Задняя подвеска kia ceed ed: ремонт и отличия подвесок киа сид

Подвеска – это совокупность узлов, которые соединяют кузов и колеса авто, обеспечивают контакт с покрытием, передают ведущее усилие, тормозную силу от колес к кузову. Эти элементы смягчают вибрацию, удары, толчки во время движения по бездорожью или неровному покрытию, обеспечивая плавность хода и предотвращая опрокидывание автомобиля вследствие колебания упругих узлов.

В данном материале мы собрали всю актуальную информацию о передней и задней ходовой Kia Ceed (автомобили первого поколения выходили с конвейера с 2006 года, в том числе рестайлинговая модель, изготавливаемая в 2009, 2010, 2011, 2012 годах).

Следует также отметить, что задняя подвеска Киа Сид 2008-2012 в хэтчбеке имеет те же конструкционные особенности, что и остальные модификации модели.

Передняя ходовая Kia Ceed ED

Передняя подвеска Киа Сид (в том числе у рестайлинговых моделей, начиная с 2009 года) представлена конструкцией независимого типа, в основе которой – телескопические амортизаторные стойки.

Они не только выполняют направляющую функцию, но еще служат демпферами, гасящими вертикальную тряску колес относительно корпуса авто. Ходовая Kia Ceed также представлена витыми цилиндрическими пружинами, поперечными рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости, который уменьшает крен.

Сверху система оборудована верхними опорами, смягчающими передающиеся кузову нагрузки. Подшипники обеспечивают свободное вращение амортизатора. Передние рычаги Kia Ceed 2011 связаны со стойками через шаровую опору на поворотном кулаке.

Соединение корпуса и уменьшающего боковые крены стабилизатора осуществляется при помощи двух скоб и резиновых подушек. С помощью втулок стойки соединяют стабилизатор с рычагами, крепление которых к подрамнику осуществляется за счет сайлентблоков, резиновых втулок.

Соединение со ступицами реализовано за счет нерегулируемых двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников.

Задняя подвеска Киа Сид 1

Задняя подвеска Kia Ceed (2006-2008, рестайлинговых 2009-2012 годов выпуска) имеет вид независимой многорычажной конструкции, которая оборудована тремя поперечными, одним продольным рычагами с двух сторон.

Сборка предусматривает наличие амортизаторных телескопических механизмов и стабилизатора поперечной устойчивости.

Продольные рычаги задней ходовой Киа Сид 1 и поперечные механизмы определяют направление перемещения колес по отношению к кузову. Эти узлы в комбинации с сайлентблоками выполняют еще роль подруливания: колеса изменяют угол своего положения по направлению поворота, тем самым улучшая управляемость, предотвращая опрокидывание машины.

Телескопические амортизаторы Kia Ceed реализованы как демпфирующие механизмы, которые смягчают толчки и нагрузки. При отсутствии узлов, выполняющих функцию упругих элементов, несущая конструкция автомобиля подвергалась бы значительным нагрузкам, а корпус копировал бы профиль неровностей дорожного покрытия.

Внизу к стойке крепится поперечный элемент, сверху узел соединяется с кузовом. Устройство стойки состоит из пружины, отбойника и опоры.

Стабилизатор конструкционно соединен с нижними рычагами, а его стойки с помощью шаровых шарниров крепятся к нижним поперечным рычагам. Штанга стабилизатора фиксируется на задней оси Киа Сид при помощи скоб и полиуретановых подушек.

Ресурс элементов ходовой

Подвеска Киа Сид ЕД имеет репутацию конструкции средней надежности, обеспечивающей достаточную плавность хода и управляемость.

Почти все механизмы узла можно постепенно заменить новыми расходниками.

Срок эксплуатации передней амортизаторной стойки Kia Ceed составляет 30-40 тысяч километров. Задние стойки служат до 60 000 км. Периодичность замены втулок переднего стабилизатора не должна превышать 40-50 000, втулки сзади меняются каждые 80000. Срок эксплуатации амортизаторов Киа Сид достигает 70-90000, шаровых опор – 80-100 000 км.

Замену ступичных подшипников необходимо производить не позднее 100 000. Ресурс сайлентов на передних рычагах составляет 90-120 тыс. Срок службы развальных рычагов, установленных на Kia Ceed 1, не превышает 100000 пробега. Периодичность замены плавающих сайлентов составляет не больше 120 000.

При постоянной нагрузке на пассажирскую часть салона пружины быстро выходят из строя.

Самый слабый элемент

Наиболее уязвимыми звеньями подвески Kia Ceed ED являются стойки стабилизаторов.

Если автомобиль часто эксплуатируется на дорогах с плохим покрытием и неровностями, эти элементы редко служат больше 20-30 тыс. Однако, учитывая их стоимость (не больше 1000 рублей), поставить Киа Сид «на ноги» будет не трудно.

Заключение

Исправность подвески Киа Сид 1 поколения (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годов выпуска) влияет на управляемость, а, следовательно, любые неполадки конструкции подвергают опасности всех, кто находится в салоне авто.

Для того чтобы использование машины было комфортным и безопасным, важно регулярно проводить диагностику ходовой и осуществлять замену неисправных механизмов.

Видео

Обслуживание Подвеска Поломки Задняя подвеска kia ceed ed: ремонт и отличия подвесок киа сид

Вам также может понравиться

Задняя подвеска Kia Ceed ED: ремонт и отличия подвесок киа сид

Задняя подвеска Kia Ceed ED — многорычажная конструкция, оснащенная тремя поперечными и продольным рычагом с каждой из сторон. Схема независимой подвески поможет обнаружить проблему и выполнить ремонт.

Устройство задней подвески Kia Ceed

Задняя подвеска Kia Ceed ED — один из элементов кузова, обеспечивающий плавность хода и устойчивость автомобиля на дороге. Она состоит из продольных и поперечных рычагов, гарантирующих надежность, амортизаторов, сглаживающих все неровности дороги, а также стабилизаторов.

Каждый элемент на схеме задней подвески «Киа Сид» 2010 или любого другого года выпуска требует собственного подхода при проведении ремонтных работ. Сначала стоит ознакомиться со строением системы, воспользовавшись фотографиями и схемами, получить которые можно в дилерском центре. Далее выясняется, что именно вышло из строя, и только после этого начинается ремонт.

Отличия подвесок в разных поколениях «Сид»

Предыдущая генерация «Сид» вызвала нарекания водителей по причине жесткости установленной подвески. На неровных дорогах каждая кочка ощущалась сполна, а амортизаторы не обеспечивали должного комфорта.

Учтя пожелания клиентов, концерн доработал систему для нового поколения, отрегулировав баланс в сторону мягкости и плавности.

Новая ходовая обзавелась существенными улучшениями и гораздо лучше справляется с особенностями российских дорог.

Ремонт задней подвески

Задняя подвеска Kia Ceed ED разработана южнокорейским концерном так, что способна справиться с неровностями дороги и обеспечить надежность на годы. Многоступенчатое тестирование элементов и инновационные разработки позволяют создавать новую конструкцию практически для каждого поколения. Даже задняя подвеска «Киа Сид» 2008 года и задняя подвеска Kia Ceed ED сильно отличаются.

Если в процессе движения водитель услышал посторонний звук, скрип или стук, необходимо немедленно обратиться в сервис. Личное вмешательство в работу такого сложного элемента как задняя подвеска Kia Ceed ED грозит обернуться еще большими проблемами.

Задний амортизатор

Задний амортизатор — это пружина, обеспечивающая плавность и мягкость хода авто даже на самой ухабистой дороге. Элемент состоит из таких компонентов как амортизатор, буфер, выполненный из высококачественной резины, гайка, крышка, кронштейн и пылезащитный чехол.

Если взяться рукой непосредственно за шток и несколько раз вдавить его внутрь, можно проверить, хорошо ли работает система, нет ли заеданий и звуков. Усилие не должно меняться. Ремонт устройства производится по следующему плану:

Задняя часть авто приподнимается домкратом или подъемником и закрепляется. Колесо снимается и откладывается в сторону.
Далее подпирается нижний рычаг для обеспечения дополнительной устойчивости.
Откручивается гайка и вытаскивается болт, крепящий нижнюю часть амортизатора.
Выкручиваются болты, держащие верхнюю часть, и элемент снимается.
Далее исправляются мелкие неполадки или деталь заменяется.

Задняя подвеска «Киа Сид» 2013 года, как и модели других поколений, в том числе хэтчбеки, универсалы и купе, ремонтируются по схожему принципу. Установка выполняется в обратном порядке.

Утилизация заднего амортизатора

Владельцы Ceed также должны знать, как утилизировать амортизатор, в случае его негодности:

Нужно полностью вытянуть шток.
Затем просверлить отверстие в его нижней части, чтобы из него вышел весь газ. Этот газ не вредит организму, но следует быть аккуратным с вылетающей стружкой.

Схема задней подвески «Киа Сид» 2008 универсал позволяет определить, где находится этот элемент и как его устранить.

Задний верхний рычаг

Фото конструкции позволяет определить, где находится верхний рычаг, как и другие элементы задней и передней подвески. Порядок действий для его замены:

Нужно поднять машину, закрепить ее и снять колесо.
Далее откручиваются два болта, крепящие изделие, и рычаг снимается.
После установки нового гайки должны быть прикручены на место с тем же усилием.

Проверять нужно сначала втулку (она не должна выглядеть изношенной), а потом сам рычаг (не должно быть погнутостей и повреждений).

Задний нижний рычаг

Подвеска «Киа Сид» 2008 года, как и на всех машинах ряда, перед установкой проходит многочисленные тесты и испытания. Однако даже она иногда выходит из строя. Замена нижнего рычага немного сложнее, чем верхнего. Для этого нужно:

Поднять и закрепить авто, снять колесо.
Домкратом фиксируется нижний рычаг, чтобы он не болтался.
Ослабить левый крепеж, но не снимать его полностью.
Открутить правую гайку и вытащить болт, соединяющий рычаг и опору ступицы.
Снять пружину и ее подушку.
Открутить левый болт и снять рычаг.

Обратная установка идет по тому же принципу. Следует использовать домкрат, чтобы совместить сам рычаг и отверстия для болтов.

Задний вспомогательный рычаг

Для ремонта и замены дополнительного рычага потребуются специальные инструменты. Недостаточно просто открутить два болта и снять элемент. Нужно снимать шплинт, отсоединять тягу и выполнить ряд иных действий, справиться с которыми помогут в сервисном центре.

Продольный рычаг

Каждый автомобиль Ceed, в том числе и рестайлинг, оснащен надежными элементами подвески, способными выдерживать перегрузки. Это касается и продольного рычага, ремонт которого может потребоваться в случае серьезного повреждения или износа. Замена происходит так:

Задняя часть авто поднимается и крепится, колесо снимается.
От тормоза отсоединяется стояночный трос.
Выкручивается болт посередине и снимается кронштейн, который крепит трос к рычагу.
Отсоединяется тяга стабилизатора, а потом и сам продольный рычаг.

Важно действовать в конкретном порядке и откручивать только нужные болты.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости

Замена стабилизатора производится по принципу, схожему с продольным рычагом, так как они расположены в непосредственной близости друг от друга:

Сначала автомобиль поднимается и крепится.
Далее отсоединяется тяга, после чего сам стабилизатор снимается с балки.
Нужно снять втулку и кронштейн, чтобы осмотреть сам элемент и определить неисправности.
После устраняется поломка или деталь заменяется.

Сборка происходит в обратном порядке.

Задняя поперечина

Для замены поперечины стоит обратиться в сервис. В отличие от элементов передней подвески, на которую приходится привод, здесь все детали и крепления выполнены так, что их сложно заменить самостоятельно. Допущенная ошибка все равно потребует вмешательства мастера, а ремонт станет дороже. Здесь недостаточно открутить гайки — потребуется полноценное вмешательство в работу систем.

Ремонт задней подвески, замена с/б — KIA Ceed, 1.4 л., 2013 года на DRIVE2

И снова всем привет.При диагностике подвески выявили надрывы на сайлентблоках нижних подпружинных рычагов и на нижних сайлентблоках цапф.

Заказал минимально необходимые з/ч и полез менять. Почему минимально необходимые — потому что верхние развальные рычаги оставлю старые, так как они в хорошем состоянии.

Но так как развальные болты в них прикипели придется заменить на них сайлентблоки, после спиливания болтов. Можно конечно заменить развальные рычаги в сборе, но я решил сэкономить.

Если вы делаете не сами и платите за работу, а пробег больше сотки, меняйте рычаг в сборе, дешевле выйдет.

Теперь про то что купил.По схеме обведено

Самые дорогие сайлентблоки в нашей подвеске — как раз нижнего подпружинного рычага.В оригинале идет 55215-A6100, официальная замена 55215-A2000 , немного дешевле. Хороших аналогов нет, поиски тоже не увенчались успехом. Полиуретановых аналогов полно, но долго жить там они не будут.

Сайлентблоки нижние цапф в оригинале 55217-A6000 стоимостью 1300р, путем хитрых поисков нашел хороший аналог от Shin-Hwa SH-374-2 по 340р, он же CTR CVKK-87 по 460р.

Но это аналоги не 55217-A6000, а 55257-2P000, который идет на Соренто, ix35, туссан, оптима. Этот с/б один в один с нашим 55217-A6000, но стоит в 2-3 раза дешевле.

На третьем фото этих с/б хорошо видно оригинальный номер, что тоже говорит о том, куда они в дальнейшем поставляются.

Далее сайлентблоки верхних развальных рычаговВ оригинале 55256-A6000 , как правило в оригинал идет CTR. Берем CTR CVKK-85.

И как можно заметить, что в пачке CTR, а значит и в пачке Кия/Хёндэ лежат с/б вышеупомянутой фирмы Shin-Hwa.

Для визуального сравнения, слева с/б нижний цапфы Shin-Hwa, справа маленький с/б верхнего развального рычага из упаковки CTR. На обоих с/б на резине виден логотип SH. Что и требовалось доказать.

В предыдущей записи писал о втулках стабилизатора SH. Даже о обработке металла втулки видно, что это одно и то же.

Ну и конечно же развальные болты. Пробовал я свернуть свои. Отбивал их перфоратором =), заливал, разве что не грел. Не откручиваются, при приложении усилия рвет резину в с/б. На фото потом будет показан результат попытки прокрутить болт в с/б.

Нижние развальные болты решил попробовать взять VTR HY7502T, идет комплектом все сразу, гайки, шайбы, болты по цене чуть ниже одних оригинальных болтов. По качеству вроде ничего. Но лучше было взять оригинал 55260-3R000, ниже поясню.

Верхние развальные болты взял оригинал 54640-A6000.

Прежде чем все разобрать, желательно отметить положение развальных болтов на родных местах. Дальше при сборке будет проще, и регулировщику придется меньше крутить болты при выставлении всех углов. Да и доехать до регулировки с нормально выставленными болтами спокойнее.Сделал пометки маркером напротив центральных рисок на болтах и шайбах.

Ну а далее все разбираем, спилив болты по стальной втулке с/б. Подставляем под нижний рычаг какой нибудь подпор, что бы при разборке пружина не стрельнула, я работал подкатным домкратом.

Снимаем амортизаторы, откручиваем от рычагов стойки стабилизатора, нижние подпружинные рычаги, верхние рычаги и цапфы в сборе с тормозным диском и развальным рычагом.

Кароче остается на машине только балка со стабилизатором и продольные рычаги, к которым крепится цапфа.

Далее необходимо выпрессовать старые и запрессовать новые сайлентблоки. Тут на драйве встречал чертежи с размерами для съемников. Делать не стал, воспользовался своими старыми обоймами подшипников, торцевыми головками и т.д. и тисами. Давно хочу сделать себе пресс, но все не доходят руки.

Сайлентблоки нижние цапф. Небольшие надрывы

Выпрессовываем. Упор с одной стороны нужно делать в тепло цапфы вокруг сайлентблока, а со второй стороны в наружную обойму сайлентблока. Новые запрессовываем так же, только что бы небыло упора в резину или центральную втулку. Для упрощения запрессовки можно смазать мыльной водой, потом высохнет.

Надрывы на нижних с/б цапф

Новый и старый сайлентблок. Новый, который идет на другие модели, описанные выше.

Так же выпрессовываем с развальных рычагов

Запрессовка нового

Просто так таких тисов не хватает, крутить трубой особо не поможет и глупо.Хороший и рабочий вариант следующий. Подтянули, потом ударили молотком побольше или маленькой кувалдой по корпусу тисов.

Удар нужен не сильный, с дуру можно сломать тисы так как они обычно из чугуна. После удара сайлентблок сдвигается, а натяг ослабевает.

Повторяем все несколько раз пока сайлентблок не пойдет от усилия рук на тисах — это при выпрессовке, при запрессовке то же самое, разве что от руки не получится засадить с/б до нужного положения.

Так же перепрессовываем с/б подпружинных рычагов.

Фото старых надорванных сайлентблоков подпружинных рычагов после попытки открутить развальный болт.

Теперь про болты VTR.На фото оригинальный болт верхний, нижний VTR и обрезок нижнего оригинального.

Как видно по фото, шайбы на болтах VRT напрессованы, насколько это надежно, хз, но пока в течении полугода все ок. В оригинале шайба идет цельнолитая в болтом.

По меткам на шайбах все хорошо совпадает, то есть поставить обратно по старым меткам можно без проблем.

Затянулись болты тоже нормально, то есть металл не говно.

Для того что бы болты не прикипали к втулкам сайлентблоков нанес медную пасту. Все резьбовые соединения так же ей мазал при сборке. Не дает прикипать и так же противостоит самооткручиванию.

Ну и собираем все обратно, регулируем развальные болты по старым меткам.

Важно замечаниеВсе боты, гайки сайлентблоков затягивать только на нагруженной подвеске, то есть когда машина на колесах и все в сборе. Болты и гайки оставить на затянутыми, что бы втулки прокручивались свободно.

Раскачать несколько раз машину, когда все встанет на свои места отрегулировать еще раз положение болтов развальных и затянуть все соединения на сайлентблоках.

Иначе, если все затянуть на вывешенной подвеске, сайлентблоки при обычном положении машины будут постоянно в избыточном напряжении и в скором времени просто порвутся.

Цена вопроса: 6 000 ₽ Пробег: 97 000 км