Важная информация про выжимной подшипник на ваз 2101-ваз 2107

Всем привет!После опроса в предыдущем моём посте вполне логично было бы появление поста о замене резины. Так бы оно и было если бы не продолжительные выходные. Но обо всём по порядку (дальше много текста и цифр). Некоторые фотки пришлось объединять из-за ограничения в количестве загружаемых файлов(

Примерно 30 — 40 тысяч километров назад было установлено сцепление Sachs. Сцепление хорошее, крепкое. Даже при жестком использовании запаха паленого сцепления не появлялось. Для вваливания самое оно, короче говоря.

Но в условиях городских пробок штука довольно таки не удобная: педаль сцепления жесткая. Особо заметно это стало после установки вакуумника от 21214.

Начало в виде РЦС от Шнивы было положено (в багажник) еще в феврале, когда я менял РЦС. Тормозило процесс отсутствие некоторых деталей и средств на них. Пожалуй хватит прелюдий, перейдем к процессу. Постараюсь описать подробнее. Ссылаться на гугл будет некультурно с моей стороны)Потребовалось:— Маховик от ШевиНивы (21230-1005115).

Брал обычный (необлегченный) под обычное сцепление. АвтоВаз, 1 605,5р. Для сцепления Валео потребуется другой маховик, под сцепление Валео соответственно;— Комплект сцепления (2123-1601000). Выбрал производства Триалли. 2 200р. Валео (4 700р) было дороговато для меня, ВИС можно было собрать только по частям в разных магазинах (комплекта не нашел).

Получилось бы даже дешевле чем Триалли, но я не стал заморачиваться. В конце концов должен же кто-то тестировать)) По крайней мере в интернетах отзывов о Триалли положительных больше чем отрицательных.

В комплект входят:— ведомый диск сцепления (21233-1601130);— выжимной подшипник сцепления (21233-1601080);— нажимной диск (корзина) сцепления (21233-1601085);— Рабочий цилиндр сцепления ШевиНива (21230-1602510). Как я и писал выше, купил еще в феврале сего года. 570р;— Болт 8Х19 крепления корзины сцепления ВАЗ-2108 (21080-1601207), 6шт.

36р ;Следующие две детали были куплены в комплекте (21230-1602492-00, 125р):— Кронштейн рабочего цилиндра сцепления (2123-1602492). Кронштейн сначала нашел и купил отдельно (52р). Проблемой было найти пластину (ниже). Пришлось купить еще раз, но уже с пластиной;— Пластина (планка) рабочего цилиндра сцепления (2123-1602157).

Цена её копейки, но найти очень сложно;— Прокладка медная рабочего цилиндра сцепления 2101-1602596 (5р).Кроме этого было куплено (чтобы не лазить лишний раз):— Вилка сцепления 21010-1601200 (77р.);— Пыльник вилки сцепления («кораблик») 2101-1601211 (33,25р.);— Главный цилиндр сцепления 2101-1602610 (260р);— Эластичная муфта 2123-2202120 (688р.

);— Прокладка задней крышки двигателя 2101-1005155 (8,55р);— Прокладка приемной трубы 2103-1203020-02 (15р);— Комплект прокладок 5-ст КПП 2107 (38р.

);— Задний сальник коленвала 21010-1005160-02 (150р);— Ремкомплект кулисы КПП 2101-1703109/07 (15р);— Сальник первичного вала КПП 2101-1701043 (19р);— Болт крепления РЦС 13826811 (при предыдущей замене РЦС я сломал один) (5р.);— Опора третья 5-ст КПП (она же третья опора двигателя) 2107-1001045 (105р);— Задний подшипник первичного вала (2107-1701033) катается уже второй год. Заменить его в этот раз не удалось;

— Масло трансмиссионное Shell Spirax S5 75W90, 1л. (498р).

• Если владельцев инжекторных 2107 с Евро-2, решивших повторить подобное, настоятельно рекомендую приобрести еще два болта катализатора 2110-1206058 и уплотнительное кольцо 2110-1206057.

Почти всё на фото)

Перейдем к процессу.Удобнее всего работать на эстакаде или подъемнике. А еще лучше иметь опрокидыватель)) Я такой роскошью не владею, пришлось мастерить эстакаду из подручных средств.

Просто положил две доски, под один конец досок подложил куски ж/д шпал, заехал и поднял другую сторону досок. Получилось поднять примерно на 30 см.

После снятия КПП можно было даже сидя работать)) Фотки какие-то неудачные получились, пересвет)) Может у жены на зеркалке есть что, бегали же вокруг. Если найду — обязательно выложу. Кстати, жена не совсем в курсе что я делал.

Так что есть риск в один момент стать на пару сотен грамм легче)) Отвлекся, продолжаем.Далее все как рекомендовано по мануалу при снятии КПП и маховика. В принципе так оно и есть, каких-либо дополнительных действий в виде сварки/пиления не требуется.Начал разбирать:— отключил на всякий случай аккумулятор;

1. — скинул «бороду» вместе с рычагом КПП;

Ковролин, похоже, порезали мастера из сервиса когда сцепу менял в прошлый раз(

— снял защиту картера и пыльники;— слил масло из КПП. Если лезть в коробку не входит в планы, то сливать не обязательно;— снял главный и рабочий цилиндры сцепления. ГЦС снял для замены, скажу заранее;

• — открутил и вынул из картера сцепления стартер;

Вид снизу на уже снятые стартер и выпуск

1. — открутил и вынул из датчика скорости трос спидометра;— открутил/отсоединил датчики (датчик скорости, лямбда-зонд);

Разъем датчика скорости

Лямбда-зонд, он же датчик концентрации кислорода в выпуке)

• — снял приемную трубу;— снял теплозащитный экран;— снял кронштейн карданного вала 2101-2202125;
• — открутил от хвостовика КПП эластичную муфту, сдвинул кардан в сторону, снял муфту;

Пенёк для подстраховки перед откручиванием опоры КПП

1. — открутил винты крышки картера сцепления (2101-1601120);— скинул коробку вместе с картером сцепления;

• — снял сцепу с корзиной;

Фоткал уже сидя)

1. — снял маховик и заднюю крышку двигателя.

Для упрощения откручивания болтов маховика и корзины сцепления нужно вкрутить один болт крепления колокола на место, вставить монтажку или отвертку в венец маховика и упереть её, монтажку или отвертку, во вкрученный болт.

Заднюю крышку (она же держатель заднего сальника коленвала 2101-1005153) снимал для замены сальника. Потеков не было, просто небольшое запотевание и сам сальник задубел слегка. Вот и заменил чтобы из-за такой ерунды потом не лазить.

Передний подшипник первичного вала КПП был в норме, трогать не стал. Да и подшипника не было запасного))

Процедура замены сальника простая: один снял, другой поставил. Главное не потерять два винта с квадратной головкой и не запороть сам сальник при установке. Для посадки использовал старый сальник в качестве своего рода оправки.

Далее установил маховик 21230-1005115. Шевимаховик отличается от классического только площадью контакта с ведомым диском сцепления. Т.е. каких либо доработок не требуется.

Взвесить забыл) Единственный нюанс: при установке следует ориентироваться на положение канавки (отметил на рисунке стрелкой). Это своего рода отметка для балансировки и соответствует она, если мне не изменяет память, положению в ВМТ четвертого цилиндра.

Ну и само собой зажимать надо постепенно, с моментом из мурзилки, крест-накрест.

Выработка на старом маховике присутствует, но не особо существенная. Трещин нет, хотя присутствуют следы перегрева.

Далее установил корзину вместе с ведомым диском. Тут у меня был стратегический просчет: времена, когда я мог на глаз и пальцем выставить сцепу, оказывается уже прошли. Вместо оправки пришлось использовать подручные средства в виде удлинителя торцевого ключа и штангенциркуля.Комплектация и упаковка:

Коробка потерлась за неделю езды в багажнике

• Для сравнения фото сцеплений, если можно так обозвать) (слепил в одно фото, ограничение в 20 фоток дает о себе знать):

1. Также для сравнения сделал замеры диаметров ведомых дисков:

200 мм у классического ведомого диска и 215 мм у шнивского

• Выработка на старом ведомом диске не критичная, еще можно использовать довольно таки долго:

Ху из ху и так понятно)

По рекомендации первопроходцев, корзину сцепления прикручивал болтами корзины сцепления от 2108 (в списке выше) во избежание клина маховика. На болтах от 08 просто головка меньше, вот и все.

Сверху болт 2108, снизу 2101

1. Сцепа установлена (почему-то не сфоткал), переходим к коробке. А то её уже усердно пытаются разобрать))

Тут, кстати, поговаривают (особенно женская часть населения) что я неправильно воспитываю дочь. В оправдание скажу так: никто её не заставляет выбирать между машинками и куклами, лопатками для песочниц и ключами. Просто что-то есть в крови))

Первоначально был замысел заменить задний подшипник первичного вала КПП по причине гудения оного. Но, полистав мурзилку и поняв что без полного разбора не обойтись, было принято решение ограничиться пока заменой сальника того же первичного вала. Опять же времени было мало. Попутно была заменена вилка сцепления и её пыльник:

Вилка еще нормальная, просто потертая местами.

А вот на пыльнике две трещинки

Начищать КПП снаружи не стал, все равно в ближайшее (по возможности) время планируется перебрать и её. Протер немного только и масло обновил. Проблем с коробкой нет, только подшипник гудит. Хотя, как показывает практика, с этим мало кто заморачивается.Блин, не смотря на ухищрения с фотками, придется все же разбить на две части(

• В принципе, на этом первый день и закончился)) Закончился примерно в час ночи, с приходом таких вот гостей:

Признаться честно, довольно таки сыкатно становится когда среди ночи что-то начинает приближаться с сопением и топотом))

1. Что ж, продолжение следует…Спасибо за внимание!
2. Продолжение.

Price tag: 6 500 ₽ Mileage: 112800 km

Источник: https://www.drive2.com/l/3705584/

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2107?

Функционирование системы сцепления определяет качество работы автомобиля. А это значит, что работоспособности этого устройства следует уделить внимание, особенно, если во время езды вы заметили что-то неладное. Сегодня вы узнаете, как меняется выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2107, что приготовить для замены и как правильно это сделать.

Автомобиль ВАЗ 2107

Как понять, что выжимной подшипник сцепления (далее — ВПС) уже отработал свой ресурс эксплуатации и его пора поменять? Этот вопрос интересует многих автовладельцев ВАЗ 2107. И не зря, ведь этот элемент хоть и можно назвать незначительным, но от него зависит многое.

Срок эксплуатации устройства сцепления на отечественных автомобилях зависит не столько от условий использования машины, сколько от ее пробега. Автовладельцу, который любит выжимать газ до упора и гонять по дорогам, нужно будет чаще менять элементы сцепления, чем водителю, предпочитающему размеренный способ езды.

Когда степень износа элементов сцепления подходит к точке не возврата, устройство начинает буксовать, если двигатель набирает обороты. Если регулярно ездить на таком сцеплении, то в будущем, а может даже и при следующей поездке, ведомый диск механизма перегреется, что не позволит водителю продолжить движение. И даже тронуться с места.

Вышедший из строя ВПС, отработавший свой ресурс эксплуатации

Помогите, у меня проблема! Где-то две недели назад у меня в машине (ВАЗ 2107) провалилась педаль сцепления! Сначала подумал, что «накрылся» тросик. Думал поменять, но потом увидел, что трос целый. Даже скажу больше — тросик в отличном состоянии. Тогда решил произвести регулировку штока. Сделав это, смог поездить еще примерно пять дней. Опять педаль провалилась, что делать, не подскажите?

И таких вопросов в Интернете сотни. Как вы поняли, мы плавно подводим тему к признакам неисправности системы сцепления. Каковы же признаки того, что выжимной подшипник механизма пришло время заменить? Их может быть несколько:

• педаль сцепления проваливается в пол, хотя тросик в порядке;
• во время езды при выжимании педали сцепления слышен небольшой скрежет;
• первая передача не включается, соответственно, движение можно начать только со второй скорости;
• во время езды появился какой-то шум, который пропадает при выжимании педали сцепления.

ВПС в месте установки

Если в вашем авто появился хоть один признак неисправности, то подошло время менять ВПС.

Как заменить?

Если вы понятия не имеете, что представляет собой ВПС или как выглядит диск сцепления, то доверьте работы по ремонту подшипника профессионалам. Если же вы думаете, что сможете справиться с этим, то предлагаем вам ознакомиться с нашим мануалом по ремонту авто.

Какой выбрать?

Выбор ВПС является первым пунктом, который необходимо выполнить, если вы решили произвести замену элемента.

В выборе элемента нет ничего сложного. На классические модели ВАЗ (2010 — 2107) устанавливается выжимной подшипник одного образца. Просто купите в автомагазине или на рынке соответствующую деталь, указав модель вашего транспортного средства. Чтобы вам было более понятно, как выглядит ВПС, можете посмотреть на нее на приведенном фото.

 Загрузка …

Что понадобится?

Что вам потребуется для замены ВПС:

• непосредственно сам новый ВПС;
• отвертка с плоским наконечником;
• набор гаечных ключей;
• смазка «Литол-24»;
• домкрат в качестве опоры.

Новый выжимной подшипник для ВАЗ 2107 Отвертка с плоским наконечником: понадобится для того, чтобы отжать пружины, крепящие ВПС к вилке сцепления Набор гаечных ключей — потребуется для откручивания различных болтов, крепящих коробку переключения передач к кузову автомобиля Литол-24 — понадобится для смазки шлицевой части первичного вала Домкрат — необходим в качестве опоры для коробки переключения передач Также в качестве опоры подойдут и обычные кирпичи

Пошаговая инструкция

ВПС находится в коробке передач, в частности — там, где агрегат соединяется с механизмом сцепления.

1. Поэтому для начала вам нужно произвести демонтаж коробки переключения передач. Отметим, демонтировать ее полностью не обязательно, достаточно будет отодвинуть от сцепления. От КПП нужно отсоединить карданный вал, который крепится при помощи трех болтов.
2. Когда болты откручены, КПП можно отсоединить от блока цилиндров вместе с картером сцепления. Далее, вам нужно открутить поперечную часть опоры ДВС от корпуса 2107. Открутив гайки, можно снять агрегат. Таким образом, с одной стороны ваш агрегат будет висеть на трубе глушителя, а с противоположной стороны поставьте КПП на опоры. Для этого можно использовать домкрат.
3. Когда агрегат КПП демонтирован, вы получаете доступ к корзине механизма. Вам необходимо открутить шесть болтов, которые крепят корзину к маховику. Чтобы отвести корзину, можно использовать отвертку, но следите за тем, чтобы маховик оставался в одном положении.
4. Сделав это, вы увидите подшипник, который крепится к вилке механизма при помощи пружин. Возьмите подготовленную отвертку и отведите пружины в стороны.
5. Когда пружины разведены, ВПС нужно потянуть вдоль ведомого вала механизма на себя. Это делается для того, чтобы снять элемент.
6. После этого, когда ВПС демонтирован, концы пружинки, которая крепила его к вилке КПП, можно разжать. Если вы заметили, что износился не только выжимной подшипник, но и пружинка, то ее также лучше заменить.
7. Монтаж элемента происходит в порядке, обратном снятию. Обратите внимание, непосредственно перед монтажом ВПС шлицевую часть первичного вала следует промазать смазкой, к примеру «Литолом-24». Это делается для того, чтобы в будущем избежать появления неисправностей непосредственно со шлицевой частью. Учтите, что смазывается она недостаточно, в результате чего трение между элементами растет, от чего детали выходят из строя раньше.

Красной стрелкой на фото отмечено место расположения ВПС: за защитой установлена вилка, которая держит подшипник Красной стрелкой отмечен шток рабочего цилиндра, а синим — непосредственно вилка сцепления, которая держит подшипник. Возьмите отвертку со шлицевым наконечником и отведите пружины вилки от ВПС. Когда все сделано, ВПС можно демонтировать из месте установки. Когда ВПС демонтирован, разожмите пружины фиксации и установите их на новый элемент. Обратите внимание: если пружины на вашем подшипнике уже отработали свой ресурс эксплуатации, их желательно заменить вместе с ВПС. В конце работ перед непосредственной установкой нового элемента на место старого шлицевую часть первичного вала необходимо смазать. Для этого можно воспользоваться универсальной смазкой «Литол-24».

На этом технические работы по замене элемента завершены. Если вы не уверены, что сможете справиться с таким видом ремонтных работ, то лучше доверьте это дело специалистам: придется заплатить немного денег, но вы будете уверены в качестве.

Видео от Алексея Романова «Замена ВПС на автомобилях ВАЗ 2101-2107»

В этом видео показан процесс замены ВПС в автомобилях ВАЗ 2101-2107.

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Источник: https://avtozam.com/vaz/2107/menyaem-vyizhimnoy-podshipnik/

Едем плавно: какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107 и почему?

Важность исправной работы фрикционной муфты сложно переоценить – это не только плавность хода, но и эффективное использование тяговой мощности автомобиля.

Но не всегда регулировка сцепления трансмиссии приводит к желаемому результату, и приходится менять диски механизма передачи крутящего момента.

Нельзя сказать, что такой ремонт совсем прост, однако в первую очередь важен момент выбора детали, поэтому обзор популярных комплектов придется кстати.

Технические параметры сцепления «семерки»: классификация и параметры

Вазовские модели комплектуются однодисковой муфтой с центральной пружиной. Автомобилисты, интересующиеся, какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107, должны принять во внимание, что его тип зависит от мощности силового агрегата. Узлы отличаются параметрами нажимной пружины, кожухом и размерами ведомого диска, а весь комплект состоит из трех элементов:

1. Нажимного диска.
2. Ведомого диска.
3. Выжимного подшипника.

Нажимной диск

На вазовской классике используются два типа таких механизмов:

• 2103 – для машин с моторами объемом до 1,5 л.
• 2121 – для авто с двигателями объемом до 1,7 л.

Внешне они практически идентичны, их легко можно перепутать – диаметр диска в обоих случаях составляет 200 мм. Однако отличительные знаки все же есть:

• На изделии 2121 имеется метка в виде шестимиллиметрового отверстия в одной из прорезей лепестка диафрагменной пружины.
• Ширина фрикционных накладок 2103 составляет 29 мм, а 2121 – 35 мм.

Ведомый диск

Чтобы определиться, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, не помешает знать, что диск для «классики» довольно просто отличить от «переднеприводного» по отгибам, которые частично прикрывают демпферные пружины. Ведомые диски выпускаются в двух типоразмерах:

• 200х140 – для моторов объемом до 1,5 л; бывают двух марок: 2103 и 2107, на последнем установлены безасбестовые накладки.
• 200х130 – диск по документации носит марку 2121 и разработан для Нивы, но возможна установка и на «семерку». Кроме размера отличается усиленным демпфером с усиленными диафрагменными пружинами.

Еще один заметный фактор – ведомый диск 2121 имеет большее количество заклепок на накладках, чем аналог под маркой 2103.

Выжимной подшипник

Деталь поставляется в комплекте и имеет дополнительное название – муфта выключения. Для «классики» ее маркировка также начинается с набора цифр 2101. Подшипник визуально отличается наличием проволочных скобочек, с чем знакомы автолюбители, выполнявшие замену рабочего цилиндра на Lada.

Комплект деталей сцепления для Нивы можно ставить на любой автомобиль из ряда классических. Такие детали рассчитаны на большие нагрузки, а стало быть, дольше прослужат. Единственное неудобство – «нивовская» корзина потребует больших усилий на педали муфты.

Критерии: какое сцепление лучше поставить на авто ВАЗ 2107 классической конструкции?

На основании рекомендаций мастеров и отзывы автолюбителей можно составить основные принципы, которые надо учитывать при выборе деталей узла управления переключением передач.

В общих чертах картина напоминает регулировку развала-схождения, когда любая полезная рекомендация значительно облегчает процесс.

Помимо марки производителя при покупке ведомого диска следует уделять внимание следующим факторам:

• Плоскость фрикционных накладок должна быть однородной, при визуальном осмотре задиры, трещины и сколы недопустимы.
• Наличие масляных пятен на диске категорически не допускается.
• Визуально оценить качество клепки, бортовка каждой заклепки должна быть одинакова, неравномерный расклеп по краям недопустим.
• Шлицы должны быть без повреждений.
• Проверить отсутствие люфта на пружинах, демпферах и накладках. Наличие люфта говорит о низкокачественной сборке узла.

Автолюбитель, которого интересует, какое сцепление лучше всего поставить на классический ВАЗ 2107, должен обратить внимание на маркировку демпферной пластины. Здесь находится фирменный знак, выполненный лазером или голограммой, который представляет собой действенную меру в борьбе с контрафактной продукцией.

Отдельно стоит рассмотреть критерии выбора нажимного диска для классической вазовской «семерки»:

• Оценить качество кожуха корзины, добросовестные фирмы делают их методом штамповки. Наличие глубоких царапин и срезов – признак низкокачественной детали.
• Осмотреть качество клепки.
• Осмотреть уровень изготовления литого диска и механической обработки его зеркала. Наличие микротрещин, раковин и неровностей недопустимо, и, наоборот – идеальная поверхность указывает на качественный материал и высокотехнологичную обработку детали.

Выбирайте лучшее

Последним пунктом в вопросе, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, будет короткий обзор наиболее известных комплектов сцеплений для классических машин. Различия в продукции брендов заключаются в надежности и поведении во время эксплуатации.

Valeo

Известная компания из Франции известна также высококачественными тормозными колодками. Судя по отзывам автовладельцев, сцепление отличается мягкой работой с четким моментом включения.

Многие отмечают надежность новых комплектов Валео, которые зачастую работают без поломок более 150 000 км пробега. Из недостатков – высокая стоимость.

LuK

Всемирно известный немецкий производитель фрикционных муфт. Продукция всегда отличалась передовыми конструктивными решениями.

Например, использование гасителя крутильных колебаний нажимного и ведомого дисков существенно демпфирует вибрации, что способствует комфорту.

Муфты LuK – наиболее оптимальный выбор в соотношении цена-качество, однако в продаже встречается много подделок, так что при покупке нужно быть внимательно.

Kraft

Немецкий бренд известен уже 20 лет, но в последнее время продукция под этой маркой выпускается все чаще в Турции, что, естественно, удешевляет ее. Тем не менее, сцепления имеют массу положительных отзывов, среди них:

• мягкий выжим;
• отсутствие перегрева при тяжелом режиме эксплуатации;
• маховик практически не изнашивается.

Sachs

Немецкий производитель имеет богатый опыт производства деталей трансмиссии. Все модели муфт укомплектованы безасбестовыми накладками, при этом они обеспечивают:

• Оптимальную передачу крутящего момента.
• Устойчивы к повышенным нагрузкам.
• Не требуют обслуживания.

ВИС

Отечественное предприятие, поставляющее оригинальную продукцию для автомобилей Lada. Конструкция муфты разработана инженерами из Тольятти, но комплектующие в производстве применяются в основном импортные.

Большинство автовладельцев, в качестве решения вопроса, какое из сцеплений лучше поставить на классику ВАЗ 2107, останавливаются именно на этом производителе.

Причина такого выбора – невысокая цена и приемлемое качество.

Kraft tech

Турецкая продукция по лицензии немецкой компании Kraft. Комплект характеризуется мягкой работой, адаптирован к российским условиям работы. Часть негативных отзывов относится к недолговечности выжимного подшипника.

Триал

Еще один отечественный производитель, который гарантирует для своих дисков до двух миллионов циклов нагрузки без утраты эксплуатационных свойств. Средний пробег деталей комплекта составляет 80 000 км.

Некоторые автомобилисты жалуются на возникновение трещин на ведомом диске в районе пружин, в результате чего они вылетают.

Однако стоит отметить, что подобные неполадки у них возникли после двух-трех лет эксплуатации.

Источник: https://autobann.su/kak-vybrat-sceplenie-na-vaz-2107.html

Выжимной подшипник ВАЗ 2107 — неисправность, дефектовка, замена

Начну с признаков неисправности, которые проявились неделю назад — провалилась педаль сцепления.

После регулировки штока, передающего усилие от рабочего цилиндра на вилку удалось поездить ещё примерно с неделю, но чудес не бывает и позавчера всё рухнуло насмерть — педаль проваливается, иногда слышен лёгкий скрежет, движение начать нельзя, поскольку первую передачу включить невозможно.

Ещё не снимая коробку, было принято решение менять сцепление в комплекте и выбор по отзывам на форуме пал на Valeo.  Был куплен комплект за 2200 рубликов. Снятие кардана и коробки произошло в штатном режиме, без приключений. Единственной проблемой оказалось отсутствие удлинителя для откручивания верхнего болта крепления коробки к двигателю. Пришлось одолжить у приятеля.

• Решение снять коробку , а не ремонтировать элементы сцепления навесу, просто оттопырив её, было вызвано желанием досконально всё прочистить, помыть, задефектовать и в удобных условиях, не спеша, заниматься ремонтом.
• Выжимной представлял из себя печальное зрелище:

Попутно выявлены следующие дефекты: — износ пыльника вилки, — поломка пружинящей фиксаторной пластины вилки. — износ пыльника штока рабочего цилиндра — износ пыльника кулисы переключателя передач, — износ поролоновой прокладки под пластиковой накладкой туннеля над КПП — износ солдатика (шаровой упор вилки), — небольшое окисление контактов датчика включения фонарей заднего хода.

Ну, о том, что сальник вторичного вала пора менять, я давно знал и уже давно был куплен сам сальник и ключ на 30

Впопыхах не обратил внимания, что в комплекте сцепления Valeo на подшипнике нет пружинки. При повторном визите в магазин выяснилось, что действительно наборы не комплектуются пружинкой. Видимо производитель посчитал,что можно использовать старую. Но поскольку мой выжимной был так «отрихтован», что у меня даже и мысли не возникло выколупывать оттуда пружинку, пришлось купить пружинку отдельно. Цена вопроса — 5 рубликов + некоторое количество потерянного времени. Ну и соответственно были приобретены все запчасти, требующие замены — пыльник кулисы (30 руб.), вилка (60 руб), пыльник вилки (25 руб), вилка (не помню точно 60 что ли), солдатик (20 руб). Сопутствующие детали — гайки крепления кардана 4 шт по 8 руб. (хоть и легко открутились.но малость покоцал грани), накладка с поролоном на пол (не помню цену).

Коробку отчистил и отмыл насколько смог. Поставил подшипник, новый датчик заднего хода (лягушка), новые пыльники.

Отъездив 4 года на Крафте, могу сказать, что ощущения от Valeo как небо и земля. Жёсткий Крафт просто утомителен, хоть и дёшев. Не зря говорят, что дёшево хорошо не бывает. Вдобавок к этому, летом, при значительном разогреве коробки в начале движения всегда ощущались дёргания, как бы плавно ни старался работать педалями. Посмотрим как Valeo поведёт себя в жару, но первые впечатления только положительные. Несколько слов о том, о чём не написано в мурзилке (по крайней мере в моей) и может пригодиться.

Двигатель при снятии коробки, потеряв свой противовес в её лице, немного кивает вперёд. Поэтому для облегчения установки КПП на место после ремонта не лишне между передней частью картера и его защитой подложить небольшой деревянный клинышек. Я его оставил в яме для последующих ремонтов, фото позже выложу.

И ещё воткнуть пятую (или четвёртую) передачу для проворачивания вала за эластичную муфту при установке.

Источник: http://www.semerkainfo.ru/content/vyzhimnoy_podshipnik_vaz_2107_neispravnost_defektovka_zamena

Выжимной подшипник: принцип работы, основные неисправности

Узел сцепления можно отнести к наиболее важным устройствам автомобиля. Благодаря сцеплению происходит безопасное, плавное отключение и подключение крутящего момента от двигателя на коробку передач. В системе сцепления механических коробок переключения передач (МКПП), одну из главных ролей играет выжимной подшипник (ВМ), о котором собственно и пойдет речь в этой статье.

Как работает выжимной подшипник сцепления?

Существует два вида выжимных подшипников — механический и гидравлический. Первый, как уже понятно из названия, приводится в действие посредством механического воздействия благодаря специальным тягам и тросам. Гидравлический тип работает под руководством гидравлики, которая берет на себя выполнение силовых нагрузок, облегчая для водителя пользование данным узлом.

Устройство выжимного подшипника довольно простое на первый взгляд, и вместе с тем оно весьма эффективное. Состоит ВМ из подшипника как уже можно было догадаться из названия и муфты, на которой он запрессован. Располагается выжимной подшипник сцепления на первичном валу КПП, а точнее на его фланце. В зависимости от педали сцепления подшипник передвигается по этому валу.

Рекомендую: Буксует сцепление ВАЗ — возможные причины и варианты решения

Работает это следующим образом. Когда вы жмете на педаль сцепления при помощи тяг или тросиков, ну или гидравлики в случае с гидравлическими системами, выжимное усилие передается на вилку сцепления.

Эта вилка собственно и производит перемещение выжимного подшипника по фланцу. Выжимной подшипник в свою очередь воздействует на лепестки корзины сцепления, в результате чего осуществляется разъединение фрикционных дисков.

Именно в этот момент происходит переключение той или иной передачи.

Когда выжатая ранее педаль отпускается, ВМ возвращается на исходную позицию, так же как и лепестки диафрагменной пружины. Давление не осуществляется, поэтому маховик, нажимной и ведомый соединяются, в итоге происходит включение сцепления.

Почему выжимной подшипник выходит из строя?

Неисправность ВМ происходит по нескольким причинам. Во-первых, из-за того, что некоторые водители злоупотребляют сцеплением и, выжимая его подолгу, не отпускают педаль (держат ногу на педали), тем самым подвергая большим нагрузкам выжимной подшипник.

Эта небольшая деталь не рассчитана на длительные нагрузки, поскольку задача заключается в том, чтобы быстро переключить скорость, получив при этом минимум нагрузки.

Но если сцепление выжато на протяжении длительного времени и так происходит регулярно — ресурс детали существенно сокращается.

Во-вторых, износ выжимного подшипника происходит в результате естественного износа после того как ресурс детали исчерпан, как правило это —100-150 тыс. км. пробега. В случае несоблюдения правил эксплуатации, выжимной может выйти из строя гораздо раньше.

В-третьих, на износ влияют внешние факторы, такие как: пыль, грязь, влага, а также температурные и механические нагрузки.

В результате потребуется полная замена сцепления в сборе, что во много раз дороже, чем обычная замена выжимного подшипника.

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления

• Во время нажатия на педаль сцепления слышны посторонние звуки (свист, гул и т. д.).
• Трудности во время переключения передач.
• Возможно появление вибраций или даже стука.

Замена выжимного подшипника

Самостоятельная замена выжимного подшипника вполне возможна при условии, что «руки стоят как надо» и для работы есть все необходимое.

Работа производится в следующей последовательности: сливается масло, откручиваются болты, соединяющие КПП и мотор, далее демонтируется коробка (хотя существует способ замены сцепления и без снятия коробки и слива масла) и отсоединяется подшипник от вилки.

После снимается сам ВМ, а на его место устанавливается новый. После завершения всех работ необходимо выполнить регулировку сцепления, как это сделать вы можете узнать из этой статьи.

Подведем итоги

Выжимной подшипник, как и большинство других узлов, страдает от несоблюдения правил эксплуатации, а также привычки ездить с выжатым сцеплением. При первых признаках неисправности выжимного подшипника, примите меры, в противном случае придется менять все сцепление в сборе, а это стоит намного дороже…

У меня все, спасибо, что дочитали до конца, напишите в х о том, через сколько вы меняете выжимной подшипник и по каким признакам определяете его неисправность. Если статья пришлась по душе поделитесь ею с друзьями в социальных сетях, используя для этого специальные кнопки, расположенные ниже. Удачи вам, берегите себя!

 

Источник: http://vaz-remont.ru/vyzhimnoj-podshipnik-princip-raboty-osnovnye-neispravnosti/

Важная информация про выжимной подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Выжимной подшипник – не все люди знают что это вообще такое, для чего он нужен в работе двигателя и как же определить то что он пришел в негодность и ещё кой какие мелочи, поэтому мы сегодня ответим на все эти вопросы касающиеся выжимного подшипника сцепления.

Что такое выжимной подшипник, зачем он нужен в работе двигателя и как он выглядит?

Выглядит данный агрегат в виде обычного подшипника, но только на нём в обязательном порядке установлена муфта, поэтому как такой подшипник покупается и ставиться в сборе с муфтой. (Муфта указана стрелкой)

Научным языком:
Сам по себе выжимной подшипник предназначен только лишь для отведения нажимного диска сцепления от ведомого диска, проще говоря он активируется только лишь при нажатии на педаль сцепления (Обозначена цифрой 17 на фото) и при её удерживании, то есть когда вы находитесь в автомобиле вы нажимаете на педаль, а после нажатия на педаль выжимной подшипник (Цифра 10) давит на отжимные рычаги (Цифра 9) тем самым отделяет нажимной диск сцепления (2) от ведомого (3) для того, чтобы шестерни которые находятся в коробки (Одна из множества шестерён коробки, указана цифрой 12) перестали вращаться, потому что как мы все знаем, для того чтобы переключить скорость на коробки её шестерни должны находится в неподвижном состоянии.

Так вот после того как сцепление нажато и шестерни коробки находится в неподвижном состоянии, вы можете смело переключать скорость не опасаясь того что коробка выйдет из строя, а после переключения скорости вы скорее всего начнёте плавно отпускать педаль и тем самым выжимной подшипник пойдёт обратно, поэтому после того как вы уберёте ногу с педали выжимной подшипник (10) пойдёт назад вместе с нажимным диском (2) и вилкой (13), но здесь уже подшипник по сути никакой роли не играет, так как он просто идёт назад а происходит это из-за того что пружинки которые установлены между корзиной сцепления и нажимным диском (8) выпрямляются, и из-за этого весь привод сцепления так сказать встаёт на свои места, то есть нажимной диск, сам выжимной подшипник и т.д.

Простым языком:
В общем данный агрегат нужен для того, чтобы при нажатии на педаль сцепления весь привод разъединялся, потому что как нам известно чтобы переключить скорость сцепление должно отсоединиться от двигателя, а после отсоединения сцепления от двигателя можно смело переключать передачу, но чтобы её переключить нужно вить сделать так чтобы сцепление кто то удерживал в отсоединённом состоянии от двигателя, так кто это делает как думаете вы? Конечно же выжимной подшипник. Он и отсоединяет сцепления от двигателя, он и удерживает сцепление в отсоединённом состоянии, а вы управляется данным агрегатом посредством нажатия на педаль сцепления.

Когда нужно менять выжимной подшипник, или как понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность?

Как такового определённого срока годности у этого подшипника нет, но есть несколько вариантов благодаря которым можно понять то что выжимной подшипник пришёл в негодность, а именно:

Обычно когда он выходит из строя, он начинает шуметь но этот шум бывает только лишь тогда, когда вы нажимаете на педаль сцепления и когда вы её удерживаете, в других случаях шума быть недолжно, но если у вас не будет отрегулирован зазор между толкателем рабочего цилиндра и вилкой, то в таком случае шум подшипник будет издавать даже при выключенной педали сцепления.

(О том как отрегулировать педаль сцепления, см. в статье под названием: «Регулировка сцепления на ВАЗ».

В этой статье перейдя по ссылки найдите рубрику: «Когда нужно регулировать сцепление?» и там будет сказано на счёт этого зазора который обязательно должен быть между штоком рабочего цилиндра и вилкой, и в этой статье будет сказано о том как этот зазор выставить если у вас его нет)

Что мне надо сделать, чтобы выжимной подшипник прожил более долгую жизнь?
Вот такие вот нам вопросы задают очень часто, потому что замена выжимного подшипника работа не из лёгких и оплачивается она тоже хорошо, поэтому большинство людей и удивляются когда слышат такую цену, вот после этого у большинства людей и возникает такой вопрос.

Так давайте же на него ответим.

Для того чтобы подшипник прослужил долгую жизнь, первое и самое главное обязательно должен быть зазор между током рабочего цилиндра и вилкой (Об этом было сказано ранее).

Поэтому если как такового зазора не будет, и вилка будет удерживать шток в натяг, то и выжимной подшипник проживёт не очень то долгую жизнь, потому что он будет всегда находиться по напряжением.

И ещё один нюанс. Чтобы подшипник прожил долгую жизнь, так же не нужно постоянно держать педаль сцепления в выжатом состоянии, вообще попытайтесь значительно сократить время когда педаль у вас будет находиться в полу и попытайтесь её трогать лишь только при переключении.

Примечание!
Если у вас возникнут ещё какие нибудь вопросы, тогда задавайте их в х и мы вам на них с радостью ответим!

Дополнительный видео-ролик:
О том как можно проверить выжимной подшипник на исправность, вы сможете увидеть на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Источник: https://Vaz-Russia.com/remont/vazhnaya-informatsiya-pro-vyizhimnoy-podshipnik-na-vaz-2101-vaz-2107.html

Замена Выжимного Подшипника Ваз 2101 ~ VESKO-TRANS.RU

Подмена выжимного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Выжимной подшипник — казалось бы такая маленькая деталь в приводе сцепления, а сколько иногда из-за неё бывает заморочек, доходивших даже до такового состоянии что сцепление на автомобиле работать вообщем не будет. Замена сцепления ваз ваз 2107, ваз 2106, ваз 2101. В сборе и выжимного подшипника).

Но всё же такое изредка случается ну и совсем нет, так как чтоб сцепление закончило работать из-за выжимного подшипника, то ему просто придётся рассыпаться в связи с этим и привод сцепления не станет работать. Замена выжимного подшипника на ваз 2101-ваз 2107 -.

Сейчас вернёмся по поближе к действительности и разберём несколько основных вопросов по данному подшипники и выяснит как его можно верно поменять на автомобиле.

Примечание! Для подмены данного подшипника, для вас необходимо будет запастись всего только отвёрткой и по способности смазкой в виде «ЛСЦ-15» либо «Литол-24», для того чтоб смазать шлицы первичного вала, но об этом чуток позднее.

Но так же чтоб поменять данный подшипник для вас будет необходимо сначала снять коробку, потому перечень инструментов для снятии коробки тут не указан! (Какие инструменты необходимы будут для снятия коробки, вы можете отыскать в рубрике «Снятие» перейдя там по ссылки под заглавием: «Замена коробки передачи», а после перехода по ссылки прокрутите в самый ввысь статьи и там в этом же месте будет размещён пункт «Примечание!», в каком и будут описаны все инструменты которые необходимы для снятия коробки)

Краткое содержание:

Где находится выжимной подшипник? Как уже говорилось ранее он размещается в коробки, а точнее в той части где сама коробка соединяется со сцеплением, для примера просмотрите чуток ниже фото на котором обозначено стрелкой местопребывание данного подшипника:

Чиатйте также:  Замена Топливного Фильтра Королла 120

Примечание! На фото выше изображено только только ориентировочное положение данного подшипника, потому что он находится во внутренней части коробки то соответственно снаружи мы его и не увидим, но всё же если вы будете знать где он примерно находиться если глядеть на установленной коробки, то для вас будет проще ориентироваться, а где он находится во внутренней части коробки вы сможете узреть на фото которое расположено чуток ниже:

Когда нужно менять выжимной подшипник? В главном при его выходе из строя, что будет сопровождаться увеличением шума при выжимании сцепления на автомобиле. Замена выжимного подшипника на ваз 2101-ваз 2107.

Шум изношенного подшипника в главном бывает в виде гудения, другими словами вы начинаете выжимать педаль и здесь слышаться сторонний шум в том месте где размещен подшипник, то это прямой символ того что выжимной подшипник пришел в негодность и его необходимо поменять.

Как снять коробку (КПП) ВАЗ-классика

Как снять коробку автомобилей ВАЗ—2101-2107 ,тщательно. группа ВКонтакте: группа в .

Как заменить выжимной подшипник. Сделай Сам!

В видео показано как снять выжимной подшипник и если необходимо смазать рабочий.

Примечание! Желаю отметить то что звук который будет издавать подшипник, будет появляться едва при маленьком выжиме сцепления, другими словами когда сцепление стопроцентно будет нажато как такого шума происходить не будет.

Как произвести замену выжимного подшипника ваз 2101; ваз вп для ваз 2109 замена.

Шума так же не будет происходить, если нога на сто процентов будет убрана с педали, но этот шум всё же может быть если у вас не выставлен неотклонимый зазор меж штоком рабочего цилиндра сцепления (Указан красноватой стрелкой) и меж вилкой включения сцепления которая обозначенная голубой стрелкой! (Более тщательно об данном подшипнике, о сроках его подмены, а так же о зазоре который должен находиться меж штоком рабочего цилиндра сцепления и вилкой, вы сможете выяснить в статье под заглавием: «Важная информация про выжимной подшипник»)

Чиатйте также:  Как Поменять Лампочку В Фаре Тойота Королла

Как заменить выжимной подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие: 1) В самом начале операции для вас придётся снять с автомобиля коробку. (О том как снять коробку, см. в статье: «Замена коробки на ВАЗ»)

• 2) Дальше когда коробка будет снята, возьмите в руки отвёртку и ей отведите пружины которые укрепляют подшипник к вилки.
• 3) После чего когда пружинки будут заведены, понемногу тяните вдоль вала либо другими словами на себя выжимной подшипник, и вследствие чего он снимется с данного вала.
• 4) Сейчас когда у вас подшипник будет снят, вы так же можете разжать кончики пружины которая данный подшипник укрепляет к вилки выключения передач, а после разжатия просто снимите данную пружину и если окажется то что сам подшипник находится в неплохом состоянии а пружина нет, тогда поменяйте данную пружину на новейшую и пользуйтесь данным подшипником далее, либо же перенесите рабочую пружину на новый подшипник, если она на нём не установлена.

Примечание! Но всё же если подшипник уже куплен а вы сняли коробку и нашли что старенькый подшипник ещё подходящ для эксплуатации, то в таком случае осмотрите старенькый подшипник более кропотливо и может быть даже поменяйте на новый, так как если подшипник будет пока ещё цел но уже отъездил много км, то не стоит исключать возможность того что он в последнее время выйдет из строя, и из-за этого для вас придётся снова снимать и разбирать коробку, когда просто можно поменять подшипник на новый и на нём отъездить длительное количество времени, если естественно он окажется не китайский!

Установка: Новый выжимной подшипник устанавливается на автомобиль, в оборотном порядке снятию.

Чиатйте также:  Замена Прокладки Под Головкой Ваз 2110

Примечание! Во время установки подшипника, точнее перед его установкой нужно смазать шлицевую часть первичного вала которая указана стрелкой с помощью смазки «ЛСЦ-15» либо «Литол-24», так как с течением времени смазка со шлицевой части данного вала теряется в связи с этим позднее у вас могут появиться неисправности с самой шлицевой частью, потому что она недостаточно смазывается в связи с этим и трение меж не смазывающимися деталями возрастает и они ранее приходят в негодность, и в связи с чем потребуют ранее времени собственной подмены!

Дополнительный видео-ролик: Более тщательно о том ещё каким методом можно поменять выжимной подшипник на новый, вы сможете просмотреть в увлекательном видео-ролике который приведён чуток ниже:

Источник: https://vesko-trans.ru/zamena-vyzhimnogo-podshipnika-vaz-2101/