится внизу, его сверху не видно);
- заводим машину, поворачиваем прерыватель-распределитель по часовой стрелке (на «+»), и если стояло позднее зажигание, обороты ХХ будут заметно увеличиваться;
- выбираем оптимальное положение трамблера (работа ДВС должна быть ровная, без сбоев), винтом количества уменьшаем число оборотов, глушим мотор, фиксируем прерыватель-распределитель пока одной гайкой, проверяем результаты корректировки зажигания на ходу.
Если при большой нагрузке и резком разгоне начинают заметно «стучать пальцы» (появляется детонация двигателя), следует трамблер немного подвинуть на «минус», затем еще раз проверить машину на ходу. Так можно достаточно точно выставить зажигание, и даже порой лучше, чем со стробоскопом.
Особенности и неисправности пускового устройства
С наступлением морозов многие владельцы «девяток» сталкиваются с проблемой плохого холодного запуска двигателя, и причиной неисправности часто является пусковое устройство (ПУ), которое предназначено для обогащения топливной смеси в определенной пропорции.
При вытягивании троса подсоса воздушная заслонка (ВЗ) закрывается, но под действием разрежения она меняет свое положение, слегка приоткрываясь и в некоторой степени давая проходить воздуху в карбюратор.
Еще положение ВЗ регулируется с помощью диафрагменного устройства, которое с заслонкой механически связано системой тяг.
Разумеется, холодный движок может не запускаться в мороз из-за слабого аккумулятора, плохого стартера, из-за самого двигателя, если он уже изношен, но также нередко виновником неполадки становится карбюраторный узел. Причины неисправности в этом случае:
- неправильно отрегулирован винт открытия воздушной заслонки на диафрагменном устройстве;
- порвана или потеряла эластичность сама диафрагма (также может быть подсос воздуха);
- плохо закреплен или неправильно установлен трос подсоса;
- отсутствует или растянута возвратная пружина;
- неверно подобрана другая пружина, которая находится внутри диафрагменного механизма.
Чтобы движок беспроблемно запускался при низких температурах, важно отрегулировать пусковой зазор (угол наклона ВЗ при запуске). Регулировку выполняем так:
- полностью вытягиваем трос подсоса;
- с помощью отвертки, нажав на тягу, принудительно приоткрываем ВЗ;
- ослабляем контргайку на диафрагменном механизме, с помощью регулировочного винта настраиваем заслонку так, чтобы она установилась в положении с заданным пусковым зазором (2,5-3 мм в зависимости от модификации КУ);
- затягиваем контргайку, винтом приоткрытия дроссельной заслонки повышаем количество оборотов;
- два раза качнув педалью газа, чтобы бензин попал в карбюратор, пробуем запустить двигатель;
- после запуска с помощью винта приоткрытия обороты убавляем, доводим их до нужной нормы (для зимнего периода – примерно 2700-3000 об/мин);
- если воздушная заслонка закрыта слишком плотно, а мотор при этом подергивается, путем регулировки на работающем движке еще раз корректируем тепловой зазор.
Добившись желаемого результата, затягиваем контргайку, делаем повторный холодный пуск, машина в этот раз заводиться должна практически сразу.
Способ демонтажа винта качества
У карбюраторов «Солекс» нередко засоряется канал ХХ в самом корпусе, и чтобы его хорошо продуть, необходимо вынуть винт качества. Но этот винтик, как уже говорилось выше, имеет очень плотную посадку, и достать его нелегко. Существует несколько методов демонтажа детали, мы рассмотрим лишь один вариант.
Берем кусок старой антенны от любого радиоприемника, подбираем наружный диаметр так, чтобы трубка входила в канал корпуса карбюратора, обычно наружная толщина «съемника» равна около 4 мм.
Отрезаем небольшой кусок, делаем на одном ее конце распил (где-то 1 см глубиной), по другому винту качества (запасному, или специально можно купить в магазине), проверяем, как плотно трубка насаживается на головку винтика.
Теперь можно откручивать винт и с помощью самодельного съемника доставать его из корпуса КУ.
Источник: https://avtobrands.ru/karbyurator-vaz-2109-ustrojstvo-nastrojka-regulirovka/
Ремонт и настройка карбюратора на ВАЗ 2108 — 21099 своими руками
Самая распространенная причина поломки карбюратора ВАЗ 2108 — 21099 неправильное расположение поплавков, установку поплавков нужно проверять только по шаблону. Указанной инструкцией можно пользоваться при ремонте карбюратора автомобиля ВАЗ 2108, 2109.
Изначально снимаем воздушный фильтр, отсоединяем тягу воздушной заслонки, затем проводы слива топлива, подачи, провод электромагнитного клапана.
В идеале нужно изготовить шаблон для регулирования уровня топлива. Крышку карбюратора располагаем поплавками к верху в горизонтальном положении, устанавливаем на нее изготовленный заранее шаблон. Не более 1,0мм — таков приемлемый зазор между шаблоном и поплавками. Больше или меньше зазор регулируем, подгибая рычаги поплавка или язычок.
Лучше всего подходит для очистки жиклеров тонкая медная проволока с меньшим диаметром, чем дырка в жиклере, потому что в ином случае испортится калибровка жиклера.
Порядок проведения ремонт карбюратора
- 1) В случае, когда сетка фильтра порвана, и ее никак не получится промыть, меняется фильтр. Если уплотнительное кольцо сжато очень сильно, также меняется;
- 2) При поврежденных поплавках и прокладке, они заменяются на новые;
- 3) Если следы касания поплавков проявляются на стенке камеры, подгибается кронштейн поплавка, затем их установка проверяется по шаблону;
- 4) Продуваем каналы и отверстие крышки карбюратора сжатым воздухом;
- 5) Проводится осмотр пускового устройства. Меняем поврежденную диафрагму и пружину (если треснула);
- 6) Сжатым воздухом продуваем топливный жиклер холостого хода. Прочищаем тонкой медной проволокой, если не продувается. С остальными жиклерами те же операции;
- 7) Внимательно смотрим на уплотнительное кольцо. Меняем, если оно потрескалось, если нет упругости;
- 8) Проверяем электромагнитный клапан. Подсоединяем провод “+” клеммы батареи к клемме клапана, а к корпусу клапана провод от ”-” клеммы. Игла самого клапана должна быть сильно втянута в корпус. Если игла не втянута – следует заменить клапан;
- 9) Проводим осмотр всех узлов ускорительного насоса. Меняем диафрагму и пружину, если они даже немного повреждены;
- 10) Проводим проверку корпуса карбюратора, привалочных поверхностей крышки, и ускорительного насоса. Меняем детали с поврежденными поверхностями;
- 11) Проверяем свободу в перемещении рычажка в крышке ускорительного насоса — он обязан работать без заеданий;
- 12) Осматриваем запчасти экономайзера мощных режимов. Меняем испорченные диафрагму/пружину;
- 13) Проверяем поверхности крышки на корпусе карбюратора, на экономайзере;
- 14) Прочищать отверстия эмульсионных трубок можно ацетоном, а можно и бензином;
- 15) Продуваем дырку под распыливатель ускорительного насоса сжатым воздухом.
Источник: http://xenon-kiev.com.ua/remont-karbyuratora-na-vaz-2108-2109/
Обслуживание, устройство и ремонт автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — Замена шпилек крепления корпуса воздушного фильтра- Лада Самара/Спутник — Lada Samara/Sputnik на Vaz-Autos.ru
Снимаем корпус воздушного фильтра, закрываем ветошью или специальной крышкой смесительные камеры карбюратора. При повреждении резьбы верхней части шпильки…
| …пассатижами выворачиваем шпильку из крышки. |
На новую шпильку наворачиваем две гайки с резьбой М5.
| Чтобы гайки не проворачивались на шпильке, двумя ключами аккуратно законтриваем их, стараясь не сорвать резьбу. |
Обезжирив, наносим на короткую часть резьбы шпильки и в отверстие крышки анаэробный герметик, нитролак или нитрокраску и заворачиваем шпильку в крышку,
| …вращая ее ключом за верхнюю гайку. |
В случае повреждения резьбы в крышке карбюратора, можно навернуть на шпильку гайку с резьбой М5. Для этого,
| …завернув шпильку в крышку немного глубже, наворачиваем на нее гайку. |
Этот вариант можно рассматривать в качестве временной меры, когда полноценный ремонт невозможен.
Кроме того, для шпильки, расположенной над пусковым устройством, такой способ неприемлем из-за глухого отверстия, а для шпилек над топливоподводящим штуцером и пробкой сетчатого фильтра требуются гайки малой высоты.
Стандартную гайку можно сделать тоньше, сточив ее до нужного размера напильником или на наждаке. При первой же возможности заменяем шпильку ремонтной, большего диаметра. Для этого…
| …метчиком М6 нарезаем резьбу в отверстии. |
На ремонтную шпильку наворачиваем две гайки с резьбой М5 и двумя ключами законтриваем их, стараясь не сорвать резьбу.
| Заворачиваем шпильку в крышку до упора, вращая ее ключом за верхнюю гайку. |
После этого расконтриваем гайки и отворачиваем их.
| Резьбу желательно нарезать метчиком первого номера, тогда шпилька будет завернута плотно и не будет самоотворачиваться. |
Если в отверстии нарезана резьба полного профиля, то перед заворачиванием шпильки наносим на ее резьбу и на резьбу отверстия анаэробный герметик, нитролак или нитрокраску.
Источник: http://www.Vaz-Autos.ru/2109/9_11.htm
Загрузка...
