На автомобилях ВАЗ 2106 доступ к лампам ближнего и дальнего света довольно простой. Конечно на некоторых моделях ВАЗа с этим делом все еще проще, но все же на Шестерке долго не придется мучиться, чтобы поменять их. Для того, чтобы добраться до лампочек, понадобится крестовая отвертка, а если вы решили снимать блок-фару в сборе, то понадобятся еще и плоскогубцы.
Процедура замены лампочек
Крестовой отверткой отворачиваем болтики, которые находятся по всей окружности ободка. Всего их нужно открутить три штуки(если мне не изменяет память), именно те, которые которые выполняют функцию замка:
Теперь немного поворачиваем кольцо по часовой стрелке и после этого можно вынимать отражатель вместе со стеклом, как показано на фото ниже:
Далее все делается очень просто. Необходимо сначала отсоединить провода, ведущие к контактам лампы:
А затем сжать двумя пальцами фиксатор лампочки (концы тонкой металлической защелки):
После чего откидываем ее вверх и спокойно вынимаем лампочку:
При необходимости производим замену сгоревших лампочек, ставим новые и собираем все в обратной последовательности. Если же вы решили полностью поменять блок-фару в сборе, то придется сделать еще несколько шагов:
Снятие и установка блок-фары на ВАЗ 2106
Сначала стоит избавится от пружины, которая снимается довольно просто при помощи плоскогубцев:
Затем отвернуть все оставшиеся болтики крепления корпуса передней фары и снять ободок:
Теперь отворачиваем еще несколько шурупов, которые находились под кольцом фары ВАЗ 2106:
Далее вынимаем корпус и вытаскиваем из него провода , предварительно выдавив с внутренней стороны уплотнительную резинку:
- Результат проделанной работы наглядно приведен на фотографии ниже:
- Цена одной передней фары на ВАЗ 2106 составляет 500 рублей, соответственно, если вы решили поменять весь комплект, то это обойдется вам в 2000 рублей.
Источник: http://vaz2106-remont.ru/zamena-lampochek-blizhnego-i-dalnego-sveta-snyatie-blok-fary/
Передние фары на ВАЗ-2106 на базе ниссановских модулей — DRIVE2
Изготовление оптики на ВАЗ-2106
Привет всем) Сегодня мы будем совершенствовать оптику нашего рабочего автомобиля ВАЗ 21063.
Статью публикую по причинам того что: знаю муки владельцев шестерок, знаю данной оптикой комплектуются некоторые версии автомобилей ИЖ, многие самодеятельные тюнеры-энтузиасты по причине нехватки денег на фирменные встраиваемые модули изготавливают на базе шестерочной оптики модульные фары на свои машины.
Ездить мне приходится часто и помногу, зачастую в темное время суток (особенно зимой).
Штатная оптика на «шахе» обладает двумя неприятными особенностями: низкий КПД и сильный нагрев стекла (корпус отражателя весьма небольшой, лампа его прогревает очень эффективно 🙁 ), из-за чего стекло фары очень быстро становится непрозрачным (грязь высыхает на поверхности, превращаясь в корку которую через час тяжело оттереть даже тряпкой). А при попадании на фару солидной порции воды из лужи (что бывает весьма часто) стекло тут-же трескается. Из положительных качеств был замечен только раздельный ближний и дальний свет — это мы сохраним… На ксенон денег пока нет, земноводное душит, да и ставить его в родные фары желание отсутствует.
Итак по плану: сделать линзованный ближний свет (как самый эффективный), и дальний с рефлектором формирующим световой пучок, без рассеивателя. Донором для трансплантации стал автомобиль Nissan. На фарах указано, что использованы модули фирмы HELLA.
Такие модули Вы можете найти во многих фарах, я встречал их в автомобилях Audi, BMW, Nissan-Infinity, Toyota-Lexus, Opel. На разборках за битые фары вряд ли попросят больше 500 рублей-оттуда и можно их выковыривать.
Мне фары достались благодаря моему другу, Роману (ака RomaGTR4wd)
Начнем с изготовления прозрачных стекол. Я нашел кусок оргстекла (поликарбонат), покрытого тонировочной пленкой (раньше у меня на машине стояли такие). Из него были выпилены 4 круга диаметром 147мм. Обычным лобзиком, полотном по металлу на низкой скорости. Разметку делал циркулем поверх малярного скотча.
На электронагревателе стекло минут через 5 становится весьма эластичным. Чтоб не перегреть оргстекло, я переодически его переворачивал (типа как блины на сковородке).
Руками, обутыми в хб перчатки, берем стекло и кладем его в чайное блюдце. Равномерно придавливаем, стараемся чтоб гнулось оно ровномерно… Получается легко.Сначала я пытался выгнуть стекло поверх штатного стекла фары, но в этом случае велика вероятность появления складок.
Вот что у меня получилось. Прошу не обращать внимание на мелкие дефекты стекла — это не от формовки — раньше я на этом куске оргстекла стеклоткань смолой пропитывал 🙂 Едкая полиэфирка оставила свой след. Делал-то из того, что было под рукой.
Далее, к штатному основанию фары крепим линзованный модуль ближнего света, предварительно отпилив все лишнее. Я использовал мебельные уголки и 4.8мм заклепки. Единственные требования: закрепить ровно и прочно.
Чтоб пыль внутрь не летела обмотал все нафиг алюминиевым скотчем, НО оставил отверстие — чтоб стекло не запотевало.
С дальним все много проще — немного доработав его где-то болгаркой, где-то бормашинкой и он встал на место штатного.
Вот фары, которые у нас получились. Это конечно еще полуфабрикат, но уже готовый к установке на машину.
В будущем планирую переделать (делал быстро, машина нужна постоянно) фару ближнего света, вместо заклепок закрепив модуль на стеклопластиковом основании, которое закроет щели, увеличит жесткость крепления и придаст нормальный внешний вид.
Еще: владельцы ВАЗ 2106 меня поймут — я отпилил задние части корпусов фар (ближний модуль в глубину 140мм, влазить гад не хотел) и закрыл их пыльниками ШРУСов — замена перегоревшей лампочки теперь дело пары минут, не надо как в штатном варианте снимать «очки», выкручивать заржавевшие винты и вытаскивать фару…
Итак, ставим девайсы на машину. Так как фары делались в штатных корпусах, то проблем обычно не возникает:) На фото показанна машина с всеми включенными фарами, подключил все на дальний.
Слева — штатные фары: крайняя с лампой Н4, двуспиральная (бигалоген мля-наш ответ буржуйскому биксенону), в данный момент горит в режиме дальнего, лампа Phillips 55/60 ватт, так называемая «+30%», внутренняя левая — штатный дальний с лампой Н1, причем «Nаrvа» 100ватт. Внутренняя правая рефлектор без отражателя, лампа Osram 50 ватт, правая наружная линза с такой-же лампой.
Сравните свет обычной фары и линзы: свет почти весь на дороге, а не в обьективе фотоаппарата. Да и у новой фары дальнего света паразитная засветка намного меньше — явно виден луч уходящий вперед.
Штатный ближний свет. Phillips 55/60 ватт.
Линзованный ближний свет. Osram 55 ватт.
- Штатный дальний свет, Phillips 55/60 ватт +Narva 100 ватт.
Новый дальний свет. Osram 55 ватт. Причем ближний в этот момент не горит.
И для сравнения: включен новый ближний свет плюс противотуманные фары «PIAA» (японские жыперские мощные полупрожекторы с желтыми стеклами, комментарии думаю излишни, просто взглятите на обочину, встречную полосу и ангар спереди) — белый свет новых фар в центре перебивает желтый:) Штатные же фары при включенных ПТФ можно было вообще забыть включить и не заметить этого…
Фотографии не публикую, но ради собственного интереса сравнил ближний свет того, что получилось со светом встраиваемых модулей HELLA (благо под рукой были линзованные ближние 100мм и 90мм, за что отдельное спасибо Сергею ака Rаbbit). Имхо существенной разницы НЕТ.
Единственное различие: линия «cutoff» на моих модулях «Z»-образная, а на встраиваемой хелле «V»-образная, то есть чуть по-разному реализованна подсветка обочины (xenon и галоген).
Думаю это из-за того, что модули универсальные, под лево и правосторонее движение, но перенастройка у них по разному осуществляется.
Впечатления: свет намного более яркий, причем при той же мощности ламп. Встечных водителей не слепит. Линия «cutoff» четкая, фары лучше и точнее настраиваются.
Стекло фар ближнего света нагревается весьма незначительно, последняя поездка в Москву (проехал около 700 км при разных погодных условиях, от снегопада до слякоти в столице) показала что фары загрязняются раза в два-три меньше.
Грязь счищается на порядок легче (надо бы омыватели бы на разборке вымутить, а то на штатные фары ставить боялся, опасался что треснут стекла).
При движении в сильный снегопад благодаря гораздо меньшей боковой паразитной засветке и более четкой «cutoff» линии проявился интересный момент: снежинки, которые раньше «давили на мозги» как бы влетая в лобовое стекло исчезли… Выразился непонятно, сознаю… но переключитесь с ближнего на дальний в сильный снегопад — поймете о чем я.Фара дальнего света теперь обладает встроенным габаритом, вроде бы мелочь, а мне чтоб лампочку перегоревшую в штатном габарите на «шахе»поменять, необходимо будет снять подкрылок, отпилить болгаркой насмерть заржавевший подфарник (там все винтики в заклепки превратились) и заменить ее всборе с подфарником :)Касательно оргстекла вместо настоящего, были опасения что быстро исцарапается- поликарбонат один из самых лучших материалов для фар, еще при изготовлении фары, когда исправлял косяки на стеклах шкурил их шлифмашинкой, как как руками довольно-таки трудно устранить даже неглубокие дефекты. Полируются любым автомобильным абразивным полиролем за пол-часа, так что даже если их и придется полировать раз в пол-года — я не расстроюсь.
Сразу составил список необходимых доработок на будущее: стеклопластиковые основания для модулей ближнего света, изменение коммутации таким образом чтобы при включении дальнего света не гас ближний (думаю через диодик релюхи дальнего и ближнего света соединить), поэффективнее использовать место внутри фары ближнего света — например неоновое кольцо белого цвета для компьютерных вентиляторов воткнуть как габарит, может «ангельские глазки» сделать из прозрачного стержня для жалюзи или гибкого светящегося шнура, может поворотник внутрь перенести… Найду время- поставлю хелловские электрокорректоры, которые остались от распотрошенных фар, благо схему подключения уже нашел. Если честно, то вообще-то на данном этапе на счет дизайна даже не заморачивался, основной задачей было сделать надежные и функциональные фары, что у мне вроде-бы удалось:) Буду рад если данная статья принесет какую-то пользу и Вам.
Источник: https://www.drive2.com/b/4062246863888347662/
Двигатель ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106. Обслуживание на автомобиле ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106
Замена моторного масла и фильтраВНИМАНИЕ — Необходимо заливать моторное масло той же марки и того же состава, что и было залито в двигатель.
— В случае замены моторного масла на масло другой марки, необходимо после полного сливания произвести промывку системы смазки специальным промывочным маслом в течение 10 минут. После чего заменить масляный фильтр новым.
— Моторное масло сливать только в заранее подготовленную емкость.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: специальный ключ для отворачивания масляного фильтра, шестигранный Г-образный ключ, воронка и чистая ветошь. 1. Прогреть двигатель до рабочей температуры. 2. Поднять автомобиль на подъемнике. 
3. Установить под картер двигателя специально подготовленную емкость. Затем отвернуть пробку сливного отверстия и слить моторное масло. Вкрутить и затянуть пробку сливного отверстия. 4. Используя специальный ключ или вручную отвернуть масляный фильтр. 
5. Нанести тонкий слой моторного масла, которое затем будет залито в двигатель, на уплотнительное кольцо нового масляного фильтра. 
6. Установить и затянуть масляный фильтр вручную. 7. Отвернуть и снять крышку маслозаливной горловины. 
8. Залить необходимое количество моторного масла в двигатель. 9. Извлечь щуп, протереть его чистой ветошью и вставить обратно. Затем извлечь и проверить уровень моторного масла в двигателе. Уровень должен находиться между отметками «MIN» и «МАХ».ВНИМАНИЕ Исключить заливание большего, чем требуется, объема масла, так как это может привести к повреждению всех уплотнительных манжет и/или к вспениванию масла и, как следствие, к падению его давления.
10. Запустить двигатель, проверить его на наличие утечек моторного масла. После нескольких минут работы на холостых оборотах выключить зажигание и снова проверить уровень моторного масла (см. выше). При необходимости, долить масло до требуемого уровня. Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкостиВНИМАНИЕ Уровень охлаждающей жидкости рекомендуется проверять на холодном двигателе (15-20 °С), так как при нагревании объем ее увеличивается, и у прогретого двигателя уровень жидкости значительно поднимается. Для проведения данной операции потребуются следующие инструменты: ареометр. 1. Правильность заправки двигателя охлаждающей жидкостью определяется по ее уровню в расширительном бачке. Он должен находиться на 3-4 см выше отметки «MIN» на расширительном бачке. 2. При необходимости, проверить ареометром плотность охлаждающей жидкости.Примечание Стандартное значение плотности: 1,078-1,085 г/см3 (для жидкости ТОСОЛ А-40).
3. Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке ниже нормы, а плотность выше, то необходимо долить дистиллированную воду. 4. Если плотность охлаждающей жидкости ниже нормы, а автомобиль будет эксплуатироваться в холодное время года, то необходимо заменить жидкость новой. Замена охлаждающей жидкости ВНИМАНИЕ Никогда не следует снимать крышку радиатора, когда двигатель нагрет. В противном случае может произойти выброс горячей жидкости под высоким давлением из радиатора, способный привести к получению сильных ожогов. Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 13 мм, охлаждающая жидкость (тосол), чистая ветошь, емкость для сливаемой охлаждающей жидкости вместимостью не менее 10 л. 1. Установить автомобиль на ровную горизонтальную площадку. 2. Перевести верхний рычаг управления отопителем в крайнее правое положение. 
3. Отвернуть четыре болта крепления и снять защиту двигателя. 
4. Отвернуть 12 болтов и снять брызговик. 
5. Отвернуть пробку радиатора… 
…и расширительного бачка. 6. Подставить под пробку сливного отверстия радиатора емкость для сбора охлаждающей жидкости. Отвернуть пробку и слить охлаждающую жидкость. 7. Подставить емкость для сбора охлаждающей жидкости под пробку сливного отверстия в блоке цилиндров. Отвернуть пробку и слить охлаждающую жидкость. 8. После того, как охлаждающая жидкость будет полностью слита, вкрутить пробки сливных отверстий на радиаторе и блоке цилиндров. 9. Залить охлаждающую жидкость (9,6 л) в радиатор (жидкость заливается до тех пор, пока она не будет выливаться из горловины) и вкрутить пробку радиатора. 10.Долить оставшуюся жидкость в расширительный бачок и завернуть пробку. 11. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 1-2 мин для удаления воздушных пробок. 12. После остывания двигателя проверить уровень охлаждающей жидкости. Если уровень ниже стандартного и в системе охлаждения нет подтеканий, то необходимо долить охлаждающую жидкость. Примечание Перед началом проверки компрессии, убедиться в том, что аккумуляторная батарея заряжена полностью.
Проверку компрессии необходимо производить, затрачивая как можно меньше времени.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: свечной ключ и компрессометр. 1. Прогреть двигатель до его рабочей температуры (примерно 80-90 °С). 2. Отвернуть все свечи зажигания. Для этого: — Отсоединить высоковольтный провод от свечи зажигания. — Отвернуть свечу зажигания. 3. Убедиться, что полностью открыта воздушная заслонка и дроссельные заслонки карбюратора. 4. После этого вставить резиновый наконечник компрессометра в отверстие под свечу зажигания. 5. Плотно прижать наконечник к кромке отверстия и, включив стартер, проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания компрессометра не перестанут увеличиваться. 6. Записать показания компрессометра.Примечание Стандартная величина компрессии: 10 кг/см2.
Разница между компрессией каждого из цилиндров: 1 кг/см2.
7. Таким же образом проверить компрессию и в остальных цилиндрах. 8. Если в каком-либо из цилиндров наблюдается недостаточная компрессия, необходимо залить небольшое количество моторного масла через отверстие под свечу зажигания в цилиндр и повторить шаги 4-6. 9. Если компрессия повысилась, значит, повреждены компрессионные кольца или поршень имеет повышенный износ. 10. Если давление компрессии не изменилось, значит, вероятно, повреждены седла клапанов или клапан сидит не надлежащим образом. Проверка и регулировка угла опережения зажиганияПримечание Угол опережения зажигания в бесконтактной системе проверяется и регулируется только с помощью стробоскопа (см. ниже).Проверка (контактная система зажигания) 1. На крышке привода газораспределительного механизма расположены три метки (отсчет ведется по ходу вращения шкива коленчатого вала): — Первая метка (1) соответствует 10° опережения зажигания. — Вторая метка (2) соответствует 5° опережения зажигания. — Третья метка (самая длинная) (3) соответствует 0° опережения зажигания. 2. На шкиве коленчатого вала выбита метка ВМТ первого цилиндра (4). 3. Подсоединить один щуп вольтметра или контрольной лампы к контакту низкого напряжения распределителя зажигания, а второй вывод — к «массе». Включить зажигание. 4. Медленно проворачивать ключом шкив коленчатого вала и следить за вольтметром или контрольной лампой. 5. Как только вольтметр покажет наличие напряжения (12 В) или контрольная лампа загорится, прекратить проворачивать шкив коленчатого вала.Примечание Появление показания значения напряжения на вольтметре или загоревшаяся лампа указывает на момент зажигания. 6. Проверить совмещение метки на шкиве с меткой на крышке привода газораспределительного механизма.Примечание Если применяется бензин с октановым числом 92 или 95, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена со средней меткой на крышке привода газораспределительного механизма. Если применяется бензин с октановым числом ниже 92, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с третьей (длинной) меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
Если применяется газ, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с первой меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
7. Если метки не совпадают, необходимо отрегулировать угол опережения зажигания. Регулировка (контактная система зажигания)Примечание Показана регулировка угла опережения зажигания для первого цилиндра. Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 13 мм. 1. Установить поршень первого цилиндра в положение конца такта сжатия. Для этого: — Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке и совместить метку ВМТ на шкиве коленчатого вала со второй меткой (если применяется бензин с октановым числом 92 или 95), с третьей меткой (если применяется бензин с октановым числом ниже 92) или с первой меткой (если применяется газ). 2. Снять крышку распределителя зажигания. 3. Ротор распределителя зажигания должен быть установлен так, чтобы его контакт (стрелка) был направлен в сторону контакта первого цилиндра на крышке распределителя.Примечание Нумерация цилиндров начинается от шкива коленчатого вала. 4. Отвернуть гайку крепления распределителя зажигания и провернуть корпус распределителя по часовой стрелке до замыкания контактов прерывателя. Вольтметр должен показать отсутствие напряжения или контрольная лампа должна погаснуть. 5. Медленно поворачивать корпус распределителя против часовой стрелки, пока не появится напряжение на вольтметре или не загорится лампа. При этом слегка прижать ротор в направлении против часовой стрелки, чтобы установить зазор в приводе. 6. Удерживая корпус в таком положении, затянуть гайку крепления распределителя зажигания. 7. Установить все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию. Проверка и регулировка (бесконтактная система зажигания) 1. Подсоединить стробоскоп к электросети автомобиля. 2. Отсоединить шланг от вакуум-корректора и затем заглушить этот шланг. 3. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.Примечание Двигатель должен работать на холостых оборотах, так как при более высоких оборотах в работу вступает центробежный регулятор и результат регулировки в этом случае будет неверным. 4. Ослабить гайку крепления распределителя зажигания. 5. Свет от стробоскопа направить на шкив коленчатого вала. 6. Поворачивая корпус распределителя зажигания, добиться такого его положения, чтобы метка, нанесенная на шкив коленчатого вала, расположилась заданным образом относительно меток на крышке привода газораспределительного механизма. 7. Затянуть гайку крепления распределителя зажигания. 8. Установить все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию. Проверка натяжения, регулировка и замена ремня привода генератора и насоса охлаждающей жидкости Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 17 мм и 19 мм. 1. Приложить усилие к ремню привода генератора и насоса охлаждающей жидкости в местах, показанных на фото ниже и проверить его прогиб.Примечание Прогиб А: 10-15 мм (усилие 98,1 Н).
Прогиб В: 12-17 мм (усилие 98,1 Н).
2. Если значение натяжения ремня не соответствует номинальному, необходимо произвести его регулировку: — Ослабить фиксирующую гайку натяжной планки генератора.Примечание Для наглядности, аккумуляторная батарея снята, — Переместить генератор от двигателя или к двигателю, чтобы отрегулировать натяжение ремня и затем затянуть фиксирующую гайку. 3. Проверить натяжение ремня. 4. Если значение натяжения ремня не соответствует номинальному, необходимо заменить ремень новым: — Ослабить фиксирующую гайку натяжной планки генератора и переместить генератор к двигателю. — Установить новый ремень и произвести его натяжение. Регулировка натяжения цепи Для данной операции потребуются следующие инструменты: специальный ключ для гайки коленчатого вала, ключ 8 мм, 10 мм, и 13 мм. 1. Снять воздушный фильтр (см. «Система питания»), 2. Отвернуть болт и отсоединить трос привода закрывания воздушной заслонки (подсос). 3. Отвернуть болт и освободить оболочку троса. 4. Отверткой снять стопорное кольцо, приподнять зажим и снять тягу привода дроссельных заслонок. 5. Отвернуть восемь болтов крепления в последовательности, показанной на фото, и снять крышку головки блока цилиндров. Примечание При установке затягивать болты крепления в обратной последовательности. 6. Ослабить колпачковую гайку натяжителя. Благодаря этому освободится стержень и цепь натянется направляющей под действием пружины в натяжителе.Примечание Для наглядности, головка блока цилиндров снята. 7. Повернуть коленчатый вал не менее чем на один оборот до совмещения меток на звездочке распределительного вала и корпусе подшипников. Таким образом, натяжение цепи будет автоматически отрегулировано. 8. Зажать стержень натяжителя, затянув колпачковую гайку. Регулировка зазора в клапанахПримечание Зазор в клапанах измеряется на холодном двигателе (при 20 С) с помощью набора щупов. Для данной операции потребуются следующие инструменты: инструменты аналогичны тем, которые применяются для регулировки натяжения цепи, а также плоский щуп толщиной 0,15 мм и ключ 17 мм. 6. Установить поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Для этого проворачивать коленчатый вал по часовой стрелке, до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников. 7. В этом положении можно проверить зазор выпускного клапана 4-го цилиндра (8-й кулачок) и впускного клапана 3-го цилиндра (6-й кулачок): — Установить между коромыслом и кулачком распределительного вала плоский щуп толщиной 0,15 мм. Щуп должен перемещаться с небольшим сопротивлением. Примечание Нумерация цилиндров двигателя и кулачков распределительного вала начинается от шкива коленчатого вала. 8. Если зазор не соответствует норме, его необходимо отрегулировать: — Ослабить контргайку регулировочного болта ключом (1). — Завернуть или отвернуть регулировочный болт ключом (2), пока щуп не будет входить с небольшим сопротивлением. — Затянуть контргайку регулировочного болта ключом (1). — Проверить зазор и, при необходимости, повторить регулировку. 9. Провернуть коленчатый вал на 180°, проверить и, при необходимости, отрегулировать зазоры, соблюдая очередность, указанную в таблице ниже.
| Угол поворота коленчатого вала | Номера цилиндров | Номера регулируемых клапанов (кулачков) |
| 0° | 4 и 3 | 8 и 6 |
| 180° | 2 и 4 | 4 и 7 |
| 360° | 1 и 2 | 1 и 3 |
| 540° | 3 и 1 | 5 и 2 |
10.Установить крышку головки блока цилиндров. Проверка и установка фаз газораспределения Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 8 мм, 10 мм и 13 мм. 6. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников. 7. Если цепь установлена правильно, метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с меткой на крышке привода газораспределительного механизма.Примечание — Если применяется бензин с октановым числом 92 или 95, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена со средней меткой на крышке привода газораспределительного механизма. — Если применяется бензин с октановым числом ниже 92, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с третьей (длинной) меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
— Если применяется газ, метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с первой меткой на крышке привода газораспределительного механизма.
8. Если метки не совпадают, то: — Зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включив для этого передачу. — Расшплинтовать и отвернуть болт крепления звездочки распределительного вала. — Снять звездочку вместе с цепью. — Снять цепь со звездочки. Установить цепь на звездочку, предварительно изменив положение цепи на зубьях звездочки.Примечание Перемещать цепь каждый раз на один зуб. — Установить звездочку вместе с цепью. — Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников. — Наживить, но не затягивать, болт крепления звездочки распределительного вала. — Провернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверить положение меток. — При совпадении меток, затянуть и зашплинтовать болт крепления звездочки распределительного вала. Если метки не совпадают — повторить регулировку фаз газораспределения. 9. Установить ранее снятые детали в последовательности, обратной снятию.
Источник: https://monolith.in.ua/obslushivanie-vaz-2103-2106/
Замена лампочки ближнего света ВАЗ
Ближний свет фар является самым основным режимом работы специальных оптических приборов автомобиля. Именно поэтому его необходимо поддерживать всегда в рабочем и исправном состоянии. Сегодня мы расскажем, как и для чего производится замена лампочки ближнего света на различных автомобилях.
Когда производится замена лампочки?
Ближний свет фар используется практически всегда при движении в любых погодных условиях и любой местности. Фары автомобиля используются не только в ночное время. Относительно недавно вышел закон, который почти всех водителей автомобилей обязует включать ближний свет фар в дневное время, чтобы улучшить видимость автомобилей, движущихся на встречу.
Данный режим работы фары подразумевает освещение небольшого участка дороги перед автомобилем, улучшает его видимость и, при правильной регулировке, не ослепляет других участников движения.
Неисправность ближнего света фар ухудшает видимость автомобиля и создает аварийную ситуацию на дороге.
Именно для поддержания безопасности движения необходимо производить замену неисправных лампочек ближнего света.
Неисправной считается лампа, на которой имеются следующие повреждения: механическое разрушение колбы, перегорание или разрыв вольфрамовой нити. При этих неисправностях лампа попросту не зажигается, а значит, не обеспечивает освещение дорожного полотна при движении в темное время суток.
Как выполняется замена ламп ближнего света ВАЗ?
Для различных автомобилей данный процесс может выполняться по-разному. Тем не менее, суть и способ решения проблемы остается тот же – замена неисправного элемента рабочим.
Пожалуй, самым простейшим устройством обладает блок-фара автомобиля «Жигули». Она сконструирована таким образом, чтобы обеспечить прекрасную освещенность наравне с удобством эксплуатации и технического обслуживания.
Неисправная лампа определяется путем визуального контроля работоспособности оптики автомобиля. Для этого ближний свет необходимо включить при помощи специальной кнопки и в случае отказа работы лампы – произвести замену.
Замена выполняется в несколько простых действий: вначале, открывается капот автомобиля и снимается клемма с аккумуляторной батареи, чтобы исключить случайное замыкание плюсовых проводов на корпус автомобиля.
После этого, открутите защитный пластиковый колпак с обратной стороны блок-фары.
Как только вы его снимите, вы увидите отражающее устройство и лампу, вставленную внутрь колбы. Разожмите специальные контактные усики и вытащите контактный блок вместе со старой лампой ближнего света.
После того, как вы его вытащите, снимите с него лампу и проведите зачистку внутренних поверхностей контактов блока.
Установите новую лампу блок и затолкните его в блок фару, попутно делая надежное крепление электротехнических элементов.
Внимание! Ни в коем случае не касайтесь руками колбы лампы! Дело в том, что жир, оставшийся на колбе, испаряется внутри лампы, а то и вовсе может привести к серьезным проблемам фары.
Перед покупкой лампочки убедитесь, что ее напряжение, ток и мощность соответствуют требуемым нормам. Применением ламп, например, другого электрического напряжения может привести к ее неправильной работе.
Немало важную роль играют также размеры лампы. Внешне похожие лампочки, могут не сесть в одно и то же посадочное место, поэтому в магазин возьмите старую лампу в качестве образца.
Что касается «шестерки», то тут замена лампочки в фаре выглядит немного иначе. Дело в том, что отражатель имеет жесткую заднюю крышку, что делает фару почти цельной. Замена лампочки производится путем снятия переднего стекла и вытаскивания старой лампы из того же блока контактов.
Чтобы снять стекло необходимо вначале вытащить с пары источников света пластиковую накладку. Для определения места расположения ближних фар, необходимо помнить, что они всегда расположены по краям автомобиля.
После этого, открутите специальные болты, на которых крепится стекло и снимите последнее. После замены лампочки установите стекло на место и в обязательном порядке отрегулируйте фару.
Дело в том, что при снятии стекла регулировка сбивается в любом случае.
То же самое относится к автомобилю ВАЗ 2101 и ВАЗ 2103.
Пусть иномарок становится все больше и больше, для них тоже сейчас есть общие правила замены лампочек ближнего света. Для этого, необходимо также отключить минусовую клемму аккумулятора. Если в автомобиле имеется бортовой компьютер, то делать это не рекомендуется, чтобы не сбить настройки инжекторной системы впрыска.
После этого, открутите крепление блок-фары, расположенное в верхней части. Отодвиньте фары в наружную часть автомобиля и разберите. Разборка производится тем же способом, что и в российских автомобилях. Для этого с обратной части снимается защитный кожух, вытаскиваются все соединения проводов с лампочкой и она меняется.
Установите блок-фару обратно в подкапотное пространство и проверьте настройки регулировок. Скорее всего, при снятии, угол положения отражателя сместился, поэтому необходимо провести регулировку фары. Положение отражателя меняется вращением специальных болтов, расположенных сзади блок-фары.
При наличии ксеноновых фар процесс разборки может немного различаться. Дело в том, что сборка ксенона выполняется через специальные устройства розжига, которые не позволяют сделать специальный блок контактов. Поэтому лампочки крепятся по-другому.
Вот так выполняется замена лампочек ближнего света на различных автомобилях. Как видите, это совсем несложная процедура, которую можно запросто выполнить самостоятельно без применения специальных инструментов и навыков.
Замену ламп можно производить не только в гараже, но и в обычных полевых условиях без участия специалистов в сфере ремонта и обслуживания автомобилей, что позволяет их удобное расположение и возможность разборки руками.
Источник: https://VipWash.ru/fary/zamena-lampochki-blizhnego-sveta-vaz
Фары ваз 2106: Тюнинг, Регулировка, Замена, Не работают
Оглавление
Тюнинг
Регулировка
Замена
Не работают
Тюнинг
Противотуманные фары и тюнинг оптики ВАЗ 2106
Дополнительные противотуманные фары необходимо монтировать на переднем фартуке транспортного средства ближе к дорожному полотну для улучшения рассеивания тумана, находящегося снизу.
Многие изделия, предлагаемые автомагазинами, адаптированы для установки в вертикальной плоскости. В этом положении противотуманные фары занимают одну высоту со штатной оптикой, что значительно уменьшает их коэффициент рассеивания.
Гораздо эффективнее будет расположение противотуманных фар в переднем бампере.
Для приобретения противотуманных фар, цена на которые относительно приемлема, желательно сверить посадочные места тумблеров на панельной плоскости приборов.
Наилучшим способом тюнинга фар ВАЗ 2106 считается процедура полной смены компонентов. Для оптимального подбора тюнингованных изделий советуем использовать оптику БМВ Е34. Далее работы проводятся в следующем порядке:
Демонтируем штатные изделия совместно с защитными элементами.
Просверливаем необходимое количество отверстий для монтажа изделий.
Монтируем корпус оптического элемента (фары) от БМВ и наживляем гайки на болты, не затягивая, т.к. потребуется последующая регулировка.
Также крепим другие компоненты оптики.
Установив и закрепив фары на посадочных плоскостях, следует заняться их настройкой, в том числе установкой дополнительной «релюшки» для раздельного включения и управления фронтальной оптикой.
Элементом тюнинга фар в этом транспортном средстве может считаться защита фар ВАЗ 2106, которая может принимать различные формы. Чаще всего автолюбители в качестве защитных элементов используют решетки, которые устанавливаются на те же места креплений, что и винты этих изделий.
Устанавливаем фары от БМВ
Изначально вам потребуется открыть капот вашего автомобиля и вытащить оттуда старые фары, которые служили вам долгие годы. Также вместе с ними снимите защиту.
После этого нужно сделать примерку новых фар от БВМ, для чего вам потребуется просверлить несколько отверстий для их установки.
Следующим шагом вам потребуется установить одну фару от БМВ на свое место и вставить болты в просверленные отверстия, но не затягивать их до конца, так как нам еще потребуется настройка установленных фар.
Таким же образом требуется прикрепить остальные передние и задние фары. После закрепления фар на своих местах, следует заняться их настройкой. Для более удобной настройки, при установке фар, вам требуется подложить под них специальную пружину.
Настройте положение фар так, чтобы свет от них был направлен в нужную вам сторону. Помните, настраивать положение фар требуется только на абсолютно ровных поверхностях, для того чтобы световой поток не был искаженным.
Если вы располагает некоторым капиталом, кроме задних и передних фар вы можете также установить на свой ВАЗ 2106 «противотуманки» на задний и на передний бампер.
Регулировка
Правильность регулировки фар Ваз 2106 проверяем по расположению световых пятен на экране. Проверяем и регулируем фары на ровной горизонтальной площадке. Экраном может послужить лист фанеры (приблизительно 1,0 м высотой и 1,7–2,0 м длиной), светлая стена здания, ворота и т.п.
Полностью заправленный автомобиль с домкратом, инструментом и запасным колесом, закрепленными на штатных местах, ставим перпендикулярно экрану на расстоянии 5 м между ним и фарами. Проверяем и при необходимости доводим до нормы давление в шинах. Сажаем помощника на место водителя.
Чтобы кузов принял правильное положение относительно колес, качаем автомобиль за крыло. Начинаем регулировку с наружных фар. Мелом размечаем экран, как изображено на рисунке а. Расстояние между нанесенными на экране метками, соответствующими центрам наружных фар, должно быть 1180 мм.
Одну из наружных фар закрываем куском картона или ткани и включаем ближний свет
Крестообразной отверткой, вращая регулировочный винт, расположенный над фарой, совмещаем горизонтальную границу пучка света с нижней линией на экране. Рамки фар имеют специальные выемки для доступа к регулировочным винтам. Если один из винтов оказался закрыт – снимаем рамку
Вращая второй регулировочный винт, расположенный, если смотреть по ходу автомобиля, справа от правой фары (слева от левой), совмещаем место излома пучка света (место пересечения горизонтальной и наклонной границ) с вертикальной линией центра фары на экране. Так же регулируем наружную фару с другой стороны автомобиля.
Размечаем экран, как показано на рисунке б. Расстояние между нанесенными на экране метками, соответствующими центрам внутренних фар, 840 мм. Закрываем наружные фары картоном или тканью и включаем дальний свет фар.
Попеременно закрывая внутренние фары и вращая регулировочные винты, выставляем центра пучков света, как изображено на рисунке.
Винт над фарой изменяет положение пучка по вертикали, а слева – по горизонтали. Регулировать фары на Ваз 2106 лучше в темное время суток либо в пасмурную погоду.
Замена
Для снятия передних фар нам потребуется отвертка. В силу того, что все фары меняются идентично, мы разберем процесс на примере левой внутренней фары. Крепление фар к кузову автомобиля осуществляется с помощью винтов.
И так, для замены необходимо:
Откройте капот и в подкапотном пространстве пометьте маркером провода подходящие к фаре. Отсоедините провода.
- Теперь, с наружи автомобиля, нажав на фиксаторы облицовки фар, снимите облицовку.
- Открутите три винта крепленя фары к кузову и вытащите фару наружу.
- Замените старую фару на новую и установите на автомобиль в порядке обратном снятию.
Не работают
- На вашем автомобиле и должны в режиме дальнего света включаться все 4 фары.
- Если работает режим мигания фарами и не работают режимы постоянного включения, проверяйте:
- Выключатель света (клавиша) и его контакты
- Трехрычажный переключатель и его контакты
- реле фар, их контакты и питание.
- Скорее всего неисправны клавишный или трехрычажный переключатели.
Источник: http://vz06-up.ru/sp/fary-vaz-2106.html
Как Улучшить Свет Фар На Ваз 2106
Регулировка фар на ВАЗ 2103, ВАЗ 2106
Добро пожаловать! Световые фары. иногда вы едите на дороге, и глаза очень ослепляют проезжающий автомобиль, но тот, кто везет этот автомобиль, вряд ли думает о том, будут ли другие водители воспринимать его перевернутые фары, так что это было не так, как говорится всегда начинайте сначала с себя, а затем идите к другим людям.
Итак, на что мы остановились: «О да, фары поднялись», и поэтому не каждый владелец знает, как настроить фары на его машине, поэтому в большинстве случаев людям приходится ездить на низкоглазых фарах, из-за которых дорога очень плохо видны или на сильных приподнятых фарах, так что в будущем вы можете изменить направление света, которое подают фары, а затем прочитать эту статью для деталей, где подробно описан весь процесс настройки.
Заметка! Чтобы отрегулировать фары, вам нужно взять с собой: отвертку, а также темную тряпку, чтобы закрыть ее одной фарой, при настройке другой, поскольку все огни настраиваются один за другим, а не все!
А что касается регулировки, нужно будет запастись: Обычный мел, чтобы пометить здание, но это необязательно, так как фары можно также настроить на глаз!
Резюме:
Как отрегулировать фары на ВАЗ 2103, ВАЗ 2106?
Заметка! Прежде чем начать настройку, не забудьте дождаться темного времени суток, или если такой возможности нет, внесите корректировки фар в любую темную комнату, скажем, в гараж, но автомобиль должен стоять точно, и вместо сиденья водителя должен сидеть человек, вес которого составляет около 75 кг, и при регулировании давления на колесах также следует исправить!
- Регулировка: 1) Чтобы отрегулировать фары, сначала подумайте, в каких фарах вы начнете настройку, от внутреннего (снизу вверх) или снаружи (снизу снизу).
- 2) Скажем, с фарами, которые вы выяснили, затем на какой либо конструкции нарисуйте обычный мел здесь, это схема регулировки наружных фар:
- Или здесь, чтобы отрегулировать внутренние фары:
Заметка! Координаты по этим схемам: на рисунке 1 показана горизонтальная линия, соответствующая центру фары. 2, 3. линия, проходящая через центры легких пятен. A и B, C и E также являются вертикальными линиями, которые соответствуют центрам фар. И буква O. это осевая линия!
Переделка света. Ближний Дальний на ваз 2106
Установка и подключение внутренних фар в режиме ближнего света. Преимущества. 1. Никого не слепит. 2. Прекрас.
Усовершенствование ближнего света в ВАЗ 2103-06 ( Двойной Ближний) детально
В этом видео, мой друг Костя, расказывает как переделать ближний свет в Жигулях, для работы всех фар.
3) Затем садитесь в машину и кладите ее на ровную поверхность, оставляя в то же время на расстоянии 5 метров от этой схемы на машине.
Заметка! Помните, что мельница рядом с конструкцией должна быть ровной, и поэтому автомобиль должен стоять строго перпендикулярно этой стене!
4) Теперь снимите с вашей машины подкладку, которая покрывает фары. (Информацию о том, как снять облицовку, см. В статье «Замена передних огней», пункт 3)
- 5) После снятия футеровки накройте толстой тёмной тканью ту сторону фар, которую вы еще не планируете регулировать.
- 6) Затем включите ближний луч на вашем автомобиле и посмотрите, как светится правая внешняя фара, если необходимо, затем отрегулируйте ее. (Продолжение на шаге 7)
- 7) Чтобы отрегулировать эту фару, возьмите отвертку в руке и поверните регулировочные винты фары и, таким образом, отрегулируйте направление света этой фары.
Заметка! При настройке всегда старайтесь сначала отрегулировать фару в одной плоскости, и только после этой регулировки возьмитесь за другую плоскость, на которой падает фара, например, сначала отрегулируйте фары по горизонтали относительно контура, а затем вертикально, благодаря эта регулировка фар, вы можете быстрее и точнее отрегулировать!
Если внешние фары отрегулированы правильно, обратите внимание на схему еще раз и обратите особое внимание на линию 2, которая должна обязательно совпадать с верхним пределом световых пятен внешних фар! (Всегда помните, чтобы настройка была более правильной, немедленно отрегулируйте наружные фары, а не сначала внешние, а затем внутренние и т. Д. Всегда настраивайте фары вместе)
А также еще раз обратим ваше внимание на схему, а именно, поближе взглянем на те места, где пересекаются точки световых лучей, с линиями А и В!
Регулировочные винты для внутренних и наружных фар указаны на фотографии ниже:
Заметка! С винтом 1. фара регулируется в горизонтальном направлении, а винт 2. в вертикальном направлении. И если мы говорим о наружной фаре, то здесь для вертикальной регулировки находится регулировочный винт 3, а для горизонтального винта 4!
8) Теперь перейдите к настройке внутренних фар, и точно так же отрегулируйте их.
9) Затем возьмите тряпку и при необходимости закройте наружную фару, затем включите главный луч и проверьте настройку внутренней регулировки фар, которую вы только что отрегулировали.
Заметка! При необходимости отрегулируйте с помощью отвертки направление светового луча, начиная сначала с одной плоской, а затем плавно меняясь на другую!
- При правильно отрегулированном внутреннем освещении световые пятна, а именно их центральная часть, должны находиться на пересекающейся линии 3, и эта линия должна пересекаться с линиями C и E!
- 10) Наконец, выключите фары, а затем установите фары на место.
- Дополнительное видео: Если вам интересно, посмотрите на видео ниже, где фары настроены на специальном стенде:
Источник: http://sis26.ru/kak-uluchshit-svet-far-na-vaz-2106/
Загрузка...
