Замена цепи qr20de: ГРМ, метки, натяжитель, описание работы, видео

Двигатели и трансмиссии CVT

Замена цепи ГРМ QR20DE — это процедура, которая сопровождается предупреждающими знаками. Расход топлива может увеличиться, а из привода цепи ГРМ может раздаваться металлический звук, когда двигатель холодный.

О чрезмерном растяжении будет свидетельствовать сильно вытянутый шток натяжителя цепи. Бортовой компьютер покажет ошибку синхронизации. В этом материале вы узнаете, как самостоятельно заменить привод цепи ГРМ.

Цепь ГРМ QR20DE

Описание замены цепи ГРМ QR20DE

Комплект цепи ГРМ QR20DE

Чтобы заменить цепь ГРМ на двигателе QR20DE, необходимо подготовиться:

• промывочную жидкость (достаточно жидкости для карбюратора);
• Герметик;
• Съемник (для снятия шкива);
• обезжириватель.
• Отвертка;
• Набор гаечных ключей;
• инструмент для сборки автомобилей;
• трещотка;
• набор отверток;

Работа трудоемкая, и если она выполняется впервые, вы можете не справиться с ней за один день. Но оно того стоит, так как в сервисе за него придется заплатить до 12 тысяч рублей (без учета стоимости запчастей).

Демонтируем натяжитель, лыжу, выхлопную трубу

На первом этапе замены цепи ГРМ QR20DE необходимо снять натяжитель, лыжи и выхлопную трубу. Алгоритм работы следующий:

1. Машина движется по эстакаде (установленной над смотровым каналом или поднятой домкратом).
2. Правое колесо демонтируется и снимается пластиковый кожух.
3. Под колесами имеются упоры, чтобы зафиксировать их на месте.
4. Используя гаечный ключ 14 мм, потяните за натяжитель (по часовой стрелке), чтобы снять ремень. Натяжной шкив (ссылка)
5. Снимите шкив с помощью съемника (снимать насос гидроусилителя руля не обязательно, достаточно ослабить нижний кронштейн и сдвинуть его в сторону салона). Сдвиньте насос гидроусилителя руля (ссылка на фото)
6. Ослабьте болты натяжителя и снимите его.
7. Ослабьте болты крепления компрессора, чтобы освободить поддон.
8. Поддержите двигатель и снимите правую подушку (четыре винта на двигателе и три на лонжероне), используйте плоскую отвертку, чтобы сломать защелку на проводах к генератору. Снимите правую подушку (ссылка на источник фото).
9. Баллон и расширительные баки снимаются.
10. Лыжи откручиваются (винты на «17» могут закиснуть, поэтому придется применить большую силу). Лыжи останутся подвешенными на подушке, поэтому открутите центральный болт и отсоедините шланг. Снятие лыж (ссылка на источник фото)
11. Открутите крепления выхлопной трубы (опущенная труба облегчит снятие поддона).

Снятие поддона

На двигателе QR20DE замена цепи требует снятия поддона, поэтому домкрат опоры двигателя должен быть сдвинут в сторону. Дальнейшая процедура:

1. Снимите масляный бак и щуп (придется напрячься, даже выбивая его из-под днища, а порванную резинку замените слоем герметика). Снимите масляный бак и щуп (ссылка)
2. Снимите масляный поддон (главное — не пропустить болты, можно обратиться к схеме с порядком откручивания, но крепеж в коробке там не показан). Диаграмма с указанием последовательности снятия болтов поддона
3. Используя монтажный герметик для отрыва (вокруг болтов 9 и 10, другой вариант — аккуратно поддеть отверткой с плоской насечкой), с усилием оттяните поддон.

При замене цепи ГРМ QR20DE необходимо снять весь поддон. Причиной этого является большое количество герметика, плотные направляющие в крышке и насос для трубок в крышке.

Демонтаж боковой крышки цепи QR20DE и осмотр деталей ГРМ

Необходимо снять боковую крышку цепи ГРМ QR20DE. Обилие винтов обязывает вас быть осторожным. Если хотя бы одно крепление будет пропущено, крышка сломается при откручивании.

Схема откручивания болтов крепления крышки цепи

Важно также не пропустить фильтр тонкой очистки. Алгоритм дальнейших действий:

1. С обеих сторон цепи ГРМ имеются направляющие (снимите их, чтобы проверить износ). Снятие направляющих (ссылка)
2. Слева находится натяжитель (маленькая деталь с поршнем), он крепится двумя винтами. Их откручивают и снимают натяжитель.
3. Цепь снимается, чтобы сравнить ее с новой. Если его повесить, можно увидеть, насколько он растянулся. Сравнение старой и новой цепи (ссылка)
4. Проверяются звездочки (допускается износ 0,15 мм).
5. Натяжитель проверяется путем закупоривания масляного отверстия, поршень зажимается, а отверстие закупоривается. Когда поршень отпускается, созданный вакуум не позволит пружине расшириться и сжаться (немедленно). Таким образом проверяется герметичность сальника.
6. Вышедшие из строя детали следует заменить новыми. При незначительном износе их можно сохранить.

Сборка, метки цепи

Последний этап — сборка. Если вы сохранили старые звездочки, процедура выглядит следующим образом:

1. Сначала выровняйте направляющую планку с правой стороны.
2. Устанавливается натяжитель (для предотвращения выскакивания поршня можно использовать иглу, для этого в корпусе есть отверстие и паз).
3. Устанавливается цепь привода ГРМ (на блоке QR20DE маркировка нанесена также на цепь, причем ровно одно звено цепи окрашено в один цвет, два других — в другой).

   При установке цепи совместите метки (ссылка на источник фото)

4. Метки расположены на распределительных валах (одна метка на впускном валу, другая — на выпускном). Выравнивание производится таким образом, чтобы метка на цепи совпадала с меткой на коленчатом валу, а две другие метки совпадали с метками на распределительных валах.
5. После выравнивания меток вставляется левая направляющая планка и извлекается игла. Сама пружина натягивает цепь.
6. Осторожно затяните винты, чтобы не повредить резьбу.
7. Боковая крышка устанавливается на место. Герметик наносится на обезжиренную поверхность, слой должен быть ровным. Не забудьте вставить направляющую шину! (ссылка на источник фото)
8. Подушка двигателя установлена, но не прикручена к лонжерону, так как это не позволит установить поддон.
9. Все детали устанавливаются на место и прикручиваются.

Дайте герметику отвердеть (не менее 2-3 часов) после установки. Замена зубчатой передачи QR20DE завершена.

Советы и предостережения

Нелишним будет заменить сальник. Кроме того, при снятом ремне рекомендуется проверить подшипники компрессора и натяжителя и заменить их при наличии необычного шума или люфта. При сборке деталей QR20DE болты следует смазать консистентной смазкой для предотвращения заедания и облегчения откручивания.

Натяжитель цепи привода ГРМ QR20DE

Обратите внимание, что коленчатый вал не следует проворачивать против часовой стрелки, так как цепь ГРМ может растянуться в обратном направлении, что приведет к сжатию натяжителя и пропуску (и, как следствие, износу меток).

Заключение

В двигателях QR20 цепь заменяется при ее растяжении. Неправильная работа двигателя может быть вызвана изношенными звездочками, поврежденными направляющими и натяжителем.

Замена поврежденных компонентов системы часового устройства может быть выполнена самостоятельно. Вам понадобятся подходящие инструменты и свободное время. При сборке конструкции важно совместить метки синхронизации QR20DE для обеспечения правильной работы системы привода.

Видео

Замена цепи на Nissan X-Trail QR20 — Фотоотчет

Когда пробег x-traila перевалил за 200 тыс., стал замечать постепенно усиливающийся звук, похожий на скрежет при запуске мотора (пока в натяжитель не накачано масло) и при резких ускорениях.

В сервисе сказали, нужно срочно менять цепь, денег и особого желания не было, поэтому пока собирался проездил ещё 10 тысяч, под конец грохот совсем не давал покоя, тарахтел как бешенный на 2-х тысячах оборотах.

• Полазив в интернете, нашёл только лишь инструкцию по установке самой цепи.
• Приобрёл:
• Цепь — 3500 руб.
• Натяжитель — 1400 руб.
• Сальник — 350 руб.
• и 3 направляющие — 1800 руб.
• Для работы нам понадобятся след. инструменты:
• — ключи накидные или рожковые на 10, 12, 14, 17, 19.
• — ключи накидные с загнутым концом на 17, 19 и желательно 14.
• — головки на 10, 12, 14, 17, 19.
• — желательно иметь при себе трещётки. 
• — мощный вороток (будем откручивать лыжу).
• — съемник (для снятия шкива), можно изготовить самому из толстой пластины в центре которой будет толстый болт, чтоб упираться в коленвал, а по бокам 2 болтика на 6 мм, которые нужно закрутить в дырочки на шкиву (предусмотрено изготовителем). Вкручивая ценральный болт будем вытягивать шкив (я воспользовался съёмником соседа)

— два тюбика по 80 грамм герметика.

— монтажка.

— желательно, чтобы был очиститель карбюратора или что-либо другое для промывки деталей, а также обезжириватель для нанесения герметика (ацетон, спирт и др.).

— в конце поменять масло, промывку тоже лучше сделать, чтобы смыть пыль и остатки герметика.

 

Приступаем!

Работать будем долго (если делаете это впервые , то точно за день явно не успеем) поэтому будьте готовы оставить машину, там где стоит, на ночь!

Для справки — работа эта стоит от 7 до 14 тыс. + детали.

— Заезжаем на эстакаду или что-то высокое, так, что бы вы смогли свободно подлазить (т.е. яма необязательна)

— снимаем правое колесо

— снимаем пластиковую защиту 

— опираем машину так, чтоб она надёжно стояла! ( парковка в этом случае не спасёт!:)

— снимаем ремень , оттянув натяжитель по часовой стрелки (ключ на 14)

— далее снимаем шкив

— насос гидроусилителя снимать не нужно! Достаточно выкрутить нижний болт и отодвинуть его в сторону салона.

— снимаем натяжитель ( открутив 2 болта на 12, у его основания)

— снимать компрессор не обязательно, достаточно выкрутить два нижних болта и ослабить два верхних (так, чтоб он не зажимал поддон)

— подперев двигатель снизу! — Снимаем правую подушку двигателя в месте с её креплениями (для этого откручиваем 4 болта от двигателя и 3 от лонжерона, отвёрткой расщепляем защёлку для косы проводов идущих с генератора. Для удобства доступа, снимаем бачёк гидроусилителя и бачёк расширителя).

не забудте про 2 болта которые выкрутились но не вынулись с посадочных мест, при сборке подушку засовывайте с ними вместе иначе потом не сможете засунуть!

— далее откручиваем лыжу, это нужно для того чтобы после снятия поддона его можно было легко вынуть, она закручена на 6 болтов на 17 (потребуется мощный вороток или труба, так как скорее всего там все приржавело)

когда открутите , лыжа повиснет на подушке, чтобы её освободить выкрутите из подушки центральный болт и отцепите закреплённый на лыже шланг.

— открутите выхлопную трубу (2 болта на 14)

на рисунке видно, что откручен поддон, но неделайте этого. Я вам описываю оптимальный порядок действий, который ускорит вам работу!

— открутите крепление выхлопной трубы (это даст опуститься ей ниже для более удобного съема поддона

— приступим к снятию крышки поддона (домкрат который подпирает её переместите на любое другое место, где он может подпирать двигатель, я временно подвязал двигатель к бруску, брошенному от одной чашки стойки к другой).

— снимаем маслоприёмник

— снимаем щуп (так как снимается тяжело, возможно придётся ударить снизу, порвётся резинка, при сборке залейте герметиком предварительно очистив от грязи) не забудьте болт отвернуть!

— далее откручиваем поддон (болтов много, поэтому будьте внимательны! 2 из них спрятаны под маленькой крышечкой, через которую просматривается маховик, 4 вкручены в коробку с торца) цифрами описан порядок ослабления болтов (сборка в обратном порядке) Внимание! на рисунке почему-то нет 4 болтов прикрученных к коробке.

когда открутите , нужно будет оторвать герметик, потребуется помощь монтажки, поддеть можно в районе 9 и 10 болтов, также можно местами аккуратно вбить плоскую отвёртку. (я снять не мог долго, боялся сломать, ослабил крепления коробки с двигателем, появился зазор 2 мм, тока после этого даванул с силой). 

(на домкрат внимания не обращаем!)

— снимаем лючёк в боковой крышке.

— теперь можно снимать боковую крышку (Внимательно! Болтов много, если хоть один упустите , рискуете сломать крышку в момент когда будете отдирать от герметика)

болты под номерами 1, 2, 3, 4. Это болты, где крепилась подушка.

Вы спросите: а зачем мы снимали поддон целиком? 

— Отвечаю. Потому, что в крышке находится масляный насос, от которого одна трубка идёт к маслоприёмнику и выступает на 2-3 сантиметра в низ, а в крышке очень плотные направляющие, а также втулка на валу для вращения насоса, которые не дадут вам наклонить крышку для вытаскивания из паза, плюс ко всему со всех сторон герметик. 

(чисто в теории можно высверлить направляющие и каким-то образом вытянуть втулку с вала, она ходит легко, с силой оторвать герметик, но я этим заниматься не стал)

когда снимите крышку не потеряйте фильтр тонкой очистки, он может незаметно вывалиться!

— по левой и правой стороне цепи находятся направляющие, снимите их (для проверки на износ).

— с левой стороны за направляющей находится натяжитель (маленькая металлическая штучка с торчащим поршеньком) держится на двух болтах, его тоже снимите.

— далее снимете саму цепь. (вывесите новую и старую цепи и вы увидите насколько растянулась старая цепь) в моём случае это 2 мм. т.

https://www.youtube.com/watch?v=twRHf51MKgY

е цепь можно не менять!!! Причина моих шумов была в верхней направляющей!!! Она развалилась на куски, которые я обнаружил в маслоприёмнике, также сломалось крепление правой направляющей, из за этого цепь местами тёрлась по металлу, и вся была в меленьких зозубринках.

звёздочки имели небольшую выработку (допустимая 0.

15 мм) и я оставил их, также оставил старый натяжитель, так как он почти не имел износа ( проверить можно так: затыкаете дырочку для масла в его корпусе, зажимаете поршень внутрь и затыкаете дырочку в поршне пальцем, после чего если поршень отпустить , не открывая пр этоом отверстия, вакуум создавшийся внутри не должен дать пружине выбросить поршень полностью, по крайней мере сразу) эта проверка герметичности его сальника. к тому же старый выглядит значительно круче нового, у него даже есть свой фильтр.

также я оставил и левую направляющую, она тоже значительно лучше новой, у неё есть хорошее посадочное место для натяжителя, пришлось лишь его подточить наждаком от набоев. (с верху старая, а внизу новая)

1. Сборка!
2. Если звёзды менять не потребовалось, то делаем все в следующем порядке:
3. — ставим правую направляющую.
4. — устанавливаем обратно натяжитель (чтоб поршень не выскакивал, вставляем иголку, так как она вставлена в новый. (для этого на корпусе есть меленькое отверстие, а на поршеньке канавка))
5. — одеваем цепь (на цепи есть два звена одного цвета и одно другого, два звена нужно совместить с метками на впускном и выпускном распредвалах, а звено другого цвета с меткой на коленвале)

нижняя цепь — это цепь балансира, мы её не трогали.

— после того как метки совмещены одеваем левую направляющую и вынимаем иголку из натяжителя, чтоб его. пружина натянула цепь.

Будьте осторожны, во время затяжки болтов, иначе могут быть неприятности.

У меня сорвало резьбу болта крепления левой направляющей, для устранения проблемы можно использовать специальные бронзовые чёпики большего диаметра, внутри которых находиться резьба. У меня таких не было, поэтому пришлось взять латунную трубку от камеры. Внутри была нарезана резьба на 6, с верху на 10, в блоке высверлено отверстие на 9 и нарезана резьба. Получилось идеально.

таким образом можно решить большинство проблем со свёрнутой резьбой.

— далее ставим боковую крышку (так как работа по разборке и сборке очень трудоёмкая и време-затратная, то отнеситесь к обезжириванию краёв и нанесению герметика очень внимательно, чтоб потом материться не пришлось! герметик наносим ровным слоем на крышку, а на самом блоке намазываем пальцем тонкую плёночку из герметика, для лучшей адгезии) так как 4 болта боковой крышки притягиваются креплением подушки, то ставим подушку, но не прикручиваем её к лонжерону! иначе не засунем с низу поддон.

1. — прикручиваем поддон.
2. — ставим все в обратном порядке.
3. — когда будете ставить лючок на боковую крышку, незабудте поставить направляющую!

• Желательно после сборки дайте подсохнуть герметику хотя бы 2-3 часа.
• Сальник расположенный под шкивом менять необязательно( но желательно), до него всегда можно добраться без проблем ( у меня он после сборки потёк, пришлось заменить).
• Попутно пока был снят ремень можно сделать диагностику подшипников натяжителя и компрессора, при вращении не должно быть ни какого шума и люфта (для справки, в натяжителе стоит подшипник №203, стоимостью 150 руб, так что менять весь натяжитель необязательно!)
• Все болты при сборке смажьте солидолом!

НИКОГДА НЕ ПРОКРУЧИВАЙТЕ КОЛЕНВАЛ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, особенно после сборки, так как натяжитель установлен с левой стороны (если смотреть в торец двигателя) и при натяжки цепи в другую сторону он будет продавлен, цепь соберётся у звёздочки коленвала и есть почти сто процентная вероятность проскакивания!!!! это относится и к большинству «цепных» моторов! (сам проверил при снятой крышке!)

PS. Во время ремонта использовал дешёвый набор китайских ключей, сломал головки на 10, 12, 14, 17. — в общем полное Г-о, но ключи и трещётки хорошие. 

Если нужна дополнительная информация, вся инструкция одним файлом, либо инструкция по ремонту двигателя, пишите на эл. адрес: [email protected]

Замена ремня/Цепь ГРМ на Toyota MR2

138 Просмотров 21 Мар 20

Для того, чтобы поменять цепь ГРМ на двигателе QR20DE, необходимо подготовить:

• набор ключей;
• набор головок;
• трещотки;
• вороток;
• съемное устройство (для демонтажа шкива);
• герметик;
• автомобильную монтажку;
• промывочная жидкость (подойдет карбюраторная);
• обезжириватель.

Демонтируем натяжитель, лыжу, выхлопную трубу

Первый этап замены цепи ГРМ QR20DE предполагает снятие натяжителя, лыжи и выхлопной трубы. Алгоритм действий следующий:

1. Авто загоняется на эстакаду (ставится над смотровой ямой, или поднимается домкратом).
2. Демонтируется правое колесо и снимается пластиковая защита.
3. Под колеса ставятся упоры для надежной фиксации.

4. Ключом на «14» оттягивается натяжитель (по часовой стрелке) для снятия ремня.

5. При помощи съемного устройства извлекается шкив (снимать гидроусилительный насос необязательно, достаточно лишь ослабить нижнее крепление и сдвинуть его в направлении салона авто).

6. Откручиваются болты натяжителя, сам он снимается.
7. Для освобождения поддона ослабляется крепление компрессора.

8. Двигатель подпирается и демонтируется правая подушка (четыре болта на моторе и три на лонжероне), защелка на проводах к генератору расщепляется отверткой с плоским шлицем.

9. Убираются бачки гидроусилителя и расширителя.

10. Откручивается лыжа (болты на «17» могут закиснуть, поэтому придется приложить значительное усилие). Лыжа останется висеть на подушке, поэтому выкрутите центральный болт и отцепите шланг.

11. Откручивается крепеж выхлопной трубы (опущенная труба облегчит демонтаж поддона).

Снятие поддона

На двигателе QR20DE замена цепи предполагает демонтаж поддона, поэтому подпирающий двигатель домкрат необходимо сдвинуть в сторону. Дальнейший порядок действий:

1. Снимается маслоприёмник и щуп (придется приложить усилие, даже выбить его снизу, а порвавшуюся резинка заменить слоем герметика).

2. Демонтируется поддон (главное не пропустить болты, можно ориентироваться на схему с порядком откручивания, но там не указаны крепежные элементы в коробке).

3. При помощи монтажки разрывается герметик (в районе 9-го и 10-го болтов, еще один вариант – аккуратно поддеть отверткой с плоским шлицем) и с силой отдергивается поддон.

Также важно не упустить фильтр тонкой очистки. Алгоритм дальнейших действий:

1. С обеих сторон цепи ГРМ установлены направляющие (их нужно снять для осмотра на износ).

2. По левой стороне стоит натяжитель (небольшая деталь с поршнем), он зафиксирован двумя болтами. Они откручиваются и натяжитель снимается.

3. Снимается цепь для сравнения с новой. Если их подвесить, станет видно, насколько она растянулась.

4. Проверяются звездочки (допустимый износ составляет 0,15 мм).
5. Натяжитель проверяется путем затыкания отверстия для масла, поршень зажимается и затыкается отверстие в нем. Когда поршень отпускается, возникший вакуум не позволит пружине разжаться и выдавить его (сразу). Так проверяется сальник.
6. Забракованные детали подлежат замене на новые. При небольшом износе их можно оставить.

Сборка, метки цепи

Финальный этап – это сборка. Если оставляете старые звездочки, то порядок действий такой:

1. Сначала выставляется направляющая с правой стороны.
2. Ставится натяжитель (удержать поршень от выскакивания можно при помощи иглы, для этого предусмотрены отверстие в корпусе и канавка).

3. Надевается цепь ГРМ (на силовой установке с маркировкой QR20DE метки стоят и на цепи, точнее одно звено окрашено одним цветом, еще два другим).

4. Метки стоят на распределительных валах (одна метка находится на впускном валу, другая метка – на выпускном). Совмещение производится так, чтобы метка на цепи совпала с меткой на коленвале, а две других метки с метками на распредвалах.
5. После совмещения меток, надевается левая направляющая и иголка вынимается. Пружина сама обеспечит натяжение цепи.
6. Затягиваются болты аккуратно, так чтобы не сорвать резьбу.

7. Боковая крышка возвращается на место. Герметик наносится на обезжиренную поверхность, слой должен быть ровным.

8. Подушка двигателя ставится, но не прикручивается к лонжерону, поскольку тогда не встанет поддон.
9. Все детали ставятся на место и прикручиваются.

Замена цепи QR20DE: ГРМ, метки, натяжитель, описание работы, видео

Гидронатяжитель цепи ГРМ (гидравлический натяжитель цепи) — вспомогательный узел цепного привода газораспределительного механизма; гидравлический цилиндр специальной конструкции, обеспечивающий необходимый по величине и постоянный во времени (не зависящий от текущих температурных условий, нагрузок и износа деталей) натяг цепи.

Цепной привод распределительного вала все еще имеет широкое распространение, что обусловлено его надежностью и устойчивостью к высоким нагрузкам.

Однако цепь подвержена температурному расширению (так как изготавливается из металла), а со временем она изнашивается и вытягивается — все это приводит к изменению натяга цепи, что проявляется повышением вибраций и шумов, и в конечном итоге может обернуться проскакиванием по зубцам звездочек, изменением фаз и даже разрушением отдельных деталей. Все эти проблемы решаются использованием специального устройства — гидронатяжителя цепи.

Гидронатяжитель выполняет две ключевых функции:

• Автоматическое поддерживание натяга цепи при ее износе и вытягивании;
• Демпфирование колебаний ветви цепи во время работы двигателя.

Применение данного устройства делает ненужным ручную регулировку степени натяга цепи, и устраняет негативные последствия постепенного износа деталей привода.

Также гидронатяжитель за счет своей конструкции демпфирует вибрации и колебания цепи, снижая нагрузки на детали и общий уровень шума механизма. Неисправный гидравлический натяжитель может стать источником проблем, поэтому он требует скорейшей замены.

Но прежде, чем покупать или заказывать новый гидронатяжитель цепи, следует разобраться конструкции и работе данных устройств.

Замена цепи ГРМ: инструкция по монтажу и натяжке + 3 совета

  Расположение реле стартера Шевроле Нива

Внешние признаки неисправности ГРМ и их причины представлены ниже.

1. Слышен металлический стук в головке блока цилиндров на малых и средних оборотах двигателя. Снижается мощность двигателя. Такие неисправности возникают вследствие нарушения теплового зазора клапанов и износа подшипников и «кулачков» вала, который носит функцию распределителя.
2. Металлический стук в головке блока цилиндра поступает из холодного двигателя. Мощность двигателя при этом также снижена. Такое возникает из-за неисправности гидрокомпенсаторов.
3. Слышен шум в районе привода распределительного вала. Слышны хлопки в глушитель. Причину ищите либо в износе цепи привода, либо в износе зубчатого шкива привода.
4. Выпускаемые отработанные газы имеют нехарактерный синий оттенок. Уровень масла в картере двигателя снижен. Мощность двигателя снижена. Это происходит из-за износа маслоотражающих колпачков, стержней клапанов и направляющих втулок. Причина также может крыться в повреждении кривошипно-шатунного механизма.
5. Слышны звонкие металлические звуки при разгоне автомобиля. Двигатель работает с перебоями. Это происходит из-за образования и оседания нагара на клапанах, неисправности кривошипно-шатунного механизма и использования топлива сомнительного качества.
6. В работе холодного двигателя происходят кратковременные провалы. Мощность двигателя снижается. Двигатель очень быстро и сильно перегревается. Причиной является снижение упругости, поломка и зависание клапанов.

Наиболее серьёзной неисправностью ГРМ является зависание клапанов. Это часто приводит к поломке всего двигателя. К счастью, эта неисправность в современных автомобилях учтена и встречается довольно редко.

Неисправности гидрокомпенсаторов заслуживают отдельной темы. Если вы используете слишком жидкое или грязное густое масло, то гидрокомпенсатор перестаёт устранять зазоры в ГРМ. Это приводит к заклиниванию гидрокомпенсаторов.

Нарушение теплового зазора на двигателях с регулируемым зазором может произойти не только из-за износа подшипников, но и из-за некорректной регулировки зазора.

Диагностика неисправностей ГРМ сложна из-за схожести их признаков. Диагностика чаще всего проводится путем снятия крышки головки блока цилиндров и осмотра элементов конструкции.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как происходит замена ремня ГРМ.

Последствия обрыва цепи ГРМ

Обрыв цепи ГРМ превратился в настоящую страшилку для водителей. Особенно часто этим пугают новичков. Не секрет, что ГРМ, как и большинство деталей автомобиля, имеет конечный ресурс использования. После исчерпания ресурса ГРМ подлежит замене.

Что касается последствий обрыва цепи ГРМ, то тут всё зависит от конструкции силового агрегата. Когда двигатель работает, в нём поршни непрерывно движутся вниз или вверх от одной мёртвой точки в другую.

Во время такта впуска топлива и воздуха поршень перемещается к нижней мёртвой точке и открывает впускной клапан. Когда происходит выпуск — поршень уже движется к верхней мёртвой точке.

И когда он достигает её, все клапаны должны быть полностью закрыты.

Когда цепь ГРМ обрывается, распределительный вал перестаёт вращаться, и клапаны останавливаются в том положении, в котором их настигла поломка цепи.

Коленчатый вал в двигателе продолжает вращаться, а поршни направляются к открытым клапанам. В некоторых двигателях предусмотрена возможность избежать контакта поршней с клапанами посредством специальных выточек.

В этом случае последствия ограничатся обездвиживанием автомобиля. Но бывают ситуации гораздо хуже.

Современные двигатели зачастую имеют несколько клапанов. Они конструировались с целью развития максимальных мощностей, поэтому выточки поршней не предусмотрены. При встрече поршней с клапанами последние гнутся и выходят из строя.

Можно избежать поломки сразу всех клапанов, если цепь ГРМ порвалась на холостых оборотах. При движении на большой скорости весь комплект после обрыва будет подлежать замене. При больших скоростях могут также лопнуть направляющие втулки клапана, что может привести даже к замене блока цилиндров.

Двухвальные двигатели, как правило, более неустойчивы к таким серьёзным повреждениям.

Итак, в результате обрыва цепи ГРМ, мы имеем эффект домино. Сначала сгибаются клапаны, затем разрушается распределительный вал вместе с подшипниками, далее идёт выход из строя головки блока, а в конце — сгибание шатунов и толкателей.

Срок службы цепи ГРМ

Ресурс цепи ГРМ вовсе не бесконечен и имеет вполне конкретные временные рамки. Установлено, что средний срок службы цепи ГРМ составляет от двухсот до четырёхсот тысяч километров пробега автомобиля. Цифры сильно зависят от стиля вождения автомобиля.

Если стиль вождения агрессивный или автомобиль часто передвигается по плохому дорожному покрытию, то срок службы может существенно сократиться.

Также установлено, что двухрядные цепи новых японских и немецких автомобилей способны сохранять прочность на протяжении 400 — 500 тысяч километров пробега.

Необходимые инструменты и материалы

Существуют однорядные и двухрядные цепи ГРМ. У обоих типов есть преимущества и недостатки. Однорядная цепь добавляет немного мощности двигателю и способствует уменьшению шума. Двухрядная цепь шумит сильнее, но она и более надёжная.

Количество звеньев также играет важную роль. Если вы устанавливаете новую цепь на старенький ВАЗ-2102 с силовым агрегатом объёмом до 1,3 литра, то цепь будет иметь 114 звеньев. Для более поздних моделей ВАЗ цепь будет иметь 116 и более звеньев.

И так далее, по мере увеличения объёмов.

Выбирая цепь, стоит учитывать и ряд других факторов:

1. Приобретайте цепи ГРМ только у официальных торговых представителей, избегая разного рода торговцев запчастями.
2. Цепь ГРМ — это не та деталь, на которой стоит экономить. Между стоимостью и надёжностью однозначно выбирайте второе.
3. Тщательно осмотрите приобретаемую цепь на предмет заводского брака. Брак может проявляться в люфте между звеньями, сгибов, наличие мелкого сора в натяжителе цепи и т. д.

Для самостоятельной замены и натяжки цепи ГРМ вам потребуются следующие инструменты:

  ВАЗ 2114 дергается при движении на малых оборотах – причины

• шестигранный ключ на 6 миллиметров;
• головки на 12, 13, 14 граней;
• зубило и маленький молоток;
• ветошь;
• вёдра для жидкостей;
• динамометрический ключ;
• разводной ключ;
• деревянный брусок;
• обезжириватель и герметик;
• собственно, цепь.

Снятие цепи

Перед установкой новой цепи ГРМ необходимо аккуратно снять старую. В некоторых случаях требуется снятие верхней крышки двигателя. Демонтаж начинается со снятия и выкручивания катушек зажигания проводов.

Далее снимаются воздушные шланги с крышки клапанов, а затем — правая подушка двигателя. Отвинчивается пробка и моторное масло сливается в подготовленные вёдра. Необходимо полностью слить масло и снять фильтр. Потом таким же образом сливается антифриз из радиатора.

Затем радиатор демонтируется, снимается хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.

Далее следует приступать к демонтажу головки блока цилиндров. Её крышка зафиксирована четырьмя винтами. Откручиваются винты и убирается вентилятор. Откручивается поддон двигателя (для этого снимите глушитель) и ослабляются винты, крепящие шкив помпы.

Находится место между боковой частью картера и коленчатым валом. Сюда помещается деревянный брусок. Затем снимается шкив коленчатого вала, а затем — шкив помпы. Под этим шкивом расположена прокладка, которую тоже необходимо снять. Масляной насос тоже временно демонтируется.

Далее происходит непосредственно демонтаж цепи.

Для начала снимается успокоитель цепи. Затем снимаются натяжитель и планка. Далее нижняя планка надевается на шпильку и снимается цепь. С помощью отвёртки снимется нижняя шестерня. После снятия вы можете сравнить новую и старую цепи: у первой цепи длина должна быть чуть больше.

Установка новой цепи

Перед монтажом новой цепи, необходимо тщательно смазать её маслом. Процесс сборки повторяется в обратной последовательности. Все детали подвергаются чистке. Для очищения боковой части двигателя используются ветошь и обезжириватель. Метка на устанавливаемой цепи должна совпадать с обозначениями на шкивах.

Характеристика механизма

Данный элемент выполняет функцию регулировки натяжения цепи в приводе газораспределительного механизма. Он устанавливается на все автомобили с таким приводом. Гидронатяжитель цепи компенсирует слабое натяжение. Со временем деталь изнашивается. Цепь при работе мотора постоянно вращается и имеет свойство растягиваться.

Доходит до того, что деталь перескакивает на один или несколько зубьев. В результате происходит неправильное газораспределение. Как следствие – позднее или раннее закрытие впускных и выпускных клапанов. Растяжение цепи – вполне нормальное явление. За свой срок эксплуатации она может вытягиваться на один-два сантиметра.

Гидронатяжитель цепи сглаживает это растяжение.

Предназначение

Рассматриваемый механизм обеспечивает нормальную работу цепи и всего привода. Узел несложен в обслуживании и прост по конструкции.

Натяжка выполняется под воздействием пружины или масла в рабочем штоке приспособления. Натяжитель цепи двигателя – довольно надежный элемент, редко выходит из строя.

Тем не менее, если слышатся посторонние шумы, необходимо проверить его состояние, а при необходимости – заменить.

Игнорирование этой проблемы приводит к ослаблению и соскоку цепи, что чревато более серьезными поломками в силовом агрегате. Очистку и замену детали вполне реально осуществить собственными силами. Далее рассмотрим особенности и принцип действия этих приспособлений.

Основные виды

Чаще всего натяжитель цепи присутствует в нижней части переключателя скоростей. Натяжение можно регулировать специальным винтом.

На синглспидах и велосипедах с планетарной системой он крепится к дропауту, задней оси либо к петуху. Натяжение регулируется изменением угла рычага или вылетом (зависит от конструкции).

На велосипедах, предназначенных для экстремальных дисциплин, натяжитель может быть частью успокоителя, который крепится между рамой и системой (стандарты крепления к раме: ISCG, ISCG 05, BB).

Основные стандарты натяжителей цепи.

ISCG

International Standard Chain Guide в переводе на русский означает «международный стандарт успокоителя цепи».

Успокоитель не натягивает цепь, а снижает амплитуду колебания за счет ограничения свободного пространства. Однако в схеме ряда успокоителей в нижней части находится ролик натяжения.

Стандарт разработан для упрощения фиксации на раме и регулировки угла посадки. До его появления успокоители прижимались к раме чашечкой каретки.

ISCG предусматривает фиксацию на раме 3 болтами (расстояние между отверстиями — 46 мм).

  Как поменять трос ручника на ваз 2107

ISCG 05

Через несколько лет после внедрения первого стандарта ISCG на рынке стали чаще появляться каретки большего диаметра с выносными подшипниками. Потребовались изменения в расположении отверстий для креплений.

Так, в 2005 г. появился ISCG 05 (расстояние между отверстиями — 56 мм). Этот международный стандарт — отличный пример удачного сотрудничества разных игроков на рынке, от которого в первую очередь выиграл потребитель. Крепления стали удобнее и надежнее.

BB

Успокоители с такой системой крепятся на каретку стопорным кольцом — зажимаются между рамой и системой с передней звездой.

Но быстрая и точная подгонка расстояния между успокоителем и ведущей звездой невозможна. Для решения этой проблемы производители успокоителей включали в комплект специальные переходники, что делало систему тяжелее, а из-за большого количества болтов требовало частой настройки.

Из-за неудобства BB инженеры MRP совместно с Mr. Dirt разработали стандарт, который упростил работу производителям рам и успокоителей.

Что такое гидронатяжитель?

Всем привет. Подскажите, пожалуйста, что такое гидронатяжитель на Митсубиши Кольт 2002 года (японец) и когда его меняют?

• Это такая хрень, которая ремень ГРМ натягивает. Меняется при смене ремня ГРМ. Многие это делают реже (или не делают вообще

Как производится замена цепи ГРМ Ниссан Х-Trail?

Для Ниссан Х-Трейл замена цепи ГРМ необходима по мере износа. Ресурс цепи значительно выше, чем у ремня, это серьезный плюс. Замена требуется в среднем через 200 000 км. пробега.
Чтобы определить степень износа, снимите крышку и осмотрите натяжитель. Чем дальше он выдвигается, подтягивая цепь, тем выше степень износа.

Замена цепи ГРМ Ниссан X-Trail требует следующего оборудования:

• цепь для масляного насоса;
• натяжитель для цепи насоса для масла;
• сальник коленвала;
• герметик;
• уплотнители;
• цепь привода ГРМ;
• гидронатяжитель цепи ГРМ;
• моторное масло;
• антифриз;
• т.к. масляный фильтр также придется заменить в процессе работы, потребуется новый фильтр;
• ветошь, рабочие перчатки, гаечные ключи, отвертки;
• удобнее пользоваться пневматическими гайковертами, обеспечивающими качественное откручивание и закручивание болтов и гаек. При навыке работы с данным инструментом, риск сорвать резьбу, закрутить болты криво, близок к нулю.

Многие операции требуют приложения значительной физической силы. Если ремонт проводит женщина, без пневмоинструментов обойтись не получится в принципе.

Цепь газораспределительного механизма

Замена цепи Ниссан X-Trail – это не развлечение на полчаса – час. Разбирать придется почти половину машины. У неподготовленных механиков только на сборку и разборку уходит несколько дней. Правильная сборка может занять еще больше времени, поскольку требует курения мануалов ознакомления с сервисной инструкцией.

Подготовительный этап

Отключаем питание на прогретом автомобиле, стандартным образом аккуратно сливаем моторное масло и антифриз в заранее подготовленные емкости. Осторожно, масло может быть горячим.

Сливать отработанное масло на землю, в водоемы, канавы, нельзя.

Пользуясь случаем, имеет смысл снять магнит-ловушку для металлических частиц под днищем автомобиля и как следует промыть и протереть ветошью.

Расположение двигателя Ниссан Х-Трейл

На этом подготовительные работы можно считать завершенными.

Разборка

Правое переднее колесо придется снимать. Защиту, если она установлена, тоже. Локеры снимаются без особых проблем.

Снимаем ресивер впускного тракта и верхнюю подушку двигателя вместе с кронштейнами.

Затем снимается шкив коленвала, ремень привода агрегатов, натяжные ролики навесного оборудования, насос гидроусилителя, генератор, компрессор кондиционера, гидроусилитель руля, выхлопная труба и все, что мешает добраться до цепи, планок и натяжителя.

Достаточно часто по пути придется отдирать приклеенные прокладки. Помечайте эти место, чтобы промазать герметиком при последующей сборке.

Бачок ГУРа

Как снять и заменить цепь

При снятии цепи, сначала нужно убрать натяжитель, расположенный слева. Он закреплен болтами, которые нужно открутить.

После снятия цепи, очень желательно осмотреть все комплектующие в поисках повреждений, застрявших металлических фрагментов, обломков, разломов, трещин. Замените все поврежденные детали. Звездочки желательно заменить.

Как использовать метки на цепи? На самой цепи имеются следующие метки. 2 звена имеют одинаковые цветовые метки и одно звено покрашено в другой цвет.

Необходимо совместить метки на впускном и выпускном распределительных валах, метку другого цвета нужно совместить с меткой на коленчатом вале.

Некоторые проводят процедуру на домкратах. Это неудобно и не надежно. Автомобиль должен быть надежно закреплен.

Мы рекомендуем воспользоваться подъемником или, еще лучше, эстакадой со специальными креплениями. Это безопаснее и ускоряет процесс в среднем в 3 раза.

Машина, закрепленная на подъемнике может быть осмотрена со всех сторон, с полным доступом к подвеске, двигателю, навесному оборудованию.

При самостоятельном ремонте не поленитесь сфотографировать каждый шаг, в подробностях. Вам это очень пригодится при обратной сборке. Фотографируйте, даже если вам это кажется нелепым и глупым, потому что вроде бы всё совершенно очевидно и понятно.

Цепь ГРМ с метками

При замене цепи, используйте метки ГРМ Ниссан X-Trail. Как выставлять метки, можно посмотреть в сервисной инструкции для двигателя Ниссан X-Trail. Необходимо совмещение меток цепи с метками на распределительном и коленчатом вале.

Использование цепи более оправданно в плане лучшей управляемости, надежности и прочности Ниссан X-Trail по сравнению с ременным приводом. Однако, замена цепи на любой модели Ниссан X-Trail гораздо сложнее, чем замена ремня.

Какие вопросы задают автолюбители, когда возникает необходимость замены цепи?

Вопрос: Что такое ГРМ?
Ответ: Это газораспределительный механизм.

Вопрос: Можно ли поставить подержанную и отреставрированную цепь ГРМ при замене?
Ответ: Нет, нельзя. Можно устанавливать только новую цепь.

Вопрос: Что еще придется поменять при замене цепи?
Ответ: Звездочки, масляные фильтры, уплотнители, прокладки, сальники.

Вопрос: Сколько времени займет работа по замене цепи на Ниссан X-Trail?
Ответ: На станции техобслуживания машину придется оставить на несколько дней. Возможно, придется ждать очереди. В срочном порядке можно заменить цепь за сутки.

При самостоятельном сервисе рассчитывайте минимум на 2 дня. По этой причине не следует начинать ремонт на уютной дорожке под окнами. Машина будет в полуразобранном состоянии и ремонт лучше проводить в мастерской или в просторном гараже.

Вопрос: Требуется ли специальное оборудование?
Ответ: Да. Потребуется хороший профессиональный набор инструментов и специальное оборудование для снятия шкивов.

Вопрос: Какая экономия при самостоятельном ремонте автомобиля?
Ответ: В мастерской за операцию по замене цепи с вас возьмут около 10 тыс. рублей плюс комплектующие.

Если у вас уже есть инструменты и вы не совершите ошибок, возможно, получится сэкономить указанную сумму, хотя и затратите кучу времени. Если инструментов нет, их приобретение обойдется дороже стоимости ремонта.

Кроме того, инструменты занимают много места и их нужно хранить. Лучше всего, в специальных железных ящиках.

Каждый раз, пытаясь самостоятельно отремонтировать Ниссан X-Trail по инструкциям, следует напоминать себе, что каскадеры и циркачи тоже люди. У них точно такие же руки и ноги, как у всех, а значит, все, что могут они, вполне по силам любому другому человеку. Теоретически, так и есть. На практике бывает по всякому.

Замена цепи ГРМ Ниссан Икстрейл технически сложный процесс. Сложнее, чем доступное любому тренированному человеку, сальто назад, например или игра на скрипке. Каждый может.

Если будет заниматься ежедневно, с учителями, в специальном учебном заведении.

Вы удивитесь, но все монтажники, токари и слесари на автосервисе, имеют специальное образование, которое позволяет им качественно выполнять работу по ремонту автомобилей.

Если вы не хотите рисковать, лучше отдать Ниссан X-Trail в руки профессионалов. Устранять ошибки непрофессионального ремонта обычно получается дороже, чем просто выполнять необходимую замену комплектующих. По этой причине автомастерские всячески приветствуют видео и инструкции по самостоятельному ремонту.

Отнеситесь к обучающим видео и инструкциям по ремонту автомобилей с некоторой долей скепсиса. Они не более эффективны, чем любые другие обучающие видео, а вы рискуете собственным достаточно дорогим имуществом совершенно самостоятельно и по доброй воле.

Кстати, попытки самостоятельного ремонта автомобиля не являются страховыми случаями.

С другой стороны, можно просто изучить предмет, чтобы впоследствии, возможно, выполнять некоторые работы по обслуживанию автомобиля самостоятельно.

На что обратить внимание при обратной сборке

После завершения ремонта и в процессе обратной сборки необходимо обратить внимание на герметичность бачков и соединений, поддонов, подводов. В противном случае автомобиль будет терять на ходу масло и антифриз, что обычно приводит к печальным последствиям.

Закручивая болты при обратной сборке, не забывайте смазывать их солидолом.

Некоторые части можно вращать только в одну сторону. Так, коленчатый вал нельзя крутить против часовой стрелки.