Балка Рено Логан 1: замена, задняя, снятие renault logan 1

Задумал недавно сосед по работе продавать Рено Логан с двигателем 1.4, пробег 88 тысяч километров. Машина стояла в гараже и не ездила. И вот, марафет наведен, объявление о продаже подано, потянулись покупатели. Их было немного, но последние были настроены решительно, приехали с другого региона.

Для показа сосед выгнал Логан на улицу, открыл капот, завёл двигатель. «Покупаны» осмотр кузова начали с кормы, передвигаясь к передку машины. Ребята торопились, состояние их устраивало, подходя к капоту они заявили соседу, что берут машину. На этих словах из мотора раздался громкий металлический стук…

Сосед прибежал ко мне, с просьбой посмотреть двигатель. Осмотр ничего утешительного не выявил — стук либо от шатуна, либо от распредвала в постели! Покупатели переглянулись, поулыбались и уехали. Сосед был расстроен — сорвалась выгодная сделка.

Все были в недоумении — за Логаном прочно держится реноме надёжной машины, таксисты наматывают сотни и сотни тысяч без каких-либо ремонтов двигателя. А здесь пробег всего-то 88 тысяч. Случай весьма загадочный. По закону подлости соседу как назло посыпались звонки от покупателей, желавших осмотреть машину.

Сосед отбрехался, что уехал в командировку, и машину загнал на подъемник в Мастерскую K-POWER.

После муторного и эпически-долгого ремонта двигателя Форда С-Макса, было даже интересно повозиться с простеньким Логаном. Когда еще представится возможность оценить и осмотреть вблизи столь популярный бюджетник? Данная машина была 2006 года выпуска, без кондиционера, с ГУРом. Бюджетный Логан в бюджетной комплектации…

Для начала осмотрим машину снизу. Тотальная экономия — главный идол этой машины. При разработке посчитан каждый евроцент, всё лишнее нещадно удалено во благо экономии. Весь выхлоп от коллектора до конечной трубы — цельносваренный. Рычаги с заделанными намертво шаровыми опорами (экономия на производстве и доп.заработок на продаже запчастей для производителя!).

Конструкция кулисы выбора передач под полом убила наповал — такую дешевку я вижу впервые. Кронштейн задней балки с висящим в воздухе отверстием крепления уже обсосали все журналисты в статьях об Альмере. Здесь то же самое, и еще бросается в глаза сайлентблок, неестественно развёрнутый относительно рычага балки.

Не из-за этого ли резина сайлентблока уже вся в трещинах?

Мотор Логана объемом 1.4 (8 клапанник) — невообразимая помесь какого-то древнючего как фекалия мамонта карбюраторного двигателя с инжекторными компонентами.

Улётный корпус воздушного фильтра а-ля «карбюраторная кастрюля» скрывает под собой дроссельную заслонку, над которой от смеха автор чуть не упал под стул. Заслонка (с мех.

приводом от тросика) прикручивается к впускному коллектору всего одной скобой с одним саморезом и похожа на дудку мегафона. Наивно полагать, что боковая опора тут будет с гидроподушкой, как у Форда. Обычный кусок резины.

Особой толщины в металле лонжерона не наблюдается. Всё очень похоже на «китайские аутомобиле», разве что чуть-чуть лучше качеством. Все болты — с прессшайбами, отдельных шайб или гроверов вы не найдете, всё упрощено ради экономии. Шайбы стоят разве что под болтами ГБЦ, где без них обойтись сложно.

Привод ГРМ простенький, но что понравилось — помпа вынесена на противоположную от натяжного ролика сторону ремня и одновременно исполняет роль обводного ролика. Выпускной коллектор явно от карбюраторно прародителя, прокладка к ГБЦ толщиной всего в 1 лист…

Катализатор вварен в выпускной тракт уже под днищем автомобиля. Впускной коллектор довольно легко снимается. Вообще, мотор простенький и доступ к узлам в целом хороший, кроме корпуса насоса ГУРа — передние болты его крепления откручиваются сквозь дырки в корпусе его собственного шкива.

В процессе разборки двигателя в голове крутится пошлая поговорочка — «месье французы знают толк в извращениях».

После удаления всех навесных агрегатов, пора снимать клапанную крышку. Под ней — привет середины-конца XX-го века — распредвал с коромыслами! Никаких гидриков тут нет и регулировка зазора производится контрагайками на коромыслах. Но мотор не так прост, как кажется.

Для выставления коленвала в ВМТ опять нужен болт-фиксатор, вкручиваемый через отверстие в блоке. Сосед торопит — ему нужна максимальная экономия, ведь машину нужно продать с прибылью. На любую замену расходников наложен «запрет хозяина» — нужно только устранить причину стука, всё остальное менять нельзя.

Ремень ГРМ еще в хорошем состоянии, по-этому поступим проще — нанесём на шкивах и ремнях метки, относительно которых осуществим сборку ГРМ после ремонта двигателя, дабы не тратить время на изготовление болта-фиксатора.

Благо в конструкции двигателя все шкивы сидят на шпонках и их положение относительно коленвала и распредвала останется неизменным.

В ходе осмотра элементов коромысла, обнаруживаю износ на первой шейке распредвала. Она немного выходит из опоры и видно, насколько сильно её поело. При шатании распредвала за шкив, вал заметно люфтит в постели. Рядом с клапаном нахожу кучу какого-то мусора.

Приглашаю соседа на осмотр. Ковыряние отвёрткой в этой кучке обнаруживает довольно большую глубину этой кучки. Видя это, сосед меняется в лице и произносит — «это абразив с точильного камня, на моей работе, вот даже медные опилки видны, там токаря точат бронзовые втулки рядом, кто-то насыпал абразив в двигатель, пока машина стояла на территории фирмы».

И действительно, маслозаливная горловина находится точно над этим самым местом с залежами мусора. После снятия ГБЦ вердикт неутешительный — весь распредвал сожрало абразивом, вместе с постелью в ГБЦ. Сосед ходит мрачнее тучи — «ни с кем не ругался на работе, ну что за люди у нас?!».

Но это сейчас не важно, главное для хозяина — отремонтировать двигатель за наименьшие деньги.

Понятно, что абразив ходил по всей системе и убил коленвал. Нужно снимать блок цилиндров и разбирать его. Снять блок на Логане без коробки можно, но очень неудобно. Огромный поддон упирается в подрамник, а ширины отсека просто не хватает для вывода маховика со сцеплением из коробки.

Плюс, любители извращений — месье французы, вкрутили в блок две длинные шпильки, которые проходят сквозь картер КПП, и затем затягиваются гайками. В остальном блок прикручивается к коробке короткими болтами. Заставить бы инженера, кто это спроектировал, разобрать своё поделие своими руками…

Возможно, по технологии Рено здесь нужно снять силовой агрегат в сборе с коробкой и демонтажом подрамника, но зачем делать лишнюю работу и платить за это лишние деньги? Русские французов уже побеждали, победили и на этот раз — вредная шпилька была выкручена шпильковёртом из блока, после чего блок цилиндров удалось вывести из картера КПП и достать из моторного отсека без демонтажа коробки! Положение маховика относительно коленвала не лишне будет пометить, поскольку на маховике две зубчатки — одна для стартера, другая для датчика положения коленвала, который французы прикрепили над лючком в картере КПП (и не стесняются ведь таких решений!). Впрочем, отверстия крепления маховика в коленвале несимметричны и поставить маховик в неправильном положении не получится. И на этом спасибо французам. Сцепление уже на пределе, оно небольшое по диаметру и пружинки демпферные в ведомом диске давно устали, а накладки износились. Но менять сцепу нам тоже запретили. Еще из интересненького — счёт цилиндров у французов идёт не от привода ГРМ, как принято на Руси и в других просвещенных странах, а от маховика и сцепления. Т.е. там, где у нас 1 поршень, у них — 4-й. Ну не девиация ли?! Дабы не перепутаться с разборкой и сборкой, не лишнем будет отметить белым маркером счёт поршней и их ориентацию по человечьи — на привод ГРМ. Провода с катушки так же подключаются к свечам — счёт идёт наоборот…

Сняли поддон, а там — море разливанное из абразива…

Под поддоном — велосипед. Ну, в смысле, цепь почти как на велосипеде, только велик-то — французский и цепь крутит маслонасос. Но, в отличие от Форда, французы уверенно отсекли всё «лишнее» — на цепи нет ни успокоителя, ни натяжителя.

Браво, французы! Экономия — ваш бог! Почему еще на ремне ГРМ у вас есть натяжитель, убрали бы и его тоже! Вкладыши и коленвал в плачевном состоянии. Стучал шатун 1-го цилиндра, там вкладыш и шейку уже порядком размолотило.

Остальные шейки тоже изношены.

Компоновка блока цилиндров живо напоминает ВАЗовскую классику. Такое же расположение маслонасоса, такая же архитектура блока. Как я уже писал выше — мотор явный «привет» из карбюраторной эпохи.

Разумеется, маслофорсунками охлаждения поршней здесь и не пахнет. Шатуны и поршни тоже ничего интересного из себя не представляют, пальцы бюджетненько запрессованы в шатуны.

Но блок массивный — неужели французы нашли халявный чугун или отливают его где-нибудь в Африке?

Вызвали соседа, кумекать над дальнейшими действиями. Ремонт постели распредвала выходил почти в 7-8 тысяч рублей — нужно было расточить и завтулить все 5 опорных шеек в ГБЦ, прошлифовать шейки распредвала. Шлифовка коленвала выходила в 2400 рублей. С вкладышами на этот двигатель — проблема (казалось бы, мотор очень распространенный и нет вкладышей?!!).

Шатунные вкладыши есть двух ремонтов 0.25 и 0.5 мм, комплект стоит порядка 800 рублей. А вот с коренными — засада. Здесь они без замков и по каталогам не получилось что-либо найти. Но в одном местном магазинчике по Логанам обрадовали — есть 0.25 ремонтные вкладыши без замков, по цене 1400 руб. Ну и плюс работа за переборку и т.п.

Сосед стал еще мрачнее, подсчитывая свои убытки на продаже Логана. Притормозив процесс ремонта, он бросился шурудить Авито, в поисках бу узлов. В результате, он купил с аварийных машин следующее: 1) Головку в сборе с распредвалом, но с гнутыми впускными клапанами.

Цена головки — 5000 руб 2) Блок цилиндров в сборе с поршнями, коленвалом и маховиком, но без поддона — он разлетелся вдребезги при аварии. Цена блока — 5000 руб.

Итак, предстояло собрать франкенштейна из остатков от трёх аварийных двигателей.

Но всё было не так просто. Мотор Логана 1.4 на протяжении многих лет его выпуска постоянно модернизировался. На головке с гнутыми клапанами обнаружилась ось с роликами на коромыслах.

На старом моторе рокера были простыми, с пятками, без роликов. Распредвалы так же отличались — немного другим подъемом кулачков и под ролики ширина кулачков была уже.

Кронштейны и прокладки так же отличались по внешнему виду.

Обе головки были разобраны и из их запчастей собрана одна. Гнутые клапана и деформированные пружины клапанов заменили на целые запчасти от поеденной абразивом головки. Кронштейны и все остальные детали так же установили от старой головы. Распредвал и ось коромысел с роликами поставили от новой головки. Шкив распредвала поставили старый, с нашими метками.

Единственный плюс этой головки — втулки клапанов латунные и практически не изнашиваются. Удивительно, как это французы на втулках не сэкономили!

Блок цилиндров с разбитым поддоном помыли от пыли и грязи, целый поддон от старого двигателя отмыли от абразива и поставили на новый блок. Пришлось так же заменить переднюю крышку и малый шкив ГРМ — они были другой формы.

Помпа так же отличалась по внешнему виду и конструктиву, её заменили на старую, от прежнего двигателя, благо сами блоки цилиндров не имеют отличий. В остальном — диаметр и внешний вид поршней — всё одинаково.

Разбирать «контрактный блок» не стали, продавец клятвенно уверил соседа, что он в идеальнейшем состоянии. Даже масляный фильтр был еще новым, его поменяли аккурат до аварии.

На втором фото — куча запчастей, оставшихся после сборки франкенштейна.

Процесс сборки ничем не интересен и его пропустим в нашем фотоотчёте. Зазоры клапанов были отрегулированы, процесс несложный. Залили новое масло, выставили привод ГРМ по старым меткам и запустили мотор.

Движок Рено Логан заработал как ни в чём не бывало, как будто и не было всей истории с львиной порцией абразива, насыпанной каким-то редиской через маслозаливную горловину. Разумеется, все стуки пропали.

Соседу ремонт обошёлся в 20 тысяч (10 на «контрактные» запчасти, 10 за работу), мотор был разобран и собран за 3 дня. Машина была продана через полтора часа после запуска двигателя.

Статья написана: 13 ноября 2014 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Снятие, замена, установка тормозного барабана задних колес Renault Logan 2004-2015 Бензин

Тормозной барабан на Рено Логан следует снимать в случаях его износа или повреждения, замены тормозных цилиндров или колодок, а также для диагностики общего состояния тормозной системы.

ТОП-15 самых полезных товаров для Рено Логан — НАШ ОПЫТ!

1 Подготовительный этап 1.1 Нам потребуется
1.2 Приступаем к работе

2 Установка тормозного барабана

3 Видео про замену колодок на Рено Логан (с процессом снятия барабана)

Перед обслуживанием барабанных тормозных механизмов

Renault Logan с двигателем 1.6

Вначале следует разобраться с тем, какая у вас установлена тормозная система.

Под установку тормозного цилиндра Renault Logan 1-го поколения с мотором 1.4 барабаны с колодками диаметром 18 см и единственным крепежным болтом. Для двигателя 1.6 диаметр колодок – 20,3 см.

А если у тормозных цилиндров два болта, посадочные места под них вовсе могут отличаться. Так что, прежде чем заказывать новую запчасть, будет правильнее измерить расстояние между центрами болтов.

Диаметры поршней также разные – может быть 19 мм, а может – 17 мм. Эта деталь поможет сделать выбор.

Renault Logan с двигателем 1.4

Совет: штуцера перед началом работы будет не лишним зачистить.

Решив выполнить замену барабана, будет правильно заказать и подшипник задней ступицы, поскольку эта деталь – не из тех, что можно использовать повторно. Его лучше выбирать SNRовсий с артикулом FC40570S06.

Оригинальный подшипник: FC40570S06

Если в вашем случае у Рено Логана есть антиблокировочная система, тогда на ступичном подшипнике можно заметить кольцо с магнитной полоской, метками. Этот элемент нужно аккуратно снять, переместить на новый барабанный элемент, аккуратно прижав к посадочному диаметру.

Но не стоит пытаться снять его воздействием на магнит. Если ошибиться, это повредит антиблокировочную систему.

Оптимальные и минимальные размеры рабочей поверхности тормозных барабанов

Параметры	K7J	K7M	K4M
Диаметр рабочей поверхности нового тормозного барабана	180.25	203.3	203.3
Минимально допустимый диаметр в процессе износа	181.25	204.42	204.45

Итак, чтобы снять барабан с автомобиля, нам понадобится специальный съемник с поворотными захватами нужного размера. Но если такого под рукой не оказалось, можно воспользоваться более дешевым, но немного его доработать. Ниже я постараюсь все показать на наглядном примере того, как эту процедуру делал я.

Итак, первым делом необходимо поднять автомобиль домкратом, точнее — заднюю его часть, и снять колесо. Затем при помощи тонкой плоской отвертки поддеваем заглушку ступичной гайки.

И извлечь ее окончательно, как это будет показано на фото ниже.
Теперь при помощи головки на 30 мм и мощного воротка откручиваем гайку ступицы.
И выкрутить ее руками окончательно.

Дальше начинается самое интересное. Берем два колесных болта, и две шайбы одинакового размера, чтобы он плотно одевались на болты и не «играли» на нем. Главное, получить хорошее зацепление за них съемником. А чтобы удлинить шток съемника, можно воспользоваться болтом необходимой длины и слегка накрученной на него гайкой. Примерно получается следующая картина:

Как установить поршневые кольца на поршень ваз 2110

Аккуратно теперь крутим шток съемника, тем самым стягивая барабан с оси. Следите за тем, чтобы захваты не соскакивали и не сползали.

Можно придерживать их рукой, как бы стягивая к центру. Вращать шток необходимо плавно и без резких движений, чтобы обезопасить себя от разборки ступичного подшипника. Хотя, даже при аккуратной работе, он может разобраться.

Если это случилось, то его необходимо будет заменить на новый.

Когда барабан сполз до конца, можно снимать его рукой с оси:

Далее можно произвести замер при помощи штангенциркуля размеры внутреннего диаметра рабочей области, и если они превышают минимально допустимые, то производится замена барабанов на новые. Делать это необходимо с обеих сторон единовременно. Разумеется, что колодки тоже желательно поменять комплектом.

Снятие тормозного барабана Renault Logan без специнструмента

Здравствуйте, автолюбитель Рено Логан в автоблоге AAuhadullin.ru! Сегодня будем снимать тормозной барабан Рено Логан и перед началом работы устанавливаем противооткатные башмаки для безопасности работы.

Впереди установил кирпич вместо башмака, а сзади башмак из резины.

Для того чтобы добраться до колёсных болтов, отворачиваем декоративный колпак в центре диска, используя торцевой ключ (на 13).

Затем ослабеваем колёсные болты баллонным ключом. После того как ослабили болты колёс, поднимаем кузов с помощью домкрата.

Подняли кузов и теперь снимем колесо. Перед тем как продолжать работу, подкладываем дополнительный страховочный упор под кузов автомобиля. В этом случае это двутавр и обрезок деревянного бруска.

Для того чтобы дополнительный металлический упор принял нагрузку кузова, немного опускаю домкрат на обрезок деревянного бруска. При этом кузов почти опирается на брусок, так как оставляю немного слабину. Был уже случай, когда ребро немного подмяло, после того как я полностью опустил машину на деревянный упор.

Продолжаем работу. Колесо оторвали от земли и затем полностью откручиваем колёсные болты и снимаем колесо. Чтобы при сборке быстро найти болты колёс, складываем их в одно место.

Колесо снимаем для того, чтобы определить в каком состоянии находятся задние колодки и не пришло ли время их заменить…

Колесо сняли и далее необходимо выбить молотком защитный металлический колпак гайки крепления ступицы колеса. Как обычно очищаем поверхность от грязи. Для снятия колпака используем большую отвёртку и молоток, нанося несильные удары по краю колпака.

Наконец колпак сдался и открылся доступ к гайке ступицы. Кстати, внутри колпака абсолютно сухо и чисто, что подтверждает надёжность защиты гайки от попадания грязи и влаги.

Как выбрать автомобильные шины. Виды и параметры шин

Затем берём мощную специальную головку на «30», чтобы открутить гайку ступицы. Головку будем крутить длинным рычагом. На удивление гайка пошла свободно, даже не пришлось прилагать много усилий. Ослабив гайку, далее откручиваем её рукой и отвёрткой с помощью головки.

Открутив гайку, видим, что она самоконтрящая, так как имеет специальною вставку из нейлона против откручивания. Подобную гайку не удалось найти в магазинах, а желательно при каждом снятии производить её замену на новую.

Как Снять Тормозной Барабан На Рено Логан

Снимаем задний тормозной барабан на Рено Логан (фото и видео)

Тормозной барабан на Рено Логан следует снимать в случаях его износа либо повреждения, подмены тормозных цилиндров либо колодок, также для диагностики общего состояния тормозной системы.

Подготовительный этап

Для того, чтоб приступить конкретно к снятию, нужно провести несколько предварительных работ:

Поставить автомобиль на ровненький участок земли.
Включить 1-ю передачу.
Поставить под фронтальные колёса противооткатные упоры.
Отключить стояночный тормоз.
Снять колесо.

Снимаем колесо и лицезреем наш заржавелый тормозной барабан

Нам потребуется

После того как автомобиль подготовлен, нужно подобрать весь нужный инструмент:

Плоская отвёртка.
Торцевая головка на «30» (для снятия ступичной гайки).
Набор ключей для снятия колеса.
Особый съёмный инструмент для демонтажа тормозного барабана (как поменять тормозной барабан без съёмника тщательно в этом материале).

Зависимо от поставленных вами задач, для выполнения работ может потребоваться так же:

Длинногубцы и плоскогубцы (для снятия пружин с тормозных колодок).
Штангенциркуль (для замера степени износа тормозного барабана).

Приступаем к работе

Когда всё будет приготовлено, можно приступать к работе.

При помощи плоской отвёртки необходимо поддеть и снять защитный колпачок ступицы.

Как снять тормозной барабан на рено логан

как снять задний тормозной барабан в обыденных критериях, без съемника, используя средства находящиеся под рукой в гараже

Съемник заднего тормозного барабана своими руками Logan

Рено Логан/Renault Logan как снять барабаны
Придав небольшое усилие на отвёртку, колпачок легко слетит со ступицы
Откручиваем гайку по часовой стрелке
Подобную операцию стоит проводить, когда машина находится на земле.
После срыва гаек и болтов необходимо поднять автомобиль, окончательно снять колесо и выкрутить гайку ступицы (подробнее о замене передней ступицы).
Перед снятием, еще раз убедитесь, что машина расторможена.
Производитель рекомендует менять ступичную гайку каждый раз, когда происходит снятие барабана.
Не стоит пренебрегать рекомендациям завода производителя.
Для того, чтобы процесс снятия самого барабана был лёгким и не занял много времени потребуется специальный съёмный инструмент.

Как заменить задние тормозные колодки и сохранить подшипник

Альберт Аухадуллин

Замена задних тормозных колодок и подшипников…

Здравствуйте, уважаемые читатели блога AAuhadullin.ru. Сегодня мы поговорим с Вами о том, как заменить задние тормозные колодки Рено Логан.

Перед операцией по замене вначале нам необходимо ослабить трос ручника, так как в противном случае будут проблемы со снятием барабана, особенно когда на нем есть выработка.

Для того, чтобы заменить задние тормозные колодки Рено Логан необходимо снять тормозной барабан. Барабан конструктивно крепится центральной гайкой, которая закрыта металлической крышкой:

Крышку удобно снять «на удар» при помощи мощной отвертки со стальным бойком и молотка, поставив жало отвертки в торец крышки
Далее необходимо открутить центральную гайку крепления барабана, которая одновременно является и гайкой крепления колесного подшипника

Подшипник не имеет отдельной ступицы и запрессован непосредственно в тело тормозного барабана. Поэтому замена задних тормозных колодок Рено Логан и замена подшипника имеют аналогичные подготовительные операции.

затянута с приличным усилием и лучше ее открутить мощной головкой с длинным воротком
Открутив гайку ступицы можно переходить к снятию тормозного барабана. Снятие необходимо выполнять специальным съемником, так как одновременно с барабаном будет сниматься и подшипник ступицы

В некоторых случаях внутренняя обойма подшипника «намертво» прикипает к цапфе и приходится прилаживать приличное усилие.

В любом случае барабан нужно снимать аккуратно, так как даже исправный подшипник может разобраться, то есть внутренняя обойма останется на цапфе, а наружная в барабане. Подшипник в таких нежелательных случаях однозначно подлежит замене.

Далее приступаем непосредственно к замене задних колодок Рено Логан… Замена первого вида тормозных механизмов:

Первыми снимаются «солдатики» (стойка, пружина и шайба с горизонтальной прорезью) крепящие тормозные колодки к тормозному щиту
Стойка «солдатика» проходит через тормозной щит в отверстие колодки и на нее надевается пружина, которая фиксируется фасонной шайбой с прорезью
Снятие выполнятся поворотом фасонной шайбы до совпадения ее прорези с плоским телом стойки «солдатика»
Теперь колодки практически свободны, и их можно снимать с тормозного щита. Для этого поддеваем жалом отвертки нижнюю часть колодок, выводим их из нижнего упора колодок на основания щита и снимаем колодки в сборе с регулировочной планкой и пружинами
Теперь остается друзья Логанаводы отдать только трос ручника, и на этом снятие задних колодок Рено Логан закончено.
Перед сборкой новых тормозных колодок нужно очистить кисточкой или тряпкой и продуть все детали и узлы тормозного механизма.

Далее идет сам процесс сборки задних тормозных колодок:

Колодки кладутся в такое положение, в котором они находятся на тормозном щите. Сначала устанавливается конец верхней пружины и прорезь регулировочной планки в левую колоду. Планка вставляется прямой стороной в прорезь тормозной колодки
Затем надеваем второй конец пружины в правую колодку с лицевой части, а выступ (второй конец) регулировочной планки с внутренней стороны тормозной колодки
Затем устанавливаем нижнюю стяжную пружину колодок
Далее нужно установить регулировочный флажок. Он надевается на стойку колодки и заводится в прорезь регулировочной планки. Флажок имеет отверстие в средней части куда вставляется конец оттяжной пружины. Второй конец пружины вставляется в отверстие колодки. Это наглядно показано на видео
На этом сборка тормозных колодок Рено Логан готова и ее можно устанавливать на тормозной щит.

Замена второго вида тормозных механизмов:

Разберем сборку (замену) тормозных механизмов Рено Логан другого вида. Также располагаем тормозные колодки на верстаке как они стоят на тормозном щите и начинаем сборку:

Сначала вставляем пружинку с прямым углом в регулировочную планку, а второй конец пружинки вставляем во второе отверстие правой колодки, на которой находится рычаг привода ручного тормоза (как на тормозном щите). Вставляем в планку скобу и регулировочный болт
Затем надеваем верхнюю пружину, которая вставляется в верхние отверстия колодок
Далее в выступ левой колодки вставляем второй конец регулировочной планки (смотрим ниже на ролике Ятуб Ремонт Рено -хорошо видно)
Далее устанавливаем нижнюю пружину. Затем переворачиваем сборку и ставим оттяжную пружинку на регулировочную планку. Этот момент нельзя пропустить, так как без этой пружинки не будет автоподвода

Автоподвод автоматически разводит колодки по мере их износа, всегда выдерживая необходимое расстояние до тормозного барабана, поддерживая эффективность тормозов. На этом собранный второй тип тормозных колодок Рено Логан также готова к установке… Далее показан этап сборки тормозного механизма на тормозном щите непосредственно на автомобиле:

Вставляются «солдатики» (о них было оговорено выше) и надевается конец троса ручника на колодку. Устанавливаем тормозной механизм. Заводим сначала одну колодку к тормозному цилиндру, затем другую
Затем фиксируем колодки «солдатиками». Сборку закончили и можно устанавливать тормозной барабан
Но, перед его установкой необходимо развести колодки на максимальное расстояние. Для этого нужно прокрутить «барабашек» (с левой стороны регулировочной планки) с помощью отвертки
Затем надеваем тормозной барабан для проверки, при этом он должен входить плотно. При правильно разведенных тормозных колодках барабан должен крутиться с легких «шипением» цепляя колодки. Если барабан крутится легко, не задевая колодок, то колодки необходимо еще немного развести
Далее закручиваем центральную гайку. На «Логанах» гайка затягивается с максимальным моментом (порядка 175 Нм) главное, чтобы не сорвать резьбу на цапфе. Подшипники не конусные, внутренние обоймы упираются друг в друга и подшипник практически невозможно перетянуть
Колодки поменяли и, как всегда колесо автомобиля устанавливается на место.

Задний барабан Рено Логан 1: как снять тормозной, Renault Logan 1

Впереди установил кирпич вместо башмака, а сзади башмак из резины.

Как расшифровать Вин Код от Ауди и Фольксваген

Для того чтобы дополнительный металлический упор принял нагрузку кузова, немного опускаю домкрат на обрезок деревянного бруска. При этом кузов почти опирается на брусок, так как оставляю немного слабину. Был уже случай, когда ребро немного подмяло, после того как я полностью опустил машину на деревянный упор.

Продолжаем работу. Колесо оторвали от земли и затем полностью откручиваем колёсные болты и снимаем колесо. Чтобы при сборке быстро найти болты колёс, складываем их в одно место.

Наконец колпак сдался и открылся доступ к гайке ступицы. Кстати, внутри колпака абсолютно сухо и чисто, что подтверждает надёжность защиты гайки от попадания грязи и влаги.

Затем берём мощную специальную головку на «30», чтобы открутить гайку ступицы. Головку будем крутить длинным рычагом. На удивление гайка пошла свободно, даже не пришлось прилагать много усилий. Ослабив гайку, далее откручиваем её рукой и отвёрткой с помощью головки.

Демонтаж тормозного барабана

Перед демонтажем барабана, если активирован ручник, необходимо снять автомобиль с ручного тормоза, чтобы тормозные колодки вернулись в исходное положение в барабане. После того как отпустили ручник, убеждаемся в том, что барабан стал свободно вращаться.

Попутно покрутив барабан, убеждаемся в том, что подшипник не шумит, барабан легко крутится, стало быть, подшипник находится в хорошем состоянии.

Затем приступаем к демонтажу барабана. Для работы будем использовать ударную отвёртку, с несколько скруглённым краем на её жале.

Вставляем конец отвёртки между барабаном и защитным щитком и пробуем его постепенно отводить от щита, прокручивая при этом барабан. Работаем аккуратно, чтобы не подломить края барабана, так как он легко может покрошиться от резкого усилия или удара. А также стараемся не разогнуть металлическую защиту.

Но также постукиваем молотком по барабану, чтобы он быстрее проснулся. Барабан начал шевелиться, но что-то его ещё держит и не даёт полностью сняться.

Берём толстую отвёртку и постепенно по миллиметру отводим барабан от щита, понемногу барабан сходит со своего места. Для центровки можно использовать две большие отверти, чтобы не создавался перекос при снятии барабана.

Вообще, правильно будет вначале ослабить трос ручника, и операция выполнится намного быстрее. Но я не стал ослабевать тросы и поэтому долго приходится демонтировать с помощью отвёртки.

Вдоволь «насладившись» подобным истязанием над своим автомобилем, всё же решил ослабить тросы ручного тормоза, так как накладки сопротивляясь, удерживают барабан.

Ключом, вернее сказать, битой TORX «T15» откручиваем крепление защитной пластиковой крышки, чтобы добраться до регулировки тросов ручника.

Добравшись до тросов, не нашёл регулировочной гайки и решил, что на этом автомобиле тросы не регулируются. Однако разобрав дальше кожух под ручкой переключения скоростей, нашёл всё же я регулировочную гайку, под торцевой трубчатый ключ на «10».

Сразу решил отпустить тросы с запасом, чтобы было легче снять тормозной барабан, а также установить новые колодки, если потребуется их замена.

Для окончательного снятия барабана решил использовать зубило, вставив его в щель между щитом и барабаном. Ударяя по зубилу молотком и прокручивая при этом барабан, расширил зазор на толщину указательного пальца.

Наконец-то барабан СНЯТ…

Но, разъединился подшипник ступицы. В обратном порядке сборки мы его почистим, помоем соляркой, смажем и соберём, это не проблема.

Остается замерить толщину накладок тормозных колодок. Кстати, рабочий тормозной цилиндр сухой это значит, работает без проблем.

Очищаем пыль щёткой и приступаем к замерам. Визуально задние колодки уже требуют замены.

Диаметр тормозного барабана MAXI 204.45 мм. На барабане обозначен оттиск компании Рено, стало быть, это оригинальное изделие.

Видео

Подготовительный этап

Для того, чтобы приступить непосредственно к снятию, необходимо провести несколько подготовительных работ:

Поставить автомобиль на ровный участок земли.
Включить 1-ю передачу.
Поставить под передние колёса противооткатные упоры.
Отключить стояночный тормоз.
Снять колесо.

Снимаем колесо и видим наш ржавый тормозной барабан

Нам потребуется

После того как автомобиль подготовлен, необходимо подобрать весь необходимый инструмент:

О давлении в колесах на отечественных автомобилях ВАЗ

Плоская отвёртка.
Торцевая головка на «30» (для снятия ступичной гайки).
Набор ключей для снятия колеса.
Специальный съёмный инструмент для демонтажа тормозного барабана (как заменить тормозной барабан без съёмника подробно в этом материале).

В зависимости от поставленных вами задач, для выполнения работ может потребоваться так же:

Длинногубцы и плоскогубцы (для снятия пружин с тормозных колодок).
Штангенциркуль (для замера степени износа тормозного барабана).

Приступаем к работе

Когда всё будет приготовлено, можно приступать к работе.

С помощью плоской отвёртки нужно поддеть и снять защитный колпачок ступицы. Придав небольшое усилие на отвёртку, колпачок легко слетит со ступицы
Перед тем как поднять автомобиль, с каждой стороны необходимо ослабить гайки со ступичного подшипника и болтов крепления колеса (подробнее о замене заднего ступичного подшипника).

Откручиваем гайку по часовой стрелке
Подобную операцию стоит проводить, когда машина находится на земле.
После срыва гаек и болтов необходимо поднять автомобиль, окончательно снять колесо и выкрутить гайку ступицы (подробнее о замене передней ступицы).
Перед снятием, еще раз убедитесь, что машина расторможена.

Производитель рекомендует менять ступичную гайку каждый раз, когда происходит снятие барабана.

Не стоит пренебрегать рекомендациям завода производителя.
Для того, чтобы процесс снятия самого барабана был лёгким и не занял много времени потребуется специальный съёмный инструмент.
С помощью подобного механизма, время снятия заметно уменьшится.
Закреплено всё надёжно, осталось лишь приложить небольшое усилие.
Если у вас такого прибора под рукой нет, в этой статье описано как обойтись иными способами.
Далее, барабан в сборе со ступичным подшипником аккуратно снимается с цапфы и откладывается в сторону.

Чтобы узнать состояние внутренней части барабана, необходимо знать максимально допустимый диаметр износа. На автомобилях с двигателем 1.6 литра он составляет 204.45 мм, а на 1.4 равен 181.22 мм.

При установленном износе барабана, его необходимо заменить.

А если вам необходимо поменять задние тормозные колодки, подробнее об этом вы можете узнать в этой статье.