Замена цепи ГРМ qg15de: метки, муфта, без снятия, протяжкой

К процессу замены цепи ГРМ QG15DE необходимо подходить очень ответственно. Поэтому перед заменой лучше найти детальную инструкцию из мануала. Это позволит

Замена цепи и других элементов ГРМ QG15DE

Поддон QG15DE

Смена компонентов конструкции газораспределительного механизма может потребоваться при проявлении следующих признаков:

снижение тяги автомобиля
повышенный расход топлива
неисправность датчика положения распредвала
образование посторонних шумов в работе ГРМ.

Далее рассмотрим, как заменить вышедшую из строя деталь следующими методами:

замена в соответствии с заводскими рекомендациями
смена цепи способом протяжки.

Подпираем двигатель QG15DE

Необходимые запчасти и инструменты

Для проведения замены деталей привода ГРМ QG15DE необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

набор торцевых головок (размером от 8 до 14) с трещотками разной длины
разводной ключ
шести миллиметровый шестигранный ключ
отвертку с плоским жалом
герметик
молоток, зубило
растворитель
ветошь
деревянный брус
тару для приема отработанного масла и охлаждающей жидкости.

Из запасных частей купите:

цепь ГРМ QG15DE – артикул 13028-4M51A
бумажную прокладку – 13533-AU000
уплотнительные резиновые кольца – 21049-4M500 и 15066-95F0B
сальник и шестерня коленчатого вала – 13510-10Y10 и 13021-4M501
резиновая прокладка для картерных газов ГБЦ – 13271-4M501.

Выполнять смену башмаков, гидронатяжителя и звездочки впускного распредвала рекомендуется по мере износа, так они не несут основную нагрузку.

Первый этап замены цепи ГРМ QG15DE

Для демонтажа цепи ГРМ QG15DE понадобится придерживаться следующей последовательности действий.

Отсоединить от аккумуляторной батареи минусовую клемму.

Снимаются катушки зажигания. Для этого отключите от них разъемы питания, открутить фиксирующие болты. После изъятия катушек, следует обозначить их, чтобы не перепутать местами во время обратной сборки.

Демонтируются воздушные патрубки со стороны головки блока цилиндров.
По периметру крышки клапанов выкручиваются крепежные болты.
Снимается клапанная крышка.
Поднимаем мотор QG15DE домкратом, в месте установки компрессора кондиционера.

QG15DE без поддона

Для получения необходимого пространства для работы, снимите правую подушку двигателя.

В дальнейшем сливается масло с мотора, посредством выкручивания сливной пробки. Предварительно потребуется установить тару для приема отработки.

Выкручивается масляный фильтр двигателя.
Ослабив хомут нижнего патрубка радиатора, снять его, направить в подготовленную емкость для слива охлаждающей жидкости.
Выкрутив заливную и сливную пробку радиатора, выполнить полное опорожнение.
Демонтируются приводные ремни.

На данном этапе потребуется снять глушитель, чтобы получить доступ к поддону картера. Для этого выкрутите три болта и гайки на шпильках коробки передач. С последними могут возникнуть проблемы, так как добраться к ним очень сложно. Для упрощения процесса, рекомендуется демонтировать пластину КПП закрывающую маховик. Она зафиксирована двумя болтами.

Крышка привода QG15DE с замененными сальниками

Открутив по периметру крепежные болты, снять поддон мотора.

Теперь потребуется снять шкив коленчатого вала, который удерживается болтом. Для фиксации шкива необходимо подставить деревянный брус между коленвалом и боковой частью картера.

Демонтируется масляный насос.
Выполняется разборка, снятие правой крышки мотора QG15DE.
После выполнения указанных мероприятий, будет получен доступ к приводу ГРМ.

Растянутая и новая цепь

Снятие цепи, взвод муфты QG15DE

Перед демонтажем старого привода газораспределительного механизма, выставите в верхнюю мертвую точку первый поршень таким образом, чтобы одновременно совпали метки на шестернях. Для этого вращайте коленчатый вал до требуемого момента. Указанную работу рекомендуется выполнять вдвоем.

После совмещения меток потребуется разблокировать муфту компрессором. При этом важно не нарушить положение меток, иначе будут наблюдаться проблемы с зажиганием после установки новой цепи ГРМ.

Такая муфта взводиться

Дальнейшие действия должны выполняться в соответствии с заводскими рекомендациями:

Открутить фиксирующий болт впускного распределительного вала. Предварительно зафиксировав распредвал разводным ключом.
Необходимо провернуть муфту со звездой относительно распределительного вала.
Цепь перекидывается на один зуб.
Блокируется муфта, проверяется совпадение меток.

Такая муфта не взводится

После этого можно приступать к демонтажу элементов газораспределительного механизма, придерживаясь следующей очередности:

гидронатяжитель
натяжная планка успокоителя
привод ГРМ
нижняя шестерня.

Инструкция взвода муфты (кликните для увеличения)

Сборка

Во время монтажа цепи ГРМ QG15DE сопоставите все метки. Сначала потребуется установить муфту, проворачивая ее до момента совпадения пазов. В дальнейшем потребуется вставить шестигранник в технологическое отверстие муфты, что позволит исключить проворачивание механизма.

Инструкция взвода муфты QG15DE (кликните для увеличения)

Если метки не совпадут, то потребуется разблокировать муфту, провернуть по отношению к распределительному валу. После этого пивод перекидывается на один зуб. Далее устанавливаются уплотнительные резиновые кольца в посадочном месте маслонасоса. Дальнейшие действия по сборке выполняются в обратном порядке.

Нюансы замены цепи ГРМ в ниссане

Многие современные двигатели автомобилей «Ниссан» оснащаются цепным приводом газораспределительного механизма. Поскольку ресурс цепи в два раза превышает ресурс ремня ГРМ, моторы отличаются большей надежностью и, соответственно, пользуются все большим спросом.

Цепи ГРМ на ниссан обладают собственными достоинствами и недостатками. К первым относится срок службы привода – до появления шума он не нуждается в замене, в ряде случаев автомобили проходили с одной цепью до 500 тыс. км.

О неисправностях привода можно судить по характерному тону, схожему со звуком работающего дизеля. Проблема может заключаться не в самом приводе, а быть вызвана выходом из строя натяжителя, износом успокоителей.

Однако столкнувшись с нехарактерным для двигателя звучанием, автовладелец вряд ли оставит его без внимания, не приняв мер к выявлению причины и устранению неисправности.

Обрыв ремня ГРМ всегда происходит неожиданно, влечет за собой загиб клапанов в головке блока цилиндров и существенные затраты на выполнение ремонтных работ.

Цепной привод обладает и определенными недостатками:

повышенным шумом при работе, даже в случае исправности механизма;
более сложной заменой по сравнению с ремнем;
повышенной стоимостью запчастей.

В основном, бензиновые двигатели ниссанов с цепным приводом состоят из четырехклапанного цилиндра, двух распределительных валов, установленных в главном блоке цилиндров. Замена цепи ГРМ на «Ниссан» требует разборки передней части двигателя, т. е. демонтажа:

ремня генератора (кондиционера);
шкива коленвала;
клапанной крышки;
передней крышки ДВС;
звездочек распредвалов;
кронштейна крепления ДВС (опоры) – при необходимости;
картера двигателя.

Порядок демонтажа элементов двигателя для последующей замены цепи ГРМ ниссана зависит от модели ДВС, сложности его устройства (к примеру, силовой агрегат «Ниссан Максима» имеет более сложную конструкцию по сравнению с ДВС «Ниссан Альмера», соответственно, и работы будут более трудоемкими). Кроме того, ряд моторов (таких как GA 16) имеет две цепи:

первая передает движение от коленчатого вала к промежуточной шестерне;
при помощи второй движение передается от промежуточной шестерни на распределительные валы.

О неисправностях цепного привода можно судить по:

Ошибкам системы управления двигателем: – 0335 – указывает на проблемы с коленвалом; – 340 – вероятные неисправности распредвалов.
Проблемам с запуском двигателя.
Плавающим оборотам на холостом ходу.
Ощущению провалов тяги ДВС во время езды.
Нехарактерным металлическим звукам.

Значительное растяжение цепного привода приведет к появлению на приборной панели контрольной лампы (Check Engine), свидетельствующей об ошибках, выдаваемых датчиками коленвала или распредвала. Холодный запуск двигателя может сопровождаться характерным металлическим звуком. Подобные симптомы требуют незамедлительного обращения в сервисный центр.

Краткая история

Nissan QG15DE нельзя назвать отдельным элементом серии двигателей, для его создания использовалась база более практичного QG16DE, который отличался повышенным расходом. Конструктора уменьшили диаметр цилиндра на 2.4 мм и установили другую поршневую систему.

Такие конструктивные доработки привели к увеличению степени сжатия до 9.9, а также более экономному расходу топлива. При этом увеличилась мощность, хотя и не так ощутимо – 109 л.с. при 6000 оборотов.

Двигатель эксплуатировался непродолжительный временной промежуток – всего 6 лет, в период с 2000 по 2006 год, при этом постоянно дорабатывался и совершенствовался.

Например, спустя 2 года после выпуска первого агрегата, мотор QG15DE получил систему изменения фаз газораспределения, также произошла замена механической дроссельной заслонки на электронную.

На первых моделях устанавливалась система снижения токсичности EGR, но в 2002 году её убрали.

Как и у других двигателей Ниссан, QG15DE имеет важную конструктивную недоработку – на нём отсутствуют гидрокомпенаторы, а значит, со временем потребуется регулировка клапанов. Также на данные моторы устанавливают цепь ГРМ с достаточно продолжительным эксплуатационным сроком, который составляет от 130000 до 150000 км.

Как было сказано ранее, агрегат QG15DE производился всего 6 лет. После чего его место занял HR15DE, с более улучшенными техническими характеристиками и показателями работы.

Nissan QG15 стоит ли менять цепь?

QG15 дунуло прокладку во втором цилиндре. Буду снимать ГБЦ и соотв. цепь. Перед разбором снял осцилку. Судя по ней цепь ушла на 2-3 градуса. Стоит ли менять цепь на неоригинал или оставить как есть ту, которая стоит. Есть неоригинал SAT комплект: цепь,шестерни, натяжители.

Кроме этого вопрос – что означает параметр INT/V TIM (B1) в диагностике – я так понимаю он косвенно отражает растяжение цепи. На холостых он у меня плавает от 0.5 до 1.5 СА (Crankshaft Angle ?).

Замена цепи грм Ниссан Альмера n16 двигатель qg15de

К процессу замены цепи ГРМ QG15DE необходимо подходить очень ответственно. Поэтому перед заменой лучше найти детальную инструкцию из мануала. Это позволит разобраться с местом нахождения меток и способами их выставления. В материале подробно разберем два варианта замены привода газораспределительного механизма.

QG15DE без клапанной крышки

Нюансы замены цепи ГРМ в ниссане

Двигатель змз 407 технические характеристики

Обрыв ремня ГРМ всегда происходит неожиданно, влечет за собой загиб клапанов в головке блока цилиндров и существенные затраты на выполнение ремонтных работ.

Цепной привод обладает и определенными недостатками:

повышенным шумом при работе, даже в случае исправности механизма;
более сложной заменой по сравнению с ремнем;
повышенной стоимостью запчастей.

ремня генератора (кондиционера);
шкива коленвала;
клапанной крышки;
передней крышки ДВС;
звездочек распредвалов;
кронштейна крепления ДВС (опоры) – при необходимости;
картера двигателя.

первая передает движение от коленчатого вала к промежуточной шестерне;
при помощи второй движение передается от промежуточной шестерни на распределительные валы.

О неисправностях цепного привода можно судить по:

Ошибкам системы управления двигателем: — 0335 – указывает на проблемы с коленвалом; — 340 – вероятные неисправности распредвалов.
Проблемам с запуском двигателя.
Плавающим оборотам на холостом ходу.
Ощущению провалов тяги ДВС во время езды.
Нехарактерным металлическим звукам.

В разные годы японские автомобили «Nissan Sunny» выпускались в разных кузовах. Чаще всего встречались модели № 14 (выпускались в 1990–1995 гг.), № 15 (производились с 1995 по 2000 гг.) и № 16 (годы выпуска – с 2000 по 2006). Большинство моделей комплектовалась двигателями GA14, GA16, QG15DE, QG18DD объемом 1,4 л, 1,5 л, 1,6 л и 1,8 л.

Замена цепи привода газораспределительного механизма (ГРМ)двигателя HR15DE и HR16DE

1. Башмак натяжителя приводной цепи. 2. Натяжитель приводной цепи. 3. Звездочка выпускного распределительного вала. 4. Звездочка впускного распределительного вала. 5. Заглушка. 6. Передний сальник. 7. Шкив коленчатого вала 8. Болт шкива коленчатого вала 9.

Передняя крышка. 10. Звездочка коленчатого вала. 11. Шпонка звездочки коленчатого вала. 12. Звездочка масляного насоса. 13. Цепь привода масляного насоса. 14. Натяжитель цепь привода масляного насоса. 15. Цепь привода газораспределительного механизма. 16.

Успокоитель приводной цепи.

Снятие

Направление вращения, упоминаемое далее по тексту, наблюдается с передней части двигателя.

1. Снять переднее правое колесо.

2. Снять правый подкрылок.

3. Слить моторное масло.

Выполнять данный шаг только на холодном двигателе.
4. Снять следующие части:
• Ремень привода навесного оборудования.

5. Поддержать нижнюю поверхность двигателя трансмиссионным домкратом, а затем снять монтажный кронштейн двигателя и правый упругий элемент крепления.

6. Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия следующим образом:
• Провернуть шкив коленчатого вала (2) по часовой стрелке до совмещения метки ВМТ (без цветной метки) (А) с указателем (1) на передней крышке. Белая цветная метка (В) не используется для обслуживания двигателя
• Убедиться в том, что установочные метки каждой звездочки распределительных валов установлены, как показано на рисунке.

1. Цепь привода газораспределительного механизма, 2. Звездочка выпускного распределительного вала. 3. Звездочка впускного распределительного вала. А. Установочная метка (боковая накатка). B. Установочная метка (штамп). C. Установочная метка (боковая канавка).

Если метки не находятся в указанном положении, провернуть шкив коленчатого вала на еще один оборот для установки меток в необходимое положение.
7. Снять шкив коленчатого вала следующим образом:
• Зафиксировать шкив коленчатого вала (1), используя подходящее приспособление (А).
• Ослабить болты шкива коленчатого вала.
Не извлекать болты шкива коленчатого вала, поскольку они используются в качестве установочных точек съемника шкива.

Volkswagen Passat 2.0 TDI PD – стоит ли его бояться?

• Установить съемник шкива (KV11103000) (А) напротив резьбовых отверстий под болты Мб (В) на шкиве, а затем снять шкив коленчатого вала.
8. Снять переднюю крышку двигателя следующим образом:
• Отвернуть болты в порядке обратном указанному на рисунке.
• Разрезать герметик в точках, указанных на рисунке стрелкой, а затем снять переднюю крышку двигателя.

9. При помощи подходящего инструмента извлечь передний сальник коленчатого вала из передней крышки.

Как выполняется замена цепи в «Ниссан Ноут»

Автомобили первого поколения «Ниссан Ноут» комплектовались ДВС с цепным приводом CR14DE объемом 1,4 л и HR16DE объемом 1,6 л. И тот, и другой имели по четыре цилиндра с четырьмя клапанами в каждом из них.

Производитель рекомендует выполнять замену цепи ГРМ в ниссане через каждые 120 тыс. км пробега, хотя их ресурс значительно больше – ряд автовладельцев меняет привод спустя 150 тыс. км.

Залогом длительной службы ГРМ являются хорошее масло и его своевременная замена.

О неисправности привода можно судить по:

сложностям с холодным запуском двигателя;
сбоям в работе силового агрегата на холостом ходу;
появлению металлических звуков на холостых оборотах.

Проблема может быть, помимо растяжения привода, в выходе из строя натяжного устройства. Для устранения неисправности необходима замена натяжителя. Операция не требует значительных временных и трудозатрат.

Инструменты и запчасти

Своевременная замена цепи ГРМ избавит от дополнительных финансовых затрат в случае разрыва во время работы двигателя. Тогда, вероятнее всего, придется менять двигатель целиком. Для начала сделайте осмотр натяжителя. Вторым этапом проверки является разборка двигателя QG18DE, визуальный осмотр цепных звеньев и комплектующих деталей: направляющих планок, звездочек на валах.

Для замены приготовьте оригинальные детали:

цепь ГРМ QG18DE — 13028-4M51A
направляющая планка — 13085-7J600
успокоитель — 13091-7J600
кольцевые уплотнения для помпы и масло насоса — 15066-5E510
прокладка клапанной крышки —13270-95FOB
сальник коленчатого вала — 13510-95FOA
гидравлический натяжитель — 13070-95FOA

Понадобятся инструменты и приспособления:

съемник шкивов, звездочек
набор ключей, головок, отверток
домкрат
выколотка
молоток
обтирочный материал
проникающая смазка
герметик Reinzosil,
силиконовый растворитель
пассатижи
разводной и динамометрический ключи.

Особенности замены цепи ГРМ в «Ниссан Альмера»

С 1995 по 2000 гг. концерн Nissan выпускал автомобили Nissan Almera в кузове № 15 с бензиновыми двигателями GA14DE и GA16DE объемом 1,4 и 1,6 л. С 1996 года на авто устанавливались двухлитровые SR20DE. Идентичные по конструкции GA14 и GA16 различались исключительно по объему.

В 2000–2006 гг. Nissan Almera выпускался в кузове № 16, комплектовался четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями QG15DE и QG18DE объемом 1,5 л и 1,8 л соответственно. Привод ГРМ всех силовых агрегатов являлся цепным, а сам механизм отличался высокой надежностью. Первые проблемы с приводом возникали примерно через 200 тыс. км.

Однако столкнувшись с посторонними звуками, придется выполнить замену всего механизма, состоящего из (для силового агрегата серии QG):

натяжителя;
верхнего и бокового успокоителей;
башмака;
цепи;
двух звездочек (шестерней) распределительного вала;
звездочки коленвала;

Комплект замены цепи ГРМ ниссана для силовых агрегатов GA включает в себя две цепи, два натяжителя, но в нем отсутствует верхний успокоитель.

ГРМ SR20DE (2 л) состоит из цепи, верхнего и бокового успокоителей, башмака, натяжителя, шестерни коленвала и двух шестерней распределительного вала.

Для замены привода двигателя SR20DE необходимо разобрать переднюю часть мотора, снять клапанную крышку и защиту картера.

Другие слабые места двигателя Nissan 1.8 л (QG18DE)

В ниссановском моторе довольно часто возникают и другие неполадки. Например, прокладка головки блока нередко прогорает. В пластиковой клапанной крышке текут сальники, уплотняющие свечные каналы. Прокладка расположенного рядом с дроссельной заслонкой клапана холостого хода дает течь антифризу, который капает прямо на электронный блок управления двигателем.

Выбрать и купить контрактный двигатель Ниссан 1.8 для Ниссан Примера, Ниссан Альмера, Ниссан Альмера вы можете в нашем каталоге.

Замена цепи ГРМ в «Ниссан Примера»

Nissan Primera в кузове P10 был представлен публике в 1996 г., затем авто выпускались в кузовах P11 и P12. С 2008 г. производство «Ниссан Примера» прекращено. Автомобили комплектовались бензиновыми двигателями с цепным приводом ГРМ:

Отзывы клиентов

Техцентры Юнион Моторс имеют 5-звездочный рейтинг пользователей Яндекса с 2021 года!

Где собирают Мицубиси Лансер для российского рынка

Благодарим всех клиентов Юнион Моторс за высокую оценку! Спасибо, что Вы с нами!

Онлайн рейтинги техцентров:

Юнион Моторс Бережковская

Юнион Моторс Медведково

14 960 Отличный сервисный центр! Обслуживаюсь с 2014 года

Дата отзыва: 28/03/2021	Анатолий П.
Модель: X-Trail 2007	Причина обращения: Тормозная система
Aдрес: Юнион Моторс Бережковская

… В сервисе делаю регулярные ТО на свой автомобиль + ремонт при необходимости. Несколько раз делал ремонт подвески… Есть онлайн запись. Хорошая система подтверждения заявок через WhatsApp/Telegram, возможность оплаты онлайн через ApplePay прямо из заявки.

Ga15De метки грм

GA16DE в реальный условиях

Двигатель GA16DE имеет следующие технические характеристики:

годы выпуска – с 1987 по 2011 годы
экологический класс – Евро 1/2
используемое топливо – АИ-95
точный объем (куб.см) – 1597
мощность (л.с.) – 90-115
крутящий момент (Н/м) – 123-150
блок цилиндров из чугуна
количество цилиндров – 4
клапанов на цилиндр – от 2 до 4, зависит от модификации
ход поршня (мм) – 88
диаметр цилиндра (мм) – 76
степень сжатия – 9.5
привод ГРМ – цепной
питание – карбюратор или инжектор
объем масла в двигателе (л) – 3.2
допустимый расход масла – в пределах пол литра на тысячу километров пробега
периодичность замены смазки – каждые 15000 км (при суровых условиях эксплуатации каждые 7500 км)
примерный ресурс – свыше трехсот тысяч километров.

Расход топлива

Двигатель Ниссан GA16DE может показывать различные значения расхода топлива. Потребление бензина зависит от того какую модель с указанным двигателем рассматривать. Далее представлен расход топлива в смешанном цикле на сто километров для конкретных машин:

7.3 л – Ниссан Альмера N15 с 5МКПП. Показатель потребления бензина в городе равен 9.3, а по трассе – 6.1 литра;
8.2 л – Ниссан Альмера N15 с 4АКПП. При езде в черте населенного пункта расход составит 11 литров, а за городом – 6.7;
7.2 л – универсала Ниссан Примера WP11 с 5МКПП. Движение в черте города сопровождается ростом потребления топлива до 9.6 л, а за территорией города снижением до 5.9 литров.

Ниссан Примера P11 универсал

Модификации мотора

ДВС серии GA16 имел несколько модификаций. Среди них:

GA16S – головка блока компоновалась 12 клапанами с одним распредвалом, также имелись модели с восьмью клапанами. Данная модификация могла изготавливаться без катализатора или с ним
GA16E – ГБЦ указанной модификации мотора оснащена 12 клапанами и распределительным впрыском
Рассматриваемая в данном материале модификация GA16DE
GA16DS – двигатель с ГБЦ из шестнадцати клапанов без гидрокомпенсаторов. Силовой агрегат оснащается карбюратором.

Головка блока GA16DE, сторона выпуска

Конструкция мотора GA16DE

Блок цилиндров силового агрегата Ниссан GA16DE изготовлен из чугуна. Он представляет собой четырех рядный аппарат с цилиндрами диаметром в семьдесят шесть миллиметров.

Поршни вылиты из алюминия и обладают плоским дном, и тремя технологическими выемками по окружности для посадки колец. При этом ход поршней равняется 88 мм, что позволяет получить объём мотора в 1597 кубических сантиметров.

Коленвал выполнен из чугуна и смонтирован на пяти опорах с четырьмя противовесами.

Шестнадцати клапанная алюминиевая головка блока выполнена без гидрокомпенсаторв. Она включает в себя:

Головка блока GA16DE со стороны впуска

Замена цепи SR20De методом протяжки (без разбора двигателя)

21.12.2014, 16:43 #1

Отчет подготовлен Lepay , ссылка на отчет.

Обсуждение темы ТУТ Всем доброго дня или вечера) Сегодня затрону наиболее популярную тему для всех primeraводов, а именно цепь ГРМ. Приступим… Стал замечать что цепь ГРМ начала побрякивать при заводе на холодную, а после простоя ночью так вообще как трактор…гррррр…и потом замолкает. Тут конечно к бабушке не ходи это проблема с натяжкой/провисанием/растягиванием цепи. А вот почему это происходит…Сама цепь уже растянулась, обратный клапан в масленом фильтре не держит давление в системе, ну и так далее… Многие кто прошел хоть одни раз замену цепи знают что это довольна не приятное дело и лишний раз не хотелось бы все разбирать, а именно снимать оба поддона, масленый насос, возможно и ГБЦ…в общем гемор еще тот…при всем при этом над все обратно собирать на герметик, все зачищать…короче я уже одни раз проходил это на старом движке и больше мне такого чуда испытывать крайне не хотелось! Да и потом тут не дотянул., там закапало, а так как у меня движка контрактная и туда не кто не лазил, сам я туда лезть не собираюсь вообще, заводская протяжка и сборка все таки не наши ручки… И тут как то раз наткнулся на ВОТ эту запись и подумал, а почему бы не попробовать заменить цепь методом протяжки, без разбора двигателя. Эта идея долго сидела у меня в голове, а бренчание каждое утро выводило и бесило. Да еще и начелось с утра не сразу набирать оботоры при заводе, тако провал бу бу бу и потом бац и 1500… И вот я поехал в бокс к другану для проверки этого способа. Да да именно для проверка, так как хотел узнать получиться, работает ли это…Следовательно особо к этому не готовился, цепь для замены покупать не стал а снял со старого движка… Ну че ж приступим: Сняли клапанку, получили доспут к цепи в районе распредвалов…Спец. инструмента для расклепывания цепи я не приобретал, а всех кого спрашивал отвечали что у них нет и не когда не было, некоторые даже не слышали о таком…Пришлось выкручиваться как обычно по старинке, молоток, не много мата…и чай)
- ____________________________________________________
- Так же есть еще один отчет от goga78 , ссылка на отчет тут
- ____________________________________________________
Берем молоточек, наставку кот. будем выбивать валик из звена и приступаем … Следует заметить что цепь желательно зафиксировать на звездочке что б она не убежала в двигатель и не создала нам кучу проблем. Далее раз соединяем ту цепь на которую будет менять и соединяем ее со старой… И помечаем звено которым мы соединяли старую и новую цепь. И приступаем к протяжки. Тут пришлось хитрить. Первый одной рукой вытягивает цепь со стороны впускного распредвала, другой рукой направляет новую цепь на звезду выпускного распредвала. Второй в свою очередь трещоткой не спеша прокручивает шкиф колен вала за болт на 27 ( если не ошибаюсь)…В аккурат протягиваем цепь и соединяем звенья новой цепи между собой. Получаем результат… Далее по меткам выставляем зажигание и на этом все) Готова. То ради чего все это задумывалось получилось…Метод протяжки цепи работает. можно использовать… После проверки данного способа можно смело покупать новую оригинальную цепь и таким же образом протаскивать. Конечно по ходу движения появлялись проблемы, вылазили всякие нюансы, например пришлось два раза выставлять зажигание по меткам, выдавило масло из под натяжителя цепи, видно не протянул запарился или забыл, сам виноват… В общем метод работает, можно использовать)))) Повторюсь, в данном случаи мне было важно проверить этот способ, а не получить результат в виде не бренчания цепи. В будущем куплю новую цепь и заменю и тогда уже буду надеется что бренчание исчезнут. Пара фото… Вот и у моей машины загремела цепочка об верхний успокоитель на холостых оборотах. Поглядев ценники на запчасти и на отчеты о замене грм, решил заменить только цепь и распредвалы которые мне продал за символическую плату ZvfRUS, за что ему большое спасибо чтоб ему так же запчасти доставались. Изначально пытался бороться со звоном путем отгибания и подгибания верхнего успокоителя, потом наваривал на гидронатяжитель, в общем все зря только время потерял. И тут я решил протянуть новую цепочку разъединив звенья подцепив к старой проворачивая за впускной распредвал. Для этой операции токари изготовили мне приспособление для выпрессовки штифта звена цепи , такие возможно есть в продаже. И сам я изготовил две пластинки которые крепил к шпилкам клапанной крышки чтоб прижимали цепь к звездам дабы предотвратить перескакивание цепи в момент протяжки. Перед выпрессовкой штифта нужно аккуратно болгаркой сточить развальцовку чтобы он свободно выдавился из звена и не повредил его. При соединении звеньев нужно выдержать боковой зазор 0.5мм, для этого можно изготовить щуп в виде вилки, без зазора зажмет звено. Кернить штифт лучше всего плоским напильником ничем другим у меня не получилось у которого с боковой стороны болгаркой или наждаком сделать углубление, в общем чтоб получилась развальцовка приблизительно как заводская. . Тренируйтесь на старой цепи.щуп при кернении желательно не убирать Методы заклепки цепи. Нашел в интернете. Последний раз редактировалось VOVANыч; 21.12.2014 в 23:01.
21.12.2014, 18:43 #2

Вов, мало конкретной инфы. Как расклёпывал? (спиливал ли развальцовку, или тупо выбивал штифт?) Как склёпывал? Снимался ли гидронатяжитель? (упомянуто только что из под него выдавило масло.. Как?)
Спроси пожалуйста у ТС..
21.12.2014, 18:50 #3

На мерсах так меняют,тока там звено разборное вроде,как на лисапедах.
21.12.2014, 22:42 #4

Дельfин, скоро друг у меня будет так менять, попрошу чтобы фоток сделал. я так понял надо спилить расклепку, и потом заклепать в другом месте. натяжитель конечно же снимать он давит сильно.
22.12.2014, 08:38 #5

Добрый день. Я извиняюсь что информации по данной темы предоставил не так много, постараюсь ответить на вопрос устно, без фото. Так, по поводу расклёпывания! Оговорюсь сразу, что все делалась с помощью не большого молотка, бородок (с немного затупленным конец), плоскогубцы. Расклепывал все резкими ударами молотка по бородку , штифт пошел без каких либо сложностей (главное ударить по резче и по четче). Далее когда штифт пошел его можно подцепить плоскогубцами и вытащить из звена. Далее….Склепывал так же, направил в звено штифт и забил молоточком. Гидронатяжитель конечно же снимал, так как в натянутом состоянии цепи я навряд ли бы смог что то сделать с ней. Далее….Масло выдавило из под гидронятяжителя по моей не внимательности и честно говорят по глупости, не поставил ту тоненькую прокладку которая обычно парит мозг при установки натяжителя в корпус ГБЦ…..

И немного забегу дальше….в исключение вопроса «ну как оно? не оборвалось ли? не расклепалось ли? «…Ответ: Уже три месяца прошло после замены, полет отличный! Думаю если б расклепываниесклепывание было бы не качественным то я уже об этом узнал, так как двигатель постоянно под нагрузкой и постоянно к 7000 об.мин.

Последний раз редактировалось Lepay; 22.12.2014 в 09:58.
22.12.2014, 18:29 #6

Это фотки с паспорта прибора которым Вазовцы расклепывали и заклепывали звено цепи . Инструмент сам не сохранился(НЕ так лежал) ,но мастер его очень хвалил ,по этому и сохранил паспорт чтобы по чертежам себе заказать на заводе.
01.02.2015, 15:23 #7

Избавился и я от лёгкого бренчания цепи на прогретом моторе с помощью замены цепи методом протяжки.
И помог мне в этом этот Русский инстремент

Правда пришлось его не много модернизировать. Сначала для выбивания штифта я приварил к кувалде маленькую головку, чтоб упереться ей в звено а штифт заходил в головку. А потом приварил болт, чтоб им упереться в штифт и можно было расклепать с другой стороны.
Для проверки данного способа купил не дорогую цепь. Посмотрим сколько проходит.
Колесо не снимал. КВ вращял колесом на 5й передаче.

Штифты подпиливал маленькой балгаркой, на самых маленьких оборотах, чтоб ничего лишнего не пильнуть. Штифт выбивал сверлом 3мм.

Цепь к звездам фиксировал проволокой.
Был гемор, при сборке умудрился запихать натяжитель наоборот, потом еле вытащил чтоб поставить правильно.
Вот старая цепь, а метка простым карандашём на профиле это длинна новой цепи. Т е видно на сколько вытянута старая цепь.
В общем сей метод считаю полностью оправданным. Думаю лучше таким способом раз в два года менять цепь, чем один раз в 5 лет с полной разборкой. Быстро, экономно, выгодно.
Пэ.Эс. Ощущения с новой цепью. Пропало небольшое дерганье стрелки на тахометре на ХХ. Пропал провал при разгоне на трёх тысячах оборотов. Однозначно увеличилась динамика. Лучше отклик на педаль газа. Ну и конечно же тишина работы привода ГРМ. По расходу бензина буду смотреть.
Всем спасибо за толчок к данному действу.

Обсуждения здесь http://www.primera-club.ru/f/engine-…a-grm-metodom/

Последний раз редактировалось Дельfин; 04.02.2015 в 23:28.

Замена цепи ГРМ qg15de: метки, муфта, без снятия, протяжкой

Замена цепи и других элементов ГРМ QG15DE

Необходимые запчасти и инструменты

Первый этап замены цепи ГРМ QG15DE

Снятие цепи, взвод муфты QG15DE

Сборка

Нюансы замены цепи ГРМ в ниссане

Краткая история

Nissan QG15 стоит ли менять цепь?

Замена цепи грм Ниссан Альмера n16 двигатель qg15de

Нюансы замены цепи ГРМ в ниссане

Рекомендуем

Замена цепи привода газораспределительного механизма (ГРМ)двигателя HR15DE и HR16DE

Снятие

Как выполняется замена цепи в «Ниссан Ноут»

Инструменты и запчасти

Особенности замены цепи ГРМ в «Ниссан Альмера»

Другие слабые места двигателя Nissan 1.8 л (QG18DE)

Замена цепи ГРМ в «Ниссан Примера»

Рекомендуем

Отзывы клиентов

Юнион Моторс Бережковская

Юнион Моторс Медведково

Ga15De метки грм

Расход топлива

Модификации мотора

Конструкция мотора GA16DE

Замена цепи SR20De методом протяжки (без разбора двигателя)